Category: ссср

Category was added automatically. Read all entries about "ссср".

el muerto

Новый Афон (дача Сталина - интерьер)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

И зайдем на дачу Сталина, что в Новом Афоне недалеко от Новоафонского монастыря у подножья Афонской горы. Строго говоря, несмотря на название, это не только и не столько дача Сталина, сколько дача партийной советской верхушки, в том числе и Брежнева, отчасти поэтому там можно видеть весьма современные приборы типа фена для волос (я помню в конце 80-х такие еще стояли в московских парикмахерских).

По той же причине неясно, что из той мебели присутствовала изначально, а что - привезли позже, или вообще поместили при реставрации недавно - ходят слухи что изначально там присутствовало много трофейной немецкой мебели (а дача строилась сразу после войны), но во время войны с Грузией российские фсбэшники многое вывезли вместе с документами.

Так что вопросов много. Возможно, что часть вопросов разрешилась бы во время экскурсии, но для этого требовалось ждать группу, которая еще непонятно когда приедет, так что ходили в одиночку. То, что можно увидеть внутри сейчас - несколько комнат примерно одинаковых по цветовой отделке полированным деревом и мебель без особой роскоши, на дворец это не тянет, так, на неплохой отель со специфическими вкусами в отделке.

P1200923
На даче у Сталина в Новом Афоне

Collapse )
el muerto

Сухум (ботанический сад, площадь Свободы, центр)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Опять Сухум. Остатки фотографий из Сухумского ботанического сада и центр города. Самый что ни на есть центр Сухума - Площадь Свободы, которая легко угадывается по сгоревшему зданию бывшего Верховного Совета Абхазской АССР. Здание сгорело еще во время войны, но само уцелело. Говорят, что все проходы наверх давно перекрыты, но известны знатоки, которые могут провести на крышу здания. Впрочем, нам это было ни к чему. Но само здание рядом с цветущими аллеями и парками смотрится как эффектный мрачный мемориал, символ той войны.

Но это единственная заброшка подобного рода на видном месте в Сухуме, все остальное - колониальный город в неплохом состоянии. Филармония, тестры, банки. Рядом со зданием филармонии есть Национальный музей Абхазии, куда мы потом обязательно заглянем, рядом с которым поставили дольмен. Абхазы, как и черкесы, считают себя прямыми потомками строителей дольменов.

P1200381
Сгоревшее здание Совета в Сухуме

Collapse )
el muerto

Северная Осетия: Фиагдонское ущелье, Сталин в Осетии

Дежурно заехали на некоторые достопримечательности Фиагдонского ущелья (оно же Куртатинское) - башня и руины жилых сооружений над долиной, по дороге от Верхнего Фиагдона в Даргавс, в этот раз там никого не было и удалось спокойно ее пофотографировать (летом мы попали на свадьбу), теснина (я уже начинаю привыкать к этому слову, сначала оно вызывало у меня удивление) на въезде в Фиагдонское ущелье, где дежурит зеркальный леопард, символ гор Северной Осетии и который, говорят, где-то встречается, так как был реинтродусирован в живую природу.

Ну и портрет Сталина на скале ближе к выезду из ущелья. Надо сказать, что в Осетии есть более 20 памятников Сталину, и не то чтобы их поставили 80 лет назад и недосуг было убрать, нет. Осетины никому не позволят убрать памятники вождю, они воспринимают Сталина как своего, считают Джугашвили фамилией на грузинский лад, тогда как на осетинский - Дзугата (или Дзугаев). Сталин родился в Гори (это факт), который располагается рядом с Южной Осетией (опять таки факт), и где проживало немало южных осетин. Приводятся свидетельства, что Сталин бегло общался на южноосетинском диалекте, да и фамилию “Сталин” взял в честь героя осетинского варианта нартского эпоса Сослана Стального. Но твердых доказательств этой теории нет.

Впрочем, есть мнения, что таким образом грузины пытаются избавиться от фигуры Сталина, которая мешает им в политике, ну а осетины Сталина готовы взять как своего, боготворя его и видя только хорошие стороны его личности и правления. То же касается СССР - осетины (да и некоторые дагестанцы) считают советский период Осетии - лучшим в истории. Соседние народы язвительно добавляют, что осетины просто были выгодоприобретателями режима.

Почему так? По этому поводу нашел цитату одного антрополога: “Осетинские святилища, храмы и эти памятники посвящены одному: они всевозможными способами показывают, что 'мы – великий народ'. И великий человек из наших подчинил себе чуть ли не весь мир”. Попробуйте покритиковать Сталина в разговоре за бутылкой араки с любым осетином, в лучшем случае он просто выскажет свое несогласие. Вот такой вот осетинский культурный феномен.

Ну а мы выезжаем из интересной и самобытной Осетии. Нужно все-таки будет дочитать до конца Нартский эпос и вернуться обратно, эта республика оптимальна на Кавказе по соотношению комфорт / этнокультурные вещи.

P1170951
Портрет вождя на выезде из ущелья

Collapse )
el muerto

Русский Север: Сольвычегодск (город, музей политической ссылки)

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Сольвычегодск. Внезапно выглянуло солнце и все заиграло новыми красками. В ожидании окончания музейного обеда мы вернулись к Введенскому собору сделать пару фоток при солнце, там же рядом есть соленое озеро, а по соседству - санаторий с лечебными ваннами. Точнее, должен быть, ничего похожего внешне на санаторий и курортную зону мы не обнаружили.

И вернулись к музею политической ссылки. Совсем небольшая изба, которая была когда-то при последних царях домом ссыльным, самый известный постоялец - Иосиф Сталин. Внутри история самых известных заключенных, которые будучи в Сольвычегодске организовывали революционные кружки, пропагандировали среди остальных заключенных коммунистические идеи, ловили рыбу, а иногда и бежали. Наверное жизнь у них была не сахар, но по сравнению с тем, как расправлялся с неугодными людьми последующий режим, там был просто пансионат.

Вообще часто слышим, что за подрывную деятельность ссылали, потом возвращали, миловали, а революционеры снова “подрывали”. Царский режим в ХХ веке был слишком мягким, что наверняка отчасти и привело его к краху. Большевики не повторяли той ошибки, спокойно уничтожая людей тысячами без суда и следствия. Не будь царский режим таким мягким, может и не вернулся бы Сталин из ссылки и не было бы миллионов потерянных жизней… Ну а нам можно посмотреть мебель, которая была в избе в те времена, оригинальную обстановку, с учетом того, что эта изба стала музеем (из нее не стали разбирать вещи) достаточно рано, наверное еще при жизни Сталина (но это не точно).

P1090198
В музее политической ссылки. Наверное за этим столом пил чай Сталин

Collapse )
el muerto

Кавказ: Верхний Фиагдон...

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Верхний Фиагдон - основной поселок в ущелье Фиагдона, там тоже есть на что посмотреть - родовые башни, которые располагаются прямо у реки и уже занятые своими хозяевами. Ну и склепы с куполообразными крышами, где лежат предки этих самых хозяев, зачастую построенные прямо на территории самого хозяйства. Хотели бы вы жить рядом со склепом с вашими родственниками? Я вот не знаю, вряд ли, мы жители большого города хотим хотя бы на время почувствовать себя бессмертными. Впрочем, это готично.

Там же есть любопытный мемориал, посвященный жителям ущелья Фиагдона, не вернувшимся с войны (на лошадь не садиться!), а среди осетин память о войне жива. Там же есть памятник Сталину, которому в Осетии едва ли не поклоняются, чем категорически отличаются от соседних народов Кавказа. Моя попытка критиковать то, чего натворил этот вождь, в соседнем Дигорском ущелье едва не привела к тому, что хозяин гостевого дома перестал со мной разговаривать и я предпочел сменить тему. Вот такие культурно-исторические казусы.

IMG_8375
В Фиагдоне

Collapse )
el muerto

Грузия: музей Сталина в Гори, Гори

Тбилиси - Мцхета - Гори - Боржоми - Гори

Глядя на карту Грузии из Москвы остановиться в Гори казалось хорошей идеей. Туда ведет трасса, от Тбилиси ехать чуть более часа, рядом - отмеченные в путеводителе Лонли Плэнет достопримечательности, в самом Гори тоже что-то есть, наверняка это красивый туристический грузинский город. Сейчас я уже понимаю, что правильно было бы заехать в Гори посмотреть на музей Сталина и ехать дальше, брать этот город за базу для осмотра окрестностей значило отдать ему слишком много незаслуженной чести.

Гори известен на весь мир единственным фактом - там родился Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), сын сапожника, который любил напиться и избивать вдоволь своих домочадцев. Собственно, этим домом и знаменит Гори. Дом, где родился и провел годы детства Сталин, сейчас огорожен, покрыт огромным павильоном и стоит в одиночестве посреди широченного бульвара ("проспект Сталина") на фоне построенного уже в 30-е года здании, где находится музей Сталина. Остальные старые дома разрушены землетрясением или же снесены бульдозером. Единственное (ну, не считая крепости) по-настоящему интересное место в Гори. Большинство туристов просто привозят туда на автобусах и увозят после осмотра музея.

Музей - как будто не музей вовсе, а храм. По покрытой красной ковровой дорожкой мраморной лестнице поднимаешься в парадные залы, где со всех сторон взирают лики вождя в различном возрасте (а в молодости Сталин был красив) и в различном исполнении, целые залы посвящены подаркам, полученным Сталиным, настоящее святилище с посмертной маской Сталина, в преддверии которого находится зал славы в фотографиями вершины его карьеры - конференции в Потсдаме. Так и представляется скромный сын сапожника, через многочисленные преграды, созданные жизнью, пробившийся наверх и вершивший судьбы мира, который, по выражению Черчилля "принял страну с плугом и оставил ее с атомным оружием". Видно, что до объективности этой картине как до луны, но верно также то, что жители Гори гордятся им, может во многом потому, что больше там гордиться нечем.

Мы успели на экскурсию и тетенька на хорошем русском быстро провела нас по залам, обратив внимание на основные вещи, прежде чем мы отправились на улицу осматривать дом советского вождя и стоящий рядом бронированный вагон, в котором Сталин путешествовал в Ялту и Потсдам. Не то, чтобы я питаю симпатию к этому человеку, но сейчас все это уже воспринимается как часть истории, от которой никуда не деться и хочется иметь объективное представление о ней. Объективное представление о Троцком я уже получил в его доме-музее в Мехико (целых два раза - прекрасное место), тут же удалось почувствовать атмосферу и обратить внимание на множество ценной информации, пусть и не раскрывающей определенных сторон деятельности этого человека. Интересное место, а для раскрытия остальных сторон есть другие музеи. Я рад, что мы доехали до Гори. Теперь из деятелей революции загадкой для меня остается разве что Ленин, нужно будет съездить в Ульяновск.

Но вернусь к Гори. Там мы впервые за поездку столкнулись с проблемой общения. Стоило отойти от музея, русский язык или знали очень плохо, или не знали вовсе. Хорошо, когда с официанткой в кафе (единственное нормальное кафе в городе и там единственная официантка, говорящая по-английски) можно объясниться на английском. Во всем остальном - как в Иране, смотрят на тебя, улыбаются, кивают, но ничего не понимают. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что это касается не всех.

Мы обошли странные районы, состоящие из мастерских по ремонту сотовых телефонов, поднялись к тускло освещенным стенам древней крепости (кроме стен там ничего нет), открыли вино и обсуждали прошедший день. А день был насыщенным и мы успели многое. Наутро предстояла поездка в Боржоми, но это уже другая история.

IMG_9785
Гори. С вождем.

Collapse )
moonwalker

Минск - Линия Сталина - Лида - Новогрудок - Неман

Желание посетить мемориальный комплекс, где некогда проходила линия обороны Сталина, возникло после осмотра других мемориалов второй мировой - в Нюрнберге в Германии, Вольфшанце в Польше, H8 на Джерси и прочих. Так уж получилось, что мы все больше были на "той" стороне. Интересно, а какие же мемориалы могут быть на "этой"?

Линия Сталина - отстроенный на "народные" деньги огромный мемориальный комплекс на месте линии обороны, построенной в 30е годы, когда граница с враждебно настроенной     Европой проходила где-то поблизости. Впрочем, граница вскоре существенно сдвинулась на запад и линию оборону стерли с лица земли, как будто все так и было. Но "отец" белорусского народа вспомнил этот факт, и, собрав с миру по нитке, отгрохал музейный комплекс с пулеметными дотами, окопами, боевой (и не только) техникой и пограничными заграждениями. Поначалу довольно любопытно, но под конец горы железа начали утомлять ("-Это тебе на военной кафедре все это надоело, у меня ее не было!"). И по сравнению с выше указанными западными мемориалами, здесь комплекс представляет собой не музей, а именно мемориал, т.е. памятный комплекс с максимумом экспонатов, но минимумом исторической информации.

Следуя далее по замечательному шоссе в сторону Вильнюса, и съехав в сторону Гродно, вскоре оказываемся в Гродненской области. Дороги приятно удивляют качеством покрытия, которое в соседней Польше-то редко встретишь, не то что в России. Поэтому дорога до Лиды, небольшого городка вблизи литовской границы. пролетела незаметно и мы подошли к средневековому замку Лиды точь-в-точь ко времени его закрытия ("-Приходите во вторник, у нас интересно! -Спасибо, мы будем во вторник уже далеко..."). Что же, следуем (в соответствии с наставлениями alostraelia ;)) в Новогрудок и видим чудный маленький белорусский городок с ухоженным центром, костелами, музеем вездесущего Адама Мицкевича и романтическими руинами очередного средневекового замка.


Линия Сталина

Collapse )