Diary of a visionary - dead but dreaming

И опять Дербент. В один день утром мне удалось опять выйти в горы, исследовать окружающее Дербент горное пространство. Машину можно оставить у крепости, дальше - через красивейший сосновый бор к руинам древней персидской стены (ее еще иногда называют “Большая Кавказская Стена”) и к лесу. В лесу в тот день я взял тропу на юг, спустился к месту для пикника, из которого люди, казалось, вот только ушли, и дальше по каким-то непонятным тропам, преодолевая препятствия, забрался наверх. На “гребень” горы, откуда мог бы открываться прекрасный вид на внутреннюю сторону гор, но его было сложно разглядеть через окружающий лес, пусть и голый. Открытых мест там нет.

Горы вокруг Дербента невысокие - самая высокая точка той горы всего 640 метров над уровнем моря. Наверху встретилась одна из “узловых крепостей”, составлявших когда-то стену. Просто руины посреди леса. По пути встречаются захоронения, которые видимо (по оставленным “завязкам” - тряпкам на деревьях) принадлежат некогда почитаемым людям, которых почитают как святых после смерти. Уж не знаю, что это должно значить согласно суннитскому исламу, преобладающему в Дагестане (шиитский есть, но мало), но в Дагестане это очень распространенная вещь.


Руины древней персидской крепости посреди леса над Дербентов

( Collapse )

Дербент, самый южный город России. Город, выбранный нами в качестве базы для исследования Дагестана, и я не могу сказать, что доволен этим решением. Месяц почти что непрекращающихся дождей, грязь, реконструкционный угар, в котором вскопали массу улиц, сделав их почти непроходимыми, да и так и оставили - до того момента, как погода наладится (или деньги появятся, не знаю). У моря поджидает ледяной ветер, ну и Каспийское море - такое, оно слабосоленое, но главное - оно не пахнет морем, нет того запаха, к которому я привык. Но выбор сделан, второй месяц живем в Дербенте.

Но есть и положительные моменты - большой базар, разные древности, крепость над городом, но, главное - у крепости город заканчивается и начинаются горы, в которые уходят тропы, исследованию которых я уже посвятил несколько дней (точнее, несколько “утр” перед работой, в выходные мы старались выбираться в горы). Собственно, близость гор сделали Дербент “воротами в закавказье”, можно пройти по узкой полосе в 3 км, отделяющей горы от моря, над городом персы соорудили огромную крепость, от которой к морю шли (и сейчас идут) две стены, в которых есть ворота. Наверное через те ворота проходили все, кто желал попасть в Персию или выйти обратно, и там взималась плата.

Стена ведет и в горы на несколько десятков километров, ее последней известной опорной точкой является крепость в Хучни, чтобы сделать неудобным (и невозможным) обход нижних ворот, ну и заодно оградить Персию от беспокойных соседей. Но это мы еще исследуем, а пока вернемся к Дербенту. Первые дни были заняты всякими делами - подобрать квартиру на берегу моря, докупить необходимое. Но удалось куда-то и выбраться.

Так, в центре, недалеко от главной площади (на которой сейчас, кстати говоря, монтируется огромная елка) прямо посреди перекопанных в реконструкционном угаре улиц находится армянская церковь (начало ХХ века, наверное), в которой сейчас организован музей. Чего музей? Непонятно, просто музей. Пишут что ковров, но да, ковры там тоже есть, среди всего прочего. В тот день там готовились к конференции на тему возможного древнехристианского храма на территории крепости, ожидали представителей ЮНЕСКО (а Дербент входит в список наследия) и вход был бесплатен.

В нижней части города в тот же день нашлась синагога, недавняя постройка на месте прежней. Внутрь можно пройти, оторвав равви от важных дел (не специально, просто помощница не хотела нас отпускать, пока с нами не поговорит равви). Можно спокойно посмотреть зал для молитв, полистать Тору, благо на улицу под проливной дождь совсем не хочется выходить. Вот как-то так началось наше знакомство с Дербентом.


Дождливый Дербент и армянская церковь

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста - сравнительно молодой город, ему всего 150 лет, ну а буддийским памятникам и того меньше, их начали строить после распада СССР, когда калмыки смогли официально вернуться к своим традициям (старые если и существовали, то были стерты с лица земли в сталинские времена). Может, оно и к лучшему, добавляет разнообразия в наш мир, Калмыкия - буддийская прослойка между православным центром и исламским (в большей части) Кавказом.

Сами калмыки - весьма симпатичный народец, мне напомнили монголов (впрочем, почему напомнили, они и есть монголы - монгольский язык, обычаи и письмо, отличается кухня, да и то незначительно). И если бы кто-нибудь попросил меня выбрать людей, с кем общаться между представителями трех основных религий в России (если уж вообще нужно обозначать принадлежность какой-нибудь религии), я бы выбрал буддистов. По крайней мере образца Калмыкии, Монголии или Бурятии.

Центр Элисты - площадь Ленина, там находится красивая пагода семи дней, фонтан лотосов, огромная шахматная доска (шахматы - популярная в Элисте тема, о них мы еще обязательно упомянем). Статуя Ленина, конечно, тоже есть. Все это (кроме Ленина) весьма украшает центр, который был бы иначе похож на безликий городок глубокой российской провинции. Чуть в сторону - “Золотые ворота” и статуя Будды, дальше начинается достаточно обширный парк, но о нем уже позже.

Не знаю, насколько эти постройки соответствуют канонам и чем они отличаются от аналогичных им сооружений в других странах преобладания буддизма, но Элисту они точно украшают. Как и множество скульптур, зачастую весьма любопытных и с местным колоритом, разбросанных по всему городу.


В Элисте

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Итак, Элиста, калмыцкая столица в месте у источника в степи, где когда-то русский крестьянин поставил избу. Первое, что мы увидели, выйдя утром из гостиницы - это огромный центральный буддийских храм - Золотая обитель Будды Шакьямуни. Храм построен по благословению духовного лидера монгольских и российских буддистов Далай-Ламы XIV (в начале XXI века), причем в короткие сроки, всего за 9 месяцев. Сейчас это самая заметная постройка в Элисте.

Символика буддизма на месте - львы-собаки, ступы с маленькими изображениями Будды, характерные изогнутые крыши, головы драконов на них, колеса Сансары, молитвенные барабаны с мантрами внутри. Внутри - огромная статуя Будды и различная атрибутика буддийского храма, правда строго не фотографировать. Зато удалось посетить коллективную молитву. В отгороженной зоне сидели бритоголовые монахи и что-то медитативно бубнили, им вторили посетители, коих было не очень много. Все на расстоянии 1.5 метра, в масках. Мы немного посидели, я понял, что ничего не понимаю в происходящем и начинаю проваливаться в сон, и мы предпочли отправиться дальше.

Вообще, чтобы понять отличия буддийских храмов и символики, нужно быть, наверное, более погруженным в тему, нежели я. Мне все оно кажется на одно лицо, как будто произведено серийно на какой-нибудь фабрике по изготовлению буддийской символики в Китае. Мне непонятно, где искусство, а где - штамповка. Но учитывая, что это юг России, а не Монголия, Китай и даже не Бурятия, то все вполне атмосферно и интересно. Экзотика прямо под боком, а не где-нибудь на другом конце света.


Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И переезжаем в Калмыкию. Дорога от Волгограда до Элисты отличная, она проходит через бескрайние степи, где совершенно крышесносные закаты. Машин очень мало, покрытие хорошее, видимость в несколько километров, ощущение простора и умиротворения, как я будто попал домой. Начинают попадаться буддийские ступы и калмыцкие улусы - деревни в степях. Встречаются надписи с использованием монгольского алфавита, написанные вертикально (думаю, что сверху вниз, но это не точно) с дубляжом на русском.

Вроде как Россия, а ощущения как будто приехал в другую страну. Ведь Калмыкия (язык, вероисповедание, национальная кухня, традиция, внешность самих калмыков) больше похожа на Монголию, чем на Россию - это потрясает, особенно в первое время. Что и хорошо, я бы не хотел жить в мире, где все похожи друг на друга.

Первым пунктом стал поселок Кетченеры, пыльное поселение посреди степи, где находится несколько буддийских ступ (одна на въезде и одна в поселке), которые, впрочем, не особая редкость в Калмыкии. Ну а в Элисте такого богатства достаточно. Все без исключения буддийские монументы - это дела последних лет, в 40-х годах по приказу Сталина всех калмыков депортировали в Сибирь и следы их пребывания были уничтожены. Однако в последнее время были построены буддийские храмы, ступы, всякие другие символы и сейчас Калмыкия - полноценная буддистская республика в составе России.

Элиста - столица Калмыкии, совсем небольшой и нетуристический город посреди степи, возникший 150 лет назад вокруг источника, который позволил развести небольшой сад и русскому крестьянину поставить на том месте первую избу. Собственно, в Элисте большинство достопримечательностей крутятся вокруг буддийских символов, и особенно красиво смотрятся ясной степной ночью. И тем вечером Элиста (а вместе с ней и вся Калмыкия) меня поразила.


Пагода семи дней в центре Элисты

( Collapse )

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Там же на берегу Сухоны, рядом со скульптурным изображением черной лисы и с Воскресенской церковью, где располагаются выставочные залы, находится Успенская, в которой сейчас располагается музей церковной старины. Собственно, туда и можно было зайти, чтобы спрятаться от непрекращающегося дождя. Старые иконы, макеты деревянных церквей региона, деревянные скульптуры, которые я в последнее время стал любить - их правдоподобно было сделать достаточно сложно (по крайней мере в те времена) и все они кажутся какими-то особенными в своей наивности.

И сам город, по которому из-за дождя получилось скорее поездить, недели походить, благо пробки и проблемы с парковкой для Тотьмы - как проблемы из другого мира. Нашлось достаточно много красивых особняков разной степени сохранности, приспособленные под жилые помещения или какие-то организации. Нашлась даже одна кофейня с приличным кофе. Но это исключение, Тотьму при всем обилии истории и музеев очень сложно назвать туристическим городом.


Застенчивая черная лиса на берегу Сухоны

( Collapse )

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Музей древнерусского искусства Устюга располагается в Вознесенской церкви середины XVII века, немного массивной и не похожей на другие устремленные вверх церкви-корабли, которые характерны для архитектуры Устюга (и которые, возможно, имеют сразу несколько символических значений). Читал, что возможно она построена московской или рязанской артелью мастеров на средства купца Никифора Ревякина, устюжский стиль в архитектуре церквей сложился уже позже, а строить церкви для разбогатевших на торговле с северными и восточными народами купцов было в те времена делом нормальным.

Внутри есть несколько приделов, где можно спокойно все осмотреть, послушать экскурсовода, который пояснит, на что нужно обратить внимание, чтобы уяснить уникальные фичи именно устюжского подхода к устройству церквей. А именно церкви (каменные, которые в XVII веке стали заменять деревянные) - то, что сохранилось с прежних веков. Мне такой подход нравится больше, чем действующие церкви, где ходишь как будто под прицелом (“-Вы зачем пришли?”), но к сожалению каждую церковь музеем не сделаешь.

В Вознесенской церкви уцелел иконостас середины XVIII века, на котором экскурсовод поясняет особенности местной школы мастеров, в Воскресенском приделе - иконостас начала XVIII века тоже сохранился, пройдя через этапы разрушений и тотального воровства. В-общем, есть чего посмотреть и о чем поразмышлять, как будто в Третьяковке или Русском Музее побывал...


В музее древнерусского искусства в Воскресенской церкви. Устюг

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

“Откуда пришли нарты, одному богу известно. Говорят, что со дна моря. Они были в родстве со всем, что их окружало - скалами и деревьями, водой и огнем, со зверями в лесах, птицами в небе” (Волшебная Свирель)

Великие Нарты Кавказа, ровесники греческих героев. Раса, которая была лишь немногим ниже богов, нарты величали богов “старшими”, а боги не были прочь присоединиться к столу нартов во время пира. На пире нартов присутствовало пиво. Особое, осетинское пиво (осетины говорят, что немцы уже изобрели пиво позднее на основе осетинского), оно слабоалкогольное и сейчас совсем не всякий “иностранец” сможет его пить, я в свое время не смог допить и с тех пор не пытаюсь. Но пост не о пиве.

Нартский эпос связывает все народы по крайней мере Северного Кавказа и все они его считают, разумеется, своим. Есть мнение, что в основании лежат общие для всех индоевропейских народов мифы, и действительно, нартский эпос и древнегреческая мифология во многом пересекаются. Но мы опять оставим в стороне вопрос изначальной принадлежности эпоса и посмотрим на его современное воплощение в парке Наэртон во Владикавказе, который располагается на южном въезде в город со стороны военно-грузинской дороги, напротив парка тематики Второй Мировой (в последний мы не пошли).

И если всякие мемориалы Второй Мировой (и особенно парки) кажутся все на одно лицо, то Наэртон уже интереснее - на пару сотен метров раскинулись величественные изваяния нартов и их богов, которые подарил городу осетинский скульптор Николай Ходов (какая-то неосетинская фамилия). У большинства статуй есть QR-код, ведущий на статью в Википедии, так что даже если плаваешь в кавказской мифологии (как я), то все равно можно более-менее последовательно все просмотреть и если не изучить, то хотя бы получить импульс к изучению темы. Впрочем, “кто кого любил уже не разобрать, и кто кого убил, не нам уже решать”.

Под катом - немного айфонофоток.


Замершие изваяние великих нартов в Наэртоне

( Collapse )

Борисоглебский - Кириллов - Белозерск - Вологда

Собственно, посмотреть фрески московского средневекового иконописца Дионисия (нравится мне это имя, хорошие ассоциации вызывает) - главное, зачем приезжают в Ферапонтов монастырь. В Европе в те времена творили мастера эпохи Возрождения, а вот в России были Андрей Рублев и, затем, Дионисий (и многие другие - например Гурий Никитин, с творчеством которого можно познакомиться в Тутаеве). В отличие от европейских художников, описания жизни Дионисия почти не сохранилось, а расписывал он монастыри зачастую в благодарность за приют. Но как и европейские художники, Дионисий работал не один, а организовал целую артель. Так, вся церковь Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре была расписана за несколько месяцев, тогда как процесс росписи был не быстрым.

Это и многое другое рассказывается в информационном видео, которое нужно посмотреть в отдельной комнате, прежде чем идти осматривать собор. Его цель - подготовить заезжего туриста к тому, что он увидит, на что обратить внимание и чем же Дионисий выделяется среди бесконечной череды менее именитых иконописцев средневековой Руси. Полезно для общего образования.

Ну а потом можно идти и с сам собор, расписанный артелью Дионисия. Да так расписанный, что живого места на стенах и колоннах не осталось. Впрочем, как и в многих других русских храмах того времени - свободного места на стенах быть не должно, этой аксиомой руководствовались средневековые мастера. Пол вот только забыли - могли бы мозаики какие-нибудь сделать…

Что касается самих фресок - на них я традиционно ищу сцены Страшного Суда, благо перед посещением собора выдаются для расшифровки росписей соответствующие памятки. Обычно всякие сюжеты с описанием сцен из жизни святых и пророков, или не дай бог описание рая - скучны, тогда как на сценах Страшного Суда и сценах из ада художник отпускает фантазию и та идет в разнос. Это характерно, кстати говоря, не только для христианства - аналогичную картину мы видим и у буддистов (вспоминая монгольские храмы) не помню что там у мусульман, может они вовсе ад не изображают. Вот и тут - медведь, крылатый конь… Жаль, эти сцены не очень хорошо сохранились. Впрочем, сохранность фресок и их реставрация - предмет отдельного разговора.


Фрески собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре

( Collapse )

Торжок - Валдай - Василево

Как я уже упоминал, Валдай известен своими колоколами. Говорят, в знак наказания Новгорода Иван Грозный вез снятый в Новгороде колокол, и проезжая Валдай, случайно разбил его, и большой колокол впоследствии превратился в множество маленьких колокольчиков, которые затем стали использовать ямщики. Легенда легендой, но в Валдае имеются сразу два музея колоколов.

Один из них - в круглой ротонде, бывшей церкви, помещение которой обладает превосходной акустикой. Там показаны маленькие, ямщицкие колокола, и другие, большие. Церковные. Главная фича того музея - в колокола можно позвонить самому, тетушка смотритель несколько раз пыталась меня научить, как это делать правильно, но я оказался неспособным учеником. Но все равно прикольно - почувствовать звучание колоколов в акустике той ротонды. Небольших колокольчиков, в которые можно звонить пачками, ну и больших, тяжелых, в которые в той акустике нужно звонить осторожно. Неясно только, почему эти музеи считают себя единственными музеями колоколов в России, тогда как я хорошо помню музей колоколов в Касимове.

Второй музей - в двухэтажном кирпичном здании по соседству. Там уже показана история колоколов начиная от древних времен в разных культурах, от древнего язычества до буддизма. В-целом интересно, но уж больно похоже на краеведческий музей с колокольным уклоном, первый, тот, что в ротонде, произвел куда большее впечатление.

Кстати, тот день был международным днем музеев и все музеи Валдая оказались для нас бесплатны.


Ротонда - музей колоколов в Валдае

( Collapse )