Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

el muerto

Мексика: Баха Калифорния (Тихуана, город на границе)

И, наконец, Тихуана. Приграничный город, из которого уже видны огни Сан Диего на американской территории, ворота Мексики, а переход границы Тихуана - Сан Исидро является самым загруженным переходом границы в мире. Самый большой город в Баха Калифорнии и шестой по размеру в Мексике, Тихуана не имеет особой истории, сюда прибывали испаноязычные жители северной Калифорнии после американо-мексиканской войны и оккупации Мехико с последующим мирным договором, по которому основная Калифорния отошла Штатам, ну то есть в середине XIX века, а город стал городом (а не набором дворов с лошадьми) уже к концу XIX века, видя все свое развитие как туристическая мекка для северного соседа. Ну а также как место проживания многих американцев. Вдоль границы строятся новые элитные районы с видом на забор, за которым - Сан Диего, с рекламой для американцев что там жить дешевле, и это действительно так.

Вот и сейчас Тихуана - крупный город, куда жители США на выходные приезжают культурно отдохнуть за меньшие деньги, а там на центральных улицах их встречает все - текила, стрип-бары, бордели, кабаки, шоу. В-общем, все что нужно для культурного времяпровождения. В этом даже что-то есть такое, особенное. Для меня Тихуана - город-бар. Самое вкусное в Мексике крафтовое пиво именно в Тихуане, за вменяемые деньги (в два раза дешевле, чем в Штатах), в барах к вечеру уже наблюдается атмосфера всеобщего угара, вокруг стены украшены граффити, некоторые из которых вполне себе сойдут за современное искусство и добавляют атмосферы.

Так что Тихуана внезапно понравилась, да, там нет особой истории, нет красивых соборов и старых зданий, нет развлекательного лоска, как в Лас Вегасе, зато есть какая-то своя особенная атмосфера. Жаль, мы пробыли в городе мало, всего один вечер, да и тот под конец растворился в алкогольном тумане. В следующий раз нужно из Лос Анджелеса сразу ехать в Тихуану и приходить в себя от перелета там, дешевле и куда угарнее чем все эти Голливуды и прочие Санта Моники..

Ну и немного о том, как проходит обратный переход границы из Мексики в США, он куда более напряжный, чем переход из США в Мексику. Очередь для тех, кто идет пешком, растягивается на многие часы и я не пожалел о том, что мы взяли автобус непосредственно из аэропорта Тихуаны в Лос Анджелес. На автобусной станции у аэропорта набрался десяток желающих, нас загрузили в микроавтобус и довезли до пункта перехода границы, где мы сели уже в больший автобус, который по ходу предоставляет услуги довоза до пункта контроля минуя очередь пользуясь положением общественного транспорта. Тот автобус довез до пункта контроля общественного транспорта (при этом мы минут 20 постояли в очереди из автобусов и еще минут 10 в очереди на паспортный контроль), досмотр вещей занял еще 2 минуты, так что мы вышли на американскую сторону где-то спустя час после того, как загрузились в микроавтобус на автобусной станции аэропорта Тихуаны, и как раз успели на следующий автобус, который уже довез нас до Лос Анджелеса. Для сравнения, пешком очередь могла бы растянуться на несколько часов.

Пока мы сидели в автобусе и ждали своей очереди, я стал свидетелем любопытного инцидента на границе. Очередь из тех, кто идёт пешком, рядом стоит в очереди наш автобус, два темнокожих американских офицера людей из пешей очереди пропускают дальше по группам. Подходит такой белый пожилой американец в ковбойской шляпе, ковбойских ботинках, длинные седые волосы, вид американского белого джентельмена. Я от нечего делать смотрю в окно, вижу как американец перекидывается словами с офицером, тот улыбается. И тут же американец берет так и ласково темнокожего офицера трепет за щеку, тот бьет его по рукам, за что офицер получает по лицу. Прошло секунд 20, прежде чем его заломали и уложили на пол подоспевшие охранники. Я вот думаю, что американец сказал такого чернокожему офицеру? И вообще что это было? Я так офигел, что ничего не сфотал.

Вот и все про Мексику. Северная Мексика пока что мне кажется по атмосфере абсолютно другой, нежели центральная, там меньше истории и культуры, нет того обилия археологических сокровищ, зато больше американского влияния. Но все равно Мексика есть Мексика, это потрясающая страна, в которой есть все - интересные люди, вкусная и разнообразная еда, вкусные крафтовые напитки, текила и мескаль, великолепная природа, уникальная культура, древние памятники и современные граффити. Ну, кажется, ничего не забыл. А в Северную Мексику мы еще вернемся, если современный кризис всего и вся позволит, конечно.

IMG_7696
В Тихуане все напоминает о том, что граница рядом.

Collapse )
el muerto

Куба: Тринидад (пляж на берегу Мексиканского залива, старый город)

Гавана - Тринидад

Тринидад находится в отделении от моря, и чтобы до моря добраться нужно преодолеть где-то 10 км на автобусе или такси. Мы подошли к остановке автобуса, благо на мапс.ми было указано его расписание и даже стоимость проезда (повторюсь, в интернете ничего не пробить), но в обозначенное время автобуса не было. Тут подсуетился таксист, собрал нас и еще трех французов-подростков и усадил всех в огромную старую американскую машину (три человека включая водителя впереди - не проблема!), дорога туда-обратно с отправление обратно в оговоренное время (сотовых у местных ни у кого нет - не по карману прежде всего тарифы) вышла примерно в стоимость автобуса ($5 т/о с человека).

Пляж, конечно, красивый. Вода бирюзовая, народу немного, море теплое, правда, непрозрачное, а я неизвестности в море после инцидента на Филиппинах в 2017-м побаиваюсь. Лежаки стоят дешево, коктейли и пиво - тоже вполне бюджетно. Вот только я озадачил официанта вопросом - а где у вас туалет? Он помялся секунд десять, потом вспомнил, что в метрах пятистах есть другое кафе (это спустя два других кафе), а там за ним где-то и кабинка с “туалетом типа сортир”. И судя по всему, не особо востребованная, все же море перед тобой, зачем идти куда-то по жаре полкилометра.

Вот, кстати, и различие Штатов и Кубы не в пользу последних (а то у меня в первый день после Штатов Куба была просто “вау”!), в Штатах тема туалетов продумана близко к идеалу и просто не может не быть общественного места, где еще разносят напитки и закуски, без нормального бесплатного туалета с водой и мылом.

Ну да ладно, дождавшись положенного времени, и еще минут десять французов, мы уехали обратно и отправились гулять по улицам Тринидада. Было жарко, яркое солнце и, кажется, кто-то перегрелся.

IMG_3938
Пляжи под Тринидадом

Collapse )
el muerto

Аргентина: Кебрада де Лас Кончас

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Собственно, прямая дорога от Кафаяте до Сальты лежит через Кебраду да Лас Кончас, через которую мы ехали туда, и вот теперь обратно. Посмотрели недосмотренное… На этот раз я удивился, сколько же было туристов! Автобус за автобусом, в разы больше, чем двумя неделями ранее. И это даже не выходной день ведь был. Правда, присмотрелся - много автобусов из университета Сальты, может, в Аргентине заканчивается таким образом учебный год?

В тех местах, я так понимаю, с погодой крайности - то сухо и нет дождя месяцами, то вдруг пройдут ливни и все смоет. В дорогах на этот случай делают такие укрепленные бетоном углубления, чтобы поток воды беспрепятственно прошел, причинив самой дороге минимум повреждений, а не смыл саму дорогу.

Не без чувства облегчения вернул машину, где с меня взяли денег за порванное колесо и убитый диск, но не обратили внимание на расколотый бампер (ну то есть заметили, но ничего не сказали - может небольшие трещины они тупо не учитывают). Все-таки за что люблю брать в прокат небольшие машины, так это за то, что повреждения там стоят относительно недорого и, да и вообще при определенном раскладе я могу эту машину просто купить всю.

Вспоминая убитый джип в Перу и порвавшееся колесо у Хэндэ Санта Фэ в том же Перу - тут колесо и диск стоят куда бюджетнее. И это одна из причин, почему я настороженно отношусь к якобы бесплатным апгрэйдам. Прокатные конторы, в числе прочего, продают риск, который в итоге выражается рано или поздно финансовом эквиваленте. Большая машина - большой риск, маленькая - малый риск, все просто. Можно, конечно, покупать дополнительные страховки, но если взять за последние 10 лет ту сумму, которую я бы переплатил за полную страховку, то наверняка ее хватило бы на пару новых автомобилей.

И, наконец, Буэнос Айрес. Высокие дома, много людей, машин, кипит жизнь. Крафтовый бар с вкусным пивом (наконец то! вино уже не лезет, а индустриальное пивное пойло типа Килмеса пивом можно назвать очень с большой натяжкой) и с одскульным синтипоп-сетом от местного диджея. Совсем не то что в пуне под Антофагастой. Повторюсь, человек - существо социальное, поездили по ненаселенным районам и будет. Имхо, одиночество большого города - совсем другое, чем одиночество посреди горной пустыни.

IMG_9810
В Кебраде

Collapse )
el muerto

Турция: Стамбул (Истикляль, Таксим)

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Ярким пятном на и без того ярко украшенной по случаю рождества Истикляль (да, в Турции на всякий случай все праздники отмечают) является красный ретро-трамвай, который идет от туннеля, высшей точки холма, куда приходит фуникулер, до площади Таксим. Сама истикляль пешеходная, вот и приходится трамваю непрерывно сигналить громким звоном, разгоняя народ. Так что пропустить его невозможно.

Наблюдая за трамваем, а также за магазинами со сладостями, мы дошли до Таксима. Этот район Стамбула я знаю плохо, был тут всего однажды и был удивлен неразберихе и количеству народу, Таксим - крупный пересадочный узел, куда приходят автобусы из других городов и из аэропортов. Так вот, оказалось, что весь транспортный узел перенесли под землю, ближе к станции метро, площадь почти что целиком пешеходная и украшена традиционными для современной Турции изображениями Ататюрка. Видимо, именно в таком состоянии площадь и стала ареной сравнительно недавних исторических событий - акций протеста с последующим их жестоким разгоном. Сейчас там оказалась ярмарка мастеров, где мы немного посмотрели процесс изготовления стекла, шелка и всякое такое, прежде чем сесть на фуникулер и отправиться вниз, к Кабаташу, где рядом находится дворец Долмабахче, и откуда уже прямая дорога и в модный Бешикташ.

IMG_5070
Истикляль в тот день

Collapse )
el muerto

Парагвай: Асунсьон - парк Уругвай, старая ж/д станция

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Я уже упоминал, что Асунсьон - не очень то туристический город, там не так много музеев или еще чего привлекательного для гостей. Собственно, одно из этого - старая ж/д станция, оборудованная под музей. Как и много где в соседних странах, ж/д сообщение в Парагвае де факто вышло из употребления много лет назад, инфраструктура не поддерживается и местами окончательно развалилась, общественный транспорт в стране - автобусы. Говорят, какая-то часть того, что осталось была выкуплена какой-то частной конторой и, возможно, железные дороги в Парагвае и возродятся в новом виде.

Но это когда-нибудь. Пока что старые ж/д станции стоят без дела, в них устраиваются музеи (видели в Асунсьоне и Сан Лоренсо), да и рельсы к ним уже не подвести - все вокруг застроено. Но сами здания станция зачастую (как например в Асунсьоне) интересны сами по себе.

Внутри старой ж/д станции Асунсьона, что напротив парка Уругвай, сейчас располагается небольшой музей, посвященный железным дорогам Парагвая. Старый инвентарь, старые фотографии, старые поезда. Вообще после просмотра старых фотографий Асунсьона (здесь и в музее Асунсьона) у меня создалось ощущение, что произошедшие изменения с городом были не к лучшему. Инфраструктура железных дорог развалилась, на месте красивых колониальных зданий выросли бетонки, единственным украшением (правда иногда весьма достойным) которых являются граффити. Немногие сохранившиеся старые здания сейчас находятся в плачевном состоянии.

IMG_3809
Здание старой ж/д станции Асунсьона

Collapse )
el muerto

Аргентина: Корриентес - набережная и рядом

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

И последние фотографии из Корриентеса, да и из Аргентины вообще. Своеобразная страна. Для нас это уже четвертое посещение страны. и каждый раз она раскрывает что-то новое. Я не могу сказать, что регион великих рек Аргентины стал для меня главным в стране, нет, мне по-прежнему более всего нравятся Полуостров Вальдес и Северо-Запад страны, но все-таки есть в Аргентине что-то особенное. что заставляет забыть про бытовые неудобства, связанные с получением наличных денег, перемещением и всем прочим.

Посмотрев на закат над мостом через Парану, мы отправились в отель, чтобы утром встать и поехать сначала на автостанцию, а оттуда в Асунсьон, столицу Парагвая. Утром шел дождь, мы стояли под козырьком станции и ждали, наш автобус никак не появлялся. Наконец то появился спустя полчаса ожидания автобус с табличкой Асунсьон, и следующие часы мы провели в дороге, наблюдая пейзажи провинции Чако - тощие пальмы на ветру посреди непонятного пространства, более всего напоминающего казахские степи.

Граница с Парагваем проходилась рядом с Клориндой, аргентинским пограничным городом недалеко от Асунсьона. Процедура заняла не более 20 минут - два окошка с паспортным контролем и вперед, после чего путь вел к мосту через реку Парагвай уже на парагвайской территории, откуда уже вот он и Асунсьон, столица Парагвая. Но это предмет отдельного рассказа.

IMG_3566
Закат над рекой Парана в Корриентесе

Collapse )
el muerto

Аргентина: Росарио - вокруг набережной, город

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

И последние фотки из Росарио. Города в этой части Аргентины, да и вообще (особняком стоят Буэнос Айрес, Сальта и, может, Мендоса) - не самая сильная сторона страны. Даже исторические города, они преимущественно строились хаотично при резком наплыве населения из-за европейской эмиграции. Более-менее нетронутыми остались труднодоступные города в Андах, куда взрыв населения тогда малонаселенной страны попал в последнюю очередь.

Сложные дела и с железнодорожным сообщением. Железные дороги строились когда-то англичанами для вывоза полезных ископаемых из районов их добычи для себя любимых (взамен вывезенных ценностей англичане вложились и построили на площади перед Ретиро часовую башню), о людях по их милой привычке при строительстве разговор не шел, вот и оказались сейчас железнодорожные пути Аргентины практически не у дел. Так, поезд от Буэнос Айреса (200 км) идет чуть ли не 8 часов, не выдерживая конкуренции с автобусом. Да и вообще сейчас железнодорожное сообщение в Аргентине ну совсем изредка товарное, еще реже - туристическое (поезд Tren a las nubes в Сальте), но большей частью оно прекращено.

Последнее можно видеть в старой центральной станции Росарио. Пути, ведущие в никуда из ниоткуда, но кусок здания все еще жив и законсервирован для потомков. Симпатичное и немного грустное место.

В тот день молнии сверкали вокруг, все гремело, но дождь никак не шел. Все было наэлектризовано, но небесный кран никак не открывался. Мы заглянули в бар посмотреть матч Cope de Libertadores между Boca Juniors и River Plate, чуть ли не впервые две аргентинские команды сошлись в финале, но бар был пуст, отчаянно рубился хозяин ида пара гостей, все остальные жители города сидели и переживали бома.

Перед матчем в газетах выходили многочисленные советы, как не получить инфаркта во время матча (а это регулярная штука) - есть меньше жирного, пить меньше алкоголя и все прочее. тогда матч завершился вничью (а хозяин бара болел за Боку). Второй матч ввиду беспорядков пришлось проводить в Мадриде в прошедшее воскресенье, и я вижу, что Ривер Плата победил Боку. Хозяин того бара, наверное, в коме.

Ну а нам было пора ехать дальше, ждал ночной автобус в Корриентес. Как и во всей Латине, самый нормальный транспорт на умеренные расстояния - это автобусы. Они комфортные, не сравнимы с ночным самолетом. едут по расписанию, и не очень дорогие. В-общем, то что надо.

IMG_3376
У старой станции в Росарио

Collapse )
el muerto

Кения: Момбаса (город из окна автомобиля), дорога в Найроби, Найроби

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Собственно, первый недостаток моей организации поездки в Кению заключался в том, что я понадеялся купить билет на поезд Момбаса - Найроби в самой Момбасе, вместо того, чтобы как все порядочные белые туристы купить обратный перелет или же обратиться в турфирму за бронью железнодорожного переезда. Дело в том, что сейчас китайцы перестроили ветку, соединяющую Момбасу и Найроби, и там пустили быстрые поезда (3-4 часа на 500 км дороги), но вот купить онлайн билет на них на начало февраля 2018 можно было только расплатившись с мобильного счета (счета на телефоне одного из кенийских телекомов), карты не принимали. Вообще в Кении мобильная оплата сильно распространена - проще и безопаснее наличных или же банковских карт, но за неимением кенийского мобильного на тот момент для меня это было невозможно.

Уже в Момбасе выяснилось, что обратный поезд на нужную мне дату раскуплен, ровно как и билеты на самолеты (те, что за вменяемую сумму). Пришлось покупать билеты на автобус, который 500 км шел более 11 часов, дорога из Момбасы в Найроби сильно перегружена, она неплохая по качеству асфальта (строили опять же китайцы), но в Момбасе расположен главный порт страны и оттуда в Найроби течет непрекращающийся поток фур.

Так что планы по завоеванию Найроби, “самого опасного города Африки”, пришлось отложить. Мы приехали в отель уже к вечеру, сил хватило на такси до модного руф-топ бара с кенийским крафтовым пивом (так себе и что-то слишком быстро уносит, не знаю что они там добавляют), откуда открывался вид на скудно освещенный ночной Найроби. Сам город мы немного посмотрели наутро - ничего особенного, немного английской архитектуры начала ХХ века или на нее похожей, особняки за колючей проволокой, бедные районы с типичной стройкой-помойкой, бизнес районы с лоснящимися охранниками на входе бизнес-центров. Какой-то системы в расположении бедных и богатых районов (как в Латинской Америке, например) я не углядел - "богатые" участки огорожены забором и колючей проволокой посреди бедных районов и наоборот, все перемешано.

Вокруг - только черные, белого в Найроби на улице я видел только один раз (и тот был в сопровождении). Не думаю, что посреди дня там опасно, скорее белый будет привлекать ненужное к себе внимание и все будут спрашивать “-Мистер, а почему вы идете пешком? Куда вам нужно? Куда вас подвезти?”. По крайней мере что-то такое спросили у нас, правда, уже в другом месте. Не положено просто так ходить по улицам. Так что Убер в Найроби выручает.

В итоге мы заскочили в офис турагенства, которое организовывало нам логистику по паркам, доплатили остатки денег (в сезон необходимо вносить предоплату). Потребовалось время, чтобы у улыбчивой и разговорчивой Розы выбить сдачу (“-Ой, я опять забыла, сейчас”), и мы на видавшем лучшие времена внедорожном микроавтобусе и в компании почти что не говорившего на английском китайца (в экстренных ситуациях тот звонил кому-то), экспрессивной израильтянки и пары из бизнесмена из Южного Судана в возрасте и молодой, с пышными формами кенийки, отправились в путь в сторону Масаи-Мара, на юго-запад Кении, практически на границу с Танзанией.

Под катом - немного айфонофоток, сделанных преимущественно из окна какого-либо из видов транспорта.

IMG_0777
Английская архитектура в Найроби

Collapse )
el muerto

Краснодарский Край: Гуамское ущелье (поезд из Гуамки, вдоль ущелья)

Горячий Ключ - Гуамское ущелье - Краснодар

Гуамское ущелье - узкий разлом гор между хутором Гуамка на севере и поселком Мезмай на юге, длиной всего несколько километров. По дну ущелья течет река Курджипс (ох уж мне эти черкесские названия), которая периодически сужается до двух=трех метров, зажатая скалами из твердой породы, а в некоторых местах и вовсе уходит под скалу. Рядом с рекой проложена узкоколейка, причем с таким расчетом, чтобы в выровненном пространстве уместился только поезд, слева - обрыв и внизу река, справа - скала.

Именно поэтому (ну может еще и с целью срубить дополнительных денег за проезд) в те дни, когда там курсирует туристический поезд (со среды по воскресенье в течение дня) пешеходов на участок до станции 1707 (примерно половина ущелья) не допускают. Поезд довозит до середины, где находится бывший сторожевой домик (сейчас кафе), а дальше уже есть выбор - можно проехать на туристической дрезине, а можно пойти пешком.

Когда-то в это ущелье черкесы заманивали турок как в капкан (говорят, что “Гуамка” означает у черкесс-адыгов что-то типа “победа”), во время войны скалы взрывали партизаны, а узкоколейка была построена заключенными сталинских времен, чтобы переводить лес. И уже сейчас Гуамское ущелье зафиксировано как памятник природы, со стороны Гуамки ходит туристический поезд, а в особо узких местах с хорошей акустикой стоят музыканты. В-общем, туризм добрался и до этого уголка Северного Кавказа, что и замечательно.

В тот день была хорошая погода, выходной, и поезд набился до отказа туристами, которых привезли с морских курортов (самый ближайший к Гуамке - Туапсе). Дальше часть туристов с детьми отправилась на дрезину, мы же постарались оторваться от туристических групп и отправились дальше по ущелью. Которое и правда оказалось необыкновенной красоты, но нужно привыкнуть к мысли, что в выходной день и в хорошую погоду одному там не остаться, место популярно.

IMG_6228
Одно из самых узких мест ущелья

Collapse )
el muerto

Казахстан: Боровое (продолжение)

Итак, распрощавшись с группой и гидом, и уйдя в сторону от основной тропы, мы остались одни посреди гор, пробирались разными стремными тропами, вышли к пляжу на другом озере, оттуда вернулись на основную тропу и дошли до самого поселка. В-общем, заповедник посмотрен, можно ставить жирную галочку.

Сам же поселок Боровое произвел удручающее впечатление. В отличие от блестящей в лучах солнца Новой Астаны, Боровое сегодня - поселок городского типа советской застройки, где расположились дешевые отели и сдается жилье для туристов в частном секторе для тех (примерно как Евпатория в начале 90х), у кого нет средств на размещение в отельной зоне, я так и не понял, где она находится, таксист рассказал, что где-то внутри самого заповедника. Может, в следующий раз нужно будет попробовать там остановиться.

Мы немного затянули и выехали на такси достаточно поздно, попали в пробку (воскресенье вечер, все Боровое уезжает в Астану) и опоздали на свой поезд. Пришлось покупать билет на следующий, который оказался проходным поездом из Костаная в Кызылорды. Настоящий плацкартный вагон, без кондиционера, с разговорчивой попутчицой, вонью и тараканами. Все как в детстве, ностальгия прямо, плацкарт проходного поезда Москва - Киев, где под сиденье иногда клали замороженные туши и было холодно на них спать, а где-то на промежуточных станциях рано утром вагон будили криками “-Хрууусталь!”. В-общем, экзотика, от которой я уже успел отвыкнуть.

IMG_7778
За озером - бескрайние степи Северного Казахстана

Collapse )