Diary of a visionary - dead but dreaming

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

”Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном:
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь...
И город был полон веселым рождественским звоном.”
(Анна Ахматова, “Бежецк”)

Где-то на полпути от Весьегонска до Твери находится очередной старый городок, Бежецк. А не доезжая несколько километров до него находится деревня Слепнево, в которой есть “Дом поэтов”, где когда-то жили Николай Гумилев и Анна Ахматова, и там же прошли детские годы Льва Гумилева (фамильное имущество семьи Гумилевых). Пишут, что это единственный дом из оставшихся сейчас, где поэты и их сын жили вместе. Сложно сказать, так это или нет, но история этой семьи меня захватила еще в Питере, в Фонтанном Доме, и свое продолжение эта история получила тут, в Слепнево, в Тверской области.

Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти дом, координата на карте оказалась не совсем точной. Дом оказался достаточно большим, деревянным, внутри личные вещи, изданные книги и обстановка тех лет. Впрочем, тут опять нужно понимать, что в период совка особого уважения к этим личностям не испытывали и в доме было все что угодно, мебель и обстановку притащили уже потом (скорее всего какую придется), а вещи собрали от каких-нибудь других коллекционеров или музейных фондов, ну или вообще просто что-нибудь, например, карту Африки, которая может никогда и не принадлежала Гумилеву, зато сам континент его притягивал.

Но в итоге все получилось неплохо. Дополняла атмосферу смотрительница, которая делилась с нами своими мыслями, и в самые драматичные моменты на глазах у нее появлялись слезы. Искренне, чего уж там. Пусть, может, ее словам я бы не доверял (куда более информативный Фонтанный Дом в Питере вызывает больше доверия), но искренности чувств нельзя было не заметить, в наше времена такое редкость и надо ценить. Впрочем, история репрессий в семье Анны Ахматовой - от расстрела Николая Гумилева до многих лет в лагерях его сына, не может не пронимать, рекомендую к изучению всем, кто пытается романтизировать советское прошлое.

И далее в Бежецк. Памятник семье Гумилевых, балалайке, несколько красивых домов, и на этом, наверное, все. Ну или у меня просто не было возможности исследовать дальше, пора было возвращаться в Москву. Вот так мы объехали Рыбинское водохранилище за несколько дней. Познавательно.


Портреты Анны Ахматовой разных лет в усадьбе в Слепнево

( Collapse )

Тенерифе - Гран Канариа - Тенерифе

Помимо дома с балконами в Ла Оротаве есть еще достаточно всего разного, чем занять себя на пару часов. Сам город планировкой похож на колониальную испаноамерику - те же одно-двухэтажные дома в четком порядке, с периодически встречающимися деревянными балкончиками и с цветами, сползающими с крыши, квадратно-перпендикулярная застройка центральных улиц. Вот только постоянно вверх-вниз, и уклоны, под которыми застраиваются там улицы, достаточно серьезные.

Интерес представляет и центральная церковь, которая напоминает скорее крепость с башенками, а окна - бойницы. Но при этом внутри достаточно светло - огромные люстры ярко освещали помещение для проходившей там в тот день свадьбы. Да, как и в Латине, на Канарах еще жива отмирающая традиция венчания в церкви.


В тот день в Ла Оротаве давали свадьбу

( Collapse )

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Центр Медельина, если смотреть на него в отрыве от Ботеро и его творчества, ничего особенного не представляет. Город получил развитие уже в послеколониальное время, когда туда переехала столица провинции Антиокии из Санта Фе, а окончательным толчком послужили деньги, полученные с кофейной индустрии. Причем развитие было, как и много где в те времена, стихийным. Вот и стоят неуместные, безликие бетонные коробки прямо в центре города, узкие тротуары которого не дают разойтись со встречными прохожими, а забитые трафиком улицы представляют тяжелое испытание для органов обоняния.

В-общем, потолкавшись на блошином рынке под пристальным взглядом либертадора Симона Боливара, возвышавшегося тут же, на коне, мы с облегчением сели в такси и отправились куда-нибудь, где потише. А точнее – на холм Нутибара, где находится «Пуэблито Паиса» (Pueblito Paisa), т.е. макет старой деревни Антиокии. Несколько красочных домиков, сувенирки, кафешки, музей города с экспозицией, посвященной первопроходцам фотографии, семье Дюперли (Duperly), члены которой, после скитания по всему миру, на продолжительный промежуток времени осели в Медельине. Про Пабло Эскобара – ни слова. Впрочем, понравилось не это, скорее впечатлили виды, открывающиеся на Медельин с холма.


Пуэблито Паиса, макет типичной деревни Антиокии, на холме Нутибара в Медельине.

( Collapse )