Diary of a visionary - dead but dreaming

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Все пути в Сухуме ведут к центральной колоннаде у берега и кафе Брехаловка. Рядом - сверкающий неестественной белизной на ярком солнце отель Рица, чуть не доходя - русский театр, в котором даются представления на русском языке (нам удалось позже туда попасть на Хаджимурата), далее по набережной - эффектное здание абхазского театра, где представления наверняка должны проходить, следуя аналогии, на абхазском (хотя доказательств у меня нет, в том театре мы не побывали). Пожалуй, здание абхазского театра - самое известное в Сухуме, мало снятых там фильмов обходятся без кадров с ним и с его роскошными фонтанами. Наравне с колоннадой и Брехаловкой, абхазский театр, бывший Гранд-отель - символ Сухума.

Перед зданием театра к 8 марта сделали любопытную выставку про абхазских женщин, достигших в той или иной степени известности, многие из которых были репрессированы и пережили годы лагерей. Тут уместно поговорить про Сталина и классификацию народов Кавказа по их отношению к фигуре вождя.

В Абхазии в-целом ностальгически вспоминают советский период и народ (из тех, с кем вышло пообщаться на эту тему - несколько человек старшего поколения) Сталину скорее симпатизируют (“-При Сталине моим родителям трехкомнатную квартиру дали! А эти… тьфу!”). Но официальная риторика ближе к негативной. В их понимании Сталин - грузин, репрессиям подверглись абхазские коммунисты-руководители того времени, и вспомним Конфедерацию народов Кавказа с участием представителей репрессированных наций, которая позволила Абхазии победить. Но при этом многочисленные дачи Сталина являются национальными монументами и поддерживаются в хорошем состоянии. В-общем, усредняя ставим Абхазии нейтральное отношение к этому деятелю.


Здание абхазского театра (экс-Гран-отель Сухума)

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И последние фотографии из Астрахани. Красивые дома, кремль, колокольня монастыря, драматический театр. Театр. Кстати, сходили в театр, внезапно. Мероприятие оказалось в малом зале, рассадка такая, чтобы оставалось свободное место (впрочем, не всем рядом оно досталось). Камерно, актеры ходят вокруг тебя, сам как будто оказываешься частью действия, чуть специфически, но прикольно. Тем более во времена карантина, когда начинаешь ценить живые мероприятия.

Астрахань понравилась. Может чуть большего я ожидал от дельты Волги, по большому счету по крайней мере в это время года (ноябрь) там делать нечего. До моря не доехать, птиц не видать, может за ними нужно в заповедник ехать, не знаю. Дороги соединяют населенные пункты, в которых ничего интересного нет, чуть в сторону и уже начинается бездорожье для серьезного автомобиля.

А вот рыбы в Астрахани действительно много. Помимо ожидаемого ассортимента осетровых, ценник на которых высокий и не зависит от того, где он покупается, понравился копченый сом,открыл для себя щучью икру. Но наибольшее впечатление произвело обилие на рынке свежей речной рыбы - речной окунь, линь, лещ, щука, судак. Френды из ФБ интересовались, не страшно ли есть эту рыбу, намекая на паразитов, но я с трудом представляю, чтобы можно было выловить каким-либо способом столько одинаковых диких линей или окуней, все где-то выращивается… Надеюсь, производители как-то следят за состоянием своей продукции.


Астрахань, рынок Татар-Базар, рыбный отдел. Предупреждаю - окуня чистить заколебешься, а на рынкке чистят всех кроме окуней.

( Collapse )

И опять Тлос. С Акрополя, где средневековый замок возвышается на ликийских могилах, можно спуститься к стадиону и дальше, через дорогу, к театру. Театр весь в раскопках, не подойти, так что смотрим со стороны. Совсем рядом есть руины древних бань (ну или термы, как хотите), ну или чего-то такого, кое-что сохранилось вполне прилично, ну или просто было восстановлено. В-целом достойные развалины, Тлос нам понравился.

Ну и дальше, к каньону Сакликент. Узкое ущелье с горной бурной рекой, рядом огромная парковка, что подсказывает, что в сезон там народу нормально. Но в тот день мы были одни. Заплатили сколько-то там лир за вход, прогулялись в полном одиночестве вдоль самой узкой части ущелья, ну а дальше по-идее в сезон нужно брать тапки, позволяющие ходить по дну реки, состоящем из камней. Наверное в сезон так как-нибудь и есть. Ну а пока мы просто посмотрели и отправились обратно.


Руины Тлоса - термы

( Collapse )

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Следующим пунктом назначения был хорошо знакомый небольшой городок Кафаяте (Cafayate), также в провинции Сальта, на самом юге провинции, центр винного региона. Идея состояла в том, чтобы прийти там в себя окончательно после всех превратностей перелета, закупить вина на всю оставшуюся поездку, наполнить багажник машины вином, и отправиться дальше на юг. Вино - не проблема в Аргентине, им хоть залейся, но если грамотно подобрать вина из Сальты, то им не найдется равных в мире (в своем классе, разумеется). Вина Сальты производятся на большой высоте (1700 - 3000 метров над уровнем моря) и специфические условия приводят к совершенно другому вкусу казалось бы знакомых сортов винограда.

От Сальты до Кафаяте всего 160 км, и уже ближе к Кафаяте дорога сначала начинает виться серпантином по холмам, а затем приводит в долину Кебрада де лас Кончас (она же Кебрада де Кафаяте, слово “кебрада” в Аргентине означает долину реки, преимущественно горное ущелье, образованное рекой - Rio de las Conchas в данном случае). Собственно, эта кебрада была первым, что мы когда-то давно увидели в Сальте. Теперь же мы просто проезжали ее мимо, но было бы преступлением не сделать фотографий знаковых мест - Глотка Дьявола (Gorganta del Diablo - все, связанное с дьяволом, имеет нездоровую популярность в Аргентине), Амфитеатр (El Anfiteatro), Мирадор Трех Крестов…

Кебрада была образована рекой, на протяжении сотен тысяч лет менявшей свое русло в мягких, поддающихся эрозии водой и ветром, красных скалах. Впрочем, скалы не только красные, но также и желтые, местами даже зеленоватые или белые, что вместе с редкой зеленой растительностью, ютящейся вдоль современного русла реки, дает удивительно яркую и красочную картинку. Ну а оборудованные смотровые площадки около особо выдающихся памятников природной архитектуры служат скорее поводом чтобы остановиться. Кебрада де лас Кончас прекрасна. Даже в невыносимую жару (а было около +40, и мы забирались под кондиционер машины при каждой возможности).

Жаль только, что я не смог фотографиями передать всех красок кебрады. В следующий раз нужно будет получше подготовиться, фотографировать на таком ярком солнце непросто. Может, поляризационный фильтр наконец куплю...


Кебрада де лас Кончас с мирадора Трех Крестов

( Collapse )

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Еще из древностей в Изнике есть мечеть Эшрефзаде Джами, на месте которой красуется старый, много раз ремонтированный и перестроенный каркас, а внутри - все новое, неизвестно насколько имеющее отношение к истории. Впрочем, с эстетической точки зрения оно вполне себе катит, а деревянный резной михраб, встроенный в каменную стену, так и вообще редкость, не припомню, где еще такое было. Обычно деревянными бывают минбары. Ну и, конечно, панели из керамики с местными узорами, среди которых запоминаются крупные красные цветы, наподобие тюльпанов.

Эти красные цветы - мотив местной керамики, которую можно купить в немногих магазинах. Что, кстати, странно. Магазин с керамикой нашелся случайно уже потом, когда мы обследовали близлежащие районы, на главных улицах не нашлось никакой керамики, как и других сувениров. Да и базара в турецком понимании тоже не оказалось. Там вообще ничего нет, кроме супермаркета, пары магазинов с местной едой (эх, айран…), каких-то дешевых тряпок, мастерских по ремонту электроники и забегаловок с едой (впрочем, весьма себе неплохой).

Уже потом оказалось, что несколько сувенирок кучкуются у старого хаммама, где тоже должен был бы быть музей, но разумеется он был закрыт. Зима. Ну а мастерские с керамикой живут скученно в другом районе, рядом с руинами старых керамических мастерских. Это мы уже узнали потом.

Но вернусь к площади рядом с Эшрефзаде Джами. Там же есть самое старое турецкое строение города, Хаджи Ёзбек (то ли мечеть то ли мавзолей), которое было также закрыто для посещения. Примечательно оно тем, что, по уверению путеводителя, самый древний образец сельчжукской архитектуры подобного типа. Образец может и был бы интересен, если бы была возможность посмотреть, что внутри.

Следующим пунктом был античный театр, руины которого находятся в южной части города недалеко от крепостных стен. Он оказался намертво обнесен забором с высокой колючей проволокой, а сам представлял из себя заросшие и недораскопаные руины с нагромождением камней. Десять минут под ледяным ветром - более чем достаточно для нескольких фотографий, чтобы спрятаться потом в теплой машине.

После примерно трех часов осмотра под непрекращающимся мокрым снегом достопримечательностей Изника, мы поняли, что пора как-то разнообразить день и решили отправиться вдоль северного берега озера на запад, где целью стал город Ялова, который располагался на берегу моря, и я небезосновательно полагал, что там наверняка можно поесть рыбы. Так и случилось, но это уже следующая история.


Эшрефзаде Джами и Хаджи Ёзбек

( Collapse )

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

На территории Северного Кипра. как вы догадываетесь, проживают турки-киприоты. Их, кстати, совсем немного. Так, провалившийся референдум об объединении Кипра собрал при высокой явке 125 тысяч человек, следовательно, если сюда добавить неявившихся и несовершеннолетних, будет, может, 150 тысяч на всю республику, одно из самых малонаселенных государств в мире. Люди живут в трех более-менее больших городах - Никосия, Кирения и Фамагуста (у городов есть турецкие похожие названия - Лефкоша, Гирне и Газимагуста соответственно). Все остальное на Северном Кипре - деревни, в массе своей расположившиеся на северном побережье острова. Поэтому поездка вдоль берега центральной части проходит вдоль переходящих одна в другую деревень.

В интернете полно рассказов про города-призраки Северного Кипра, складывается ощущение, что это страна-призрак, изолированная от мирового коммьюнити. Поверьте, ничего так не далеко от реальности, как это утверждение. В аэропорт Эрджана прилетает десятки рейсов в день из Турции, в порт Фамагусты приходят паромы, северные склоны Киренского горного массива застраиваются современными домами, вдоль дороги масса рекламных щитов с рекламой недвижимости, все на английском.

В стране живут на перманентной основе несколько тысяч англичан, которым комфортно левостороннее движение и вот эти вот британские розетки (я что-то думал, что там все переделали, но нет), а все турки там почти что свободно изъясняются на английском. Доходит до смешного, когда я по опыту общения на континентальной Турции пытаюсь максимально упростить фразу, чтобы меня поняли в какой-то ситуации в разговоре с турком-киприотом, а в ответ слышу чистую английскую речь с легким оттенком жалости ко мне, так и не научившемся языку. Ну а если вы вдруг в сфере обслуживания (аптека, супермаркет и прочее) вдруг видите человека со славянской, да и вообще с североевропейской внешностью, можете смело обращаться на русском. Сами турки-киприоты весьма бережно хранят британское наследие, мне кажется, бережнее, чем южные соседи, тогда как некоторые византийские достопримечательности такой чести не удостаиваются.

Но вернусь к тому дню. В Соли, помимо мозаик базилики, можно подняться к античному театру, который изящно вписан в склон горы, изрядно восстановленному, наверное там сейчас летом проводятся какие-то мероприятия. А обратная дорога в Алсанджак дала красивые виды на водохранилище, море, море, море…


Море и свинцовые тучи Северного Кипра

( Collapse )

В последний день первоначальной идеей было добраться до Сиде, но ремонты, пробки, да и нежелание последний солнечный день в Турции проводить в городе, привели к тому, что мы отправились искать Сельге (Selge), турецкую деревню на руинах древнего античного города где-то в горах на северо-востоке от Анталии. От трассы на Аланию дорога уходит на север, где в итоге приводит к речке, и поднимается вдоль нее до въезда в национальный парк "Каньон Кёпрюлю". Там дорога разветвляется, та, что идет на Сельге, пересекает реку в узком ущелье по древнему мосту Олук (мне было не по себе ехать по нему) и уходит вверх, чтобы в итоге закончиться у поселения Сельге на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Приехав на небольшую стоянку, мы увидели перед собой турецкую деревню - со скотиной, хибарами и бабами в шароварах. Я спросил у одной - "-Сельге?", она же неожиданно ответила на неплохом немецком - паркуйтесь здесь и я вас отведу куда надо. Бросив машину, мы отправились за провожатой, которая неутомимо на смеси немецкого и английского (больше немецкого) объясняла нам красоты деревни - школа, мечеть без минарета, кладбище, пока мы не подошли к зоне руин, которые никак не были отгорожены от основного поселения и лачуги буквально примыкали к зданию театра.

Здание театра - все, что кое-как сохранилось от древнего города. В стороне от театра красуются пара колонн Агоры, но большая часть камней, из которого состоял античный город, теперь поддерживает черепицу деревенских домов. Думаю, одним нам пришлось бы тяжело, тетка в шароварах знала, куда идти, а никакой информации для туристов там не предусмотрено. Когда мы добрались до театра, то сделали несколько дежурных фотографий с нашей провожатой, ритуально заплатили за билет, приобретя у нее по дикой цене в 7 евро деревянную ложку (впрочем, красивую), и отправились обходить холм Акрополиса самостоятельно.

Холм Акрополиса Сельге сегодня - нагромождение камней, через которые довольно нелегко пробираться. Вот и мы козьими тропами, матеря на ходу Сельге и турок, не облагородивших руины этого древнего города, обошли горы обломков мрамора, прежде чем спуститься и пойти обратно к машине. Итог - самое лучшее это виды на окрестные горы, включая ту, что прямо на против, высотой 2300 и вершина которой покрыта снегом. Понравились еще и странной формы скалы, результат многолетней эрозии,  торчащие из холмов.

В-общем, побродив по деревне и встретив небольшую группу немцев, которую уже успела перехватить наша бывшая провожатая, мы отправились обратно, в каньон.


С нашей провожатой в древнем театре Сельге

( Collapse )

Копаясь в глубинах памяти перед поездкой в Анталию, я выудил оттуда воспоминание о поездке в Демре, где располагаются руины древнего ликийского города Мира, древневизантийская базилика, которую связывают с христианским святым Николаем, и некрополисом, который находится прямо на море. В 2004м году меня там бесило абсолютно все, а особенно экскурсоводша Наташа, пытавшаяся выбить у группы скупую слезу по поводу тяжелой жизни в Турции ("-Вот туристы принимают душ по три раза в день, а турецким домохозяйкам не хватает воды, чтобы помыть посуду") и вызвать приступ поклонения перед святыми в базилике.

Тогда я решил, что в Турцию больше ни ногой, но время шло, представления поменялись (впрочем, ездить в составе группы под предводительством экскурсоводши Наташи я больше ни за что не стану), и побывать еще раз в Демре нужно было бы хотя бы для того, чтобы переступить через предрассудки прошедших лет. Хотя одним днем ехать в Демре (более 150 км и два с половиной часа в одну сторону) из Анталии в данном случае другой необходимости не было, полно всего интересного было и куда ближе.

А окончательно меня подвинул на длительную поездку зарядивший утром проливной дождь, и мы, просмотрев по интернету состав и направление движения туч, отправились туда, где днем будет солнце, в Демре. Большая часть дороги ведет через горы, и лишь от Финике она выходит к морю, но только чтобы пойти серпантином, огибая все выступы скал. Мы приехали в Демре как раз вовремя, у меня уже начало темнеть в глазах и я не совсем отвечал за поведение машины на дороге.

В Демре мы сразу отправились в Миру, древний ликийский город в паре километрах в сторону суши от побережья. Когда-то он мне запомнился большим, сейчас же я с удивлением обнаружил, что там показывают только театр (впрочем, довольно неплохо сохранившийся) и скальные могилы именитых жителей, чье присутствие над городом наверняка должно было давать защиту от врагов и процветание. Остальная же часть Миры погребена под современным Демре, и для раскопок необходимо освобождать территории. что пока никто делать не собирается.

Поболтав немного с немецкой парой, которых также занесло в тот день в Миру, мы уже собрались уходить, но встретили русскоязычную тетку, которая занималась продажей сувениров. Разговорились на тему того, что все стало не очень и дальше будет только хуже, и на этой светлой ноте отправились искать византийскую базилику, которую связывают с именем христианского святого, Николая, который, как считается, был византийским епископом в Мире в IV-V веках. Церковь располагается недалеко, но навигатор заблудился, а указатели в ответственный момент пропали, так что потребовалось время, чтобы ее найти. Но это уже другая история.


Весна в Демре и скальный некрополис Миры

( Collapse )

Анталия, как и весь регион юго-западной Турции, плотно упакован различными древними городами, и только в радиусе 20 км от городской зоны Анталии их сразу несколько, да и в самом городе прямо в центре есть руины древних поселений, которые, однако, нелегко раскопать по причине плотной застройки. Так что нет необходимости далеко ехать, достаточно проехать пару десятков километров в любом из направлений и обязательно куда-нибудь попадешь.

Так, дорога, ведущая в горы и дальше к Денизли, всего через несколько километров подходит к территории национального парка Гюллюг Дагы Термессос (попробуй выговори), от въезда в которой дорога узким серпантином ведет на вершину одноименной горы. где находятся руины древнего города Термессос. Я всегда был уверен, что все анатолийские города, что к югу и западу, нужно относить к греческим, но реально никто не знает, каковы были порядки в этих местах, пока они не попали под греческое, а позднее и под римское влияние.

От парковки тропа ведет наверх, к Акрополису. Не скажу, что там много чего сохранилось - пожалуй, лишь платформа Акрополиса, напичканная многочисленными инженерными сооружениями (цистернами, трубами, колодцами - того и гляди провалишься в какую-нибудь дыру), Гимназиум, да театр. Но интересно другое - руины располагаются в удивительно живописном месте, с театра видны горы, и, на уровне горизонта, море. Мягкое весеннее (это в феврале то) солнце приятно согревает, кругом порхают птицы, пахнет цветами и весенней растительностью. Кроме нас, в тот день там было еще несколько туристов, включая какую-то турецкую группу человек из пяти с... бубном. Бубен использовался во всех местах, где хорошая акустика (скажем, в театре), что, может, кого-нибудь и раздражало бы, но на тот момент для меня только прибавляло дополнительного колорита.

В-общем, хотелось стать котом и растянуться на каменных ступенях театра, идеальное времяпровождение для февраля месяца.


Древний театр в Термессосе

( Collapse )

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

В Сан Кристобале довольно много всего интересного, так что пришлось выбирать, точнее, выбирать наугад и сейчас я думаю, что можно было бы заняться и чем-то другим.     Так, мы зашли в музей нефрита. Точнее нет, не самого нефрита, а «жада» (jade), породы камня, к которому относят нефрит, жадеит и прочие им подобные. А еще точнее – магазин, совмещенный с мастерской, при котором был музей с тщательно сделанными копиями известных месоамериканских изделий из этого полудрагоценного камня. Красиво подсвечено и интересно написано, но, к сожалению, копии есть копии.

В размышлениях, чем бы заняться вечером, мы наткнулись на театр, где тем вечером (а я так подозреваю, в высокий сезон и почти что каждым вечером) давали спектакль «Пакаль», описывающий жизнь знаменитого правителя Паленке, одного из главных центров цивилизации майя. Что ж, в Паленке мы ехать собирались, почему бы не посмотреть про Пакаля? Да и в театре (пусть и таком его туристическом подобии) я не был очень давно. В-общем, мы решились.

( Collapse )


Пакаль и "красная королева" что-то вещают сыновьям на языке майя.

( Collapse )