Diary of a visionary - dead but dreaming

В один из дней ближе к вечеру после работы заехали в Адлер. Было все еще жарко, и прогулка по “парку птиц” (орнитологический парк, если быть точным) вышла достаточно быстрой, тем более, что там интересно, наверное, только весной или осенью, когда эти естественные озера в Имеретинской низменности заполняют перелетные птицы, среди которых встречаются редкие виды. Мы же увидели только стандартных резидентов - крякву, лебедей. Ну и кроликов в загоне, которых дама с ребенком пыталась накормить капустой.

Имеретинская набережная, которая была, по словам А., создана к Олимпиаде и ведет до границы с Абхазией, оказалась более современной, чем в самом центральной Адлере, с прорезиненными дорожками для велосипедов и самокатов. Впрочем, людей на пляже все равно достаточно. Мне всегда было сложно понять, зачем лежать на пляже целый день. Пришел утром, искупался, полежал час, искупался еще и ушел заниматься более важными делами (например, работать, или уехать осматривать какие-нибудь другие достопримечательности, которые сами себя, как известно, не посмотрят).

Кстати говоря, я все ждал, когда же откроют Абхазию, чтобы успеть съездить и туда. Ее в итоге открыли, но у нас уже были другие планы. Так что в следующий раз. Правда, все равно в такую жару там находиться на побережье - удовольствие сомнительное, а в горах я не видел вариантов размещения вообще.


Фонтан на Имеритинской набережной в Адлере

( Collapse )

Еще дальше на север можно приехать в город Себастиан (Sebastian), где располагается очередной прокопанный через барьерный остров канал, инлет, соединяющий реку Индиан и океан, там находится стэйт-парк Себастиан Инлет (Sebastian Inlet). Поначалу показалось, что толку от него будет примерно столько же, сколько от парка в Форт-Пирс, который интересен только отдыхающим и рыбакам, но нет.

Дело шло к закату, рыбаки высыпали на мост и пирс, в сопровождении фотографов с огромными объективами для съемок дикой природы. Я не сразу понял, неужели тащить такой объектив стоит ради нескольких пеликанов и чаек, которые если и охотятся, то только на добычу рыбаков (это, кстати, проблема, птица зачастую проглатывает легкую добычу - только что вытащенную рыбину вместе с крючком и леской). Но оказалось, что в тот вечер в Себастиан Инлет вышли на охоту многие, включая скопу, хищную птицу, чего-то типа ястреба, которая питается рыбой.

Охота скопы впечатляющая. Птица некоторое время кружит над водой, после чего стремительно падает в воду по какой-то немыслимой траектории, после чего возвращается на траекторию наблюдения. Ну а если охота была удачной, то рыбину нужно отнести подальше (эта фаза охоты не менее важна, чем сам процесс добычи), потому что удачу скопы ожидают отряды чаек и пеликанов. Прямо при нас скопа вытащила из воды рыбину, размером с половину себя и стремительно ее куда-то унесла, пока орда нахлебников не вынудили ее отпустить добычу. Я так обалдел, что не сделал ни единого кадра (впрочем, О. удалось случайно заснять это на видео телефона). В-общем, я тогда в первый (и не последний) раз за поездку пожалел, что не взял с собой большого объектива.

Там же в Себастиан Инлет есть небольшой музей, посвященный истории края и рыболовству. В нем можно хотя бы ненадолго спрятаться от сильного ветра, который уже к тому времени начал утомлять, и попытаться себе представить, каким было это место, пока сюда не пришли гидроинженерные технологии с высушиванием земель и отводом воды каналами.

И заехали в располагающийся неподалеку парк-заповедник Остров Пеликанов (Pelican Island National Wildlife Refuge) - территория с маршрутами, выводящими к смотровым площадкам, откуда сиден сам “птичий” остров, который уже на закате постепенно угоманивался и ложился спать. Опять пожалел, что нет с собой большого объектива (правда, птицы уж были слишком далеко от смотровой).


Пеликаны в Себастиан Инлет (точнее, Американский бурый пеликан, как удалось выяснить)

( Collapse )

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

И еще фотографии с той прогулки в 14 км вдоль реки Тургень. Когда я вернулся за 15 минут до назначенного времени, то обнаружил, что весь автобус в 40 человек (ок, 39) ждет меня, и смотрят так недобро. Ну спасибо что не растерзали. Но все было не так плохо и мы еще успевали выполнить аженду на тот день. Например, заехать к мемориалу, посвященному “Золотому Человеку”, символу Казахстана, наравне со снежным барсом. Место находится где-то на недалеко от выезда из нацпарка.

“Золотой Человек” - условное название находок в курганах в той местности. Кого-то нашли рядом с Есиком, кого-то в стороне, но общее название именно такое - “Золотой Человек”. В сакских курганах под Иссыком нашли захоронения с обилием золотых украшений, которые чудесным образом к тому времени еще не были разграблены. Неизвестно, были ли это мужчины или женщины, неизвестен вложенный сакральный смысл, все что можно сказать - человек был погребен с характерным высоким головным убором, выполненным из золота, и еще несколько тысяч золотых украшений прилагалось.

Древние никогда ничего не делали просто так, и золото, символ солнца во многих культурах, наверняка было призвано провожать погребаемого в лучшие миры, уж не знаю, насколько задумка удалась. “Золотых Человеков” (или правильно сказать, “Золотых Людей”?) было несколько, в разных курганах. Большая часть находок хранится в музеях Астаны (я даже припоминаю в Национальном музее Казахстана в Астане, ой, то есть в Нур-Султане конечно же, целый зал, посвященный этим находкам), история находки рассказывается в музее в Есике, который мы проскочили на полном ходу, а вот монументов есть несколько. Самый известный - на площади в Алматы, и вот этот, в горах, недалеко от места, где нашли одного из них.

Небольшая территория обустроена “под сакскую деревню” с частоколом, который невозможно перескочить на лошади, что являлось примитивной защитой древним сакам. Помимо самого золотого человека, там есть несколько пустых внутри реконструкций захоронений и типа святой источник, пространство у которого в тот день оккупировала свадьба.

И, наконец, страусиная ферма. Одним из немногих плюсов группового тура является то, что тебя завезут куда-нибудь, куда ты бы сам никогда может и не пошел бы, все время некогда и это далеко от твоих приоритетов. Например, на страусиную ферму. В отличие от форелевого хозяйства, на страусиной ферме оказалось интересно. Во-первых, девочка с фермы достаточно подробно, пусть и быстро (уже смеркалось) рассказала про весь процесс выращивания страусов - что, как и зачем (например, одним яйцом страуса можно накормить десятерых человек). Во-вторых, страусы смешные, особенно когда пытаются тебя клюнуть в глаз своим огромным клювом, но натыкаются на решетку. В-третьих, изделия из страусов пусть и уже к концу дня подраскупленные, но остались. Например, беляши со страусиным мясом. Которые я все-таки попробовал и которые принесли изжогу на всю ночь, но это уже мои проблемы.

Вот такой оказался первый опыт группового тура в Алматинской области. Негативные впечатления в-основном связаны с тем, что гид не представляла маршрута. Все остальное - ок за заплаченные деньги. Впрочем, Н. на туареге - другой уровень конечно, как по комфорту и маршруту, так и по цене.


Золотой Человек и реконструкция погребения

( Collapse )

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Когда спустишься с высоты (мы добрались до 4600, максимум снегоход поднимает до 5100), то даже на высоте 3800 все кажется невесомым - легко и двигаться и дышать. Правда, особо двигаться там некуда - шаг в сторону и ты по колено в снегу, альпинисты к этому готовы и ходят в специальных ботинках, техника тоже специальная, про лыжников вообще не упоминаю. Мы же преимущественно оказались запертыми на узком пятачке, наблюдая, как тучи сползают на горы внизу и начинают подниматься наверх.

Тучи сверху поначалу не выглядели серьезными - поднимались из соседней долины, но в итоге закрыли вершины Эльбруса, в результате поднялись в воздух стаи каких-то черных птиц, устойчивых к погодным условиям склонов (в ожидании мертвых альпинистов?). Мы переглянулись, почти что не увидели друг друга из-за тучи, поежились на ледяном ветре и отправились к кабинке канатки, которая комфортно нас спустила вниз.

Эльбрус хорош, но непогода в горах ощущается сильнее, чем внизу. Кроме того, обилие лыжников и альпинистов напрочь убивало атмосферу высоких гор. В этом плане горы над Домбаем, пусть и не такие высокие, мне понравились больше.


Тучи поднимаются

( Collapse )

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

От Пунта Дельгада, юго-восточной точки полуострова, до северо-восточной, Пунта Норте, грунтовая дороге ведет через бескрайнюю аргентинскую пампу. От однообразности пейзажа можно потерять бдительность, а на обочинах периодически встречаются гуанако, весьма крупные звери, размером с небольшую ламу, и благодаря их природной маскировке увидеть их иногда можно только когда те внезапно возникают перед тобой на дороге. Опыт столкновения на скорости с подобным животным у меня уже был, больше что-то не хочется. Поэтому приходилось из последних сил вглядываться в дорогу и не особенно разгоняться.

Впрочем, кое-где встречаются смотровые площадки, с которых открываются виды на океан. Жаль, в тот день дул сильнейший холодный ветер и для того, чтобы выйти из машины, требовалась настоящая причина. Впрочем, это относится ко всему путешествию, от Монтевидео до Асунсьона, весна ветренная и при прочих равных нужно выбирать другое время для поездки.

По дороге было встречено семейство страусов нанду - самец и много маленьких страусят. Специфика размножения этого животного такова что самки откладывают яйца в общую кладку, отлавливают ближайшего самца, который не факт что принимал роль в процессе оплодотворения и усаживают его на кладку (там уже начинает работать отцовский инстинкт и самец не поднимается с места, пока страусята не вылупятся. да и потом за ними присматривает). Чтобы тот не помер с голода, самки, перед тем как окончательно отчалить, разбивают перед самцом одно яйцо, оно начинает привлекать насекомых, которыми перекусывает страус.

Собственно, нам получилось увидеть страуса, который выгуливал выводок страусят. Птицы идеально сливаются с пампой и увидеть их - удача, в данном случае они просто перебежали дорогу перед автомобилем, ну а потом взгляд уже знал что искать. Ровно как и удача - увидеть мару, что нам удалось, как и небольшого грызуна, названия которого не помню. На этот раз не удалось увидеть лисицу, которую мы видели когда-то тут в 2010м. Вообще, все животные пампы идеально приспособлены к окружающим условиям, никто не выделяется на фоне однообразного ландшафта, кроме, может, гуанако, шеи которых торчат выше кустарника. Да и тех тоже разглядишь не сразу.


Семейство страусов нанду, которые заметили нашу машину и заторопились вглубь пампы

( Collapse )

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Как удалось понять в визитор-центре, магеллановы пингвины - первый вид пингвинов, ставший известным европейцам, отсюда и названия. Они не такие большие, как их антарктические сородичи, живут в относительно теплых широтах и приплывают на берега Патагонии из теплой Бразилии для размножения. Принципиальные птицы методично выбирают одни и те же пляжи, например, рыхлые скалы в Пунта Томбо, где удобно рыть норы, служащие им гнездами. Правда, в какой-то момент люди чуть было не отвадили их от берегов Аргентинской Патагонии, охотясь на зверей, но потом были созданы заповедники и популяция пингвинов начала увеличиваться и есть основания полагать, что животные чувствуют себя неплохо.

Тропа от визитор-центра возвращается к парковке, откуда можно немного проехать до входа в “пингуинеро”, изрытого ямками берега. Пингвины преимущественно сидят на яйцах, но иногда выходят постоять на ветру, ну или дождутся возвращения второй половины семьи, чтобы отправиться кормиться в море, тогда как вернувшийся пингвин занимает место в норе. Ведь ничего нельзя отдавать случайности - чайки, уверен, с удовольствием воспользуются отсутствием охраны у кладки. А может еще и лисы придут.

Норы в земле идут достаточно на большое расстояние от берега, что неудивительно, ведь колония в Пунта Томбо насчитывает несколько тысяч пар, и родителю, чья очередь кормиться, приходится преодолеть иногда несколько сотен метров по суше, прежде чем он доберется до моря. Выглядит этот процесс крайне забавно - жирным птицам, видно, нелегко перебираться по суше, они мелко семенят десяток-другой метров, потом неожиданно падают на песок, спустя минуту поднимаются и продолжают свой путь.


Возвращение из моря, скоро заступать на смену у кладки

( Collapse )

Буэнос Айрес - Патагония (Чубут) - Росарио - Корриентес

Формальной точкой назначения, откуда выполнялся отсчет всего остального в этом путешествии, стала Патагония, обширное продуваемое всеми ветрами плато к востоку от гряды Анд. Точнее, полуостров Вальдес в провинции Чубут и его окрестности. Когда-то давно нам уже посчастливилось там побывать и обилие морской жизни оставило неизгладимое впечатление, особенно киты, которых можно было наблюдать непосредственно с пляжа Пуэрто Мадрина. В этот раз, спустя 8 лет, хотелось туда вернуться, уже подготовленными, более опытными и увидеть все своими глазами еще раз.

Полуостров Вальдес образует два залива, единственных в своем роде на всем атлантическом побережье Аргентины, где вода чуть теплее, и воды богаты всякой питательной основой, что привлекает всякую живность и позволяет выстроиться пищевой цепочке, вершину которой занимают касатки, которые периодически навещают эти берега в поисках пищи. Впрочем, большинство крупных морских животных - мигрирующие, и потому сезонные колебания неизбежны. В прошлый раз мы были в августе и поразились количеству китов, залив буквально кишел ими. В этот раз китов уже было не так много, в декабре они отчаливают питаться в заливы Антарктики, чтобы вернуться обратно в июне, зато приплыли на размножение магеллановы пингвины.

Эти завораживающие создания, которых язык с трудом поворачивается назвать птицами, проводят зиму (в координатах южного полушария) у берегов Бразилии и приплывают для размножения к берегам Патагонии, на полуостров Вальдес, а также в соседние районы. Собственно, на побережье Пунта Томбо, в полутора сотнях километров на юг от полуострова Вальдес, образуется самая крупная колония магеллановых пингвинов в мире - несколько тысяч пар. Птицы начинают прибывать в середине сентября, в октябре завершают брачные игры и расходятся по парам, ищут существующие норки в мягкой прибрежной почве или выкапывают новые, чтобы там отложить яйца и попеременно сидеть на них в ожидании потомства.

В Пунта Томбо сейчас образован заповедник, до него проще всего добраться из Трелью (туда летают самолеты Аэролинеас Архентинас из Буэнос Айреса), так как он в другом направлении, чем Пуэрто Мадрин и полуостров Вальдес. Без проблем получив автомобиль в аэропорту Трелью, мы отправились на юг, к заповеднику и были там, наверное, первыми посетителями в тот день, по крайней мере последние несколько десятков километров по грунтовке мы не встретили ни одной встречной или попутной машины. В визитор-центре нужно купить билет (недешево, но на зверей мне денег не жалко), можно почитать информацию про пингвинов вообще, про магеллановых (одних из самых небольших представителей семейства), прежде чем отправиться к “пингуинеро” - прибрежной полосе.

К тому времени я уже имел понятие о том, что пингвины совсем не обязательно должны жить в холоде и обитают много где в южном полушарии (включая Южную Африку), что их насчитывается множество видов, но, признаться, представлял себе колонию пингвинов по-другому. Во всех фильмах ее показывают как шумное скопление птиц на берегу, тогда как на тот момент они заняли норы, распределенные по большому пространству, где самки с самцами попеременно сидят на яйцах (пока супруг / супруга питаются в море). Земля там изрыта и с дырами, из которых торчит нос, иногда владелец норы выходит наверх и даже выходит на дорожку. Так что “пингуинеро” в Пунта Томбо - большая территория пампы с норами рядом с океаном. По крайней мере в начале ноября.

Под катом - фотки из визитор-центра, а также окрестностей. Большая часть пингвинов уйдет во второй пост


Пампа Патагонии в Пунта Томбо

( Collapse )

Северный остров - Южный остров - B-Sides

Наутро Н. отправилась на работу, а мы - в заповедник Те Копахоу, что по другую сторону холмов, отделяющих бухту Веллингтона от Залива Фицроя, который Н. рекомендовала нам как место, где можно гарантированно встретить тюленей. Объехав по берегу пригороды Веллингтона (а сам город - по сути дела компактный центр с относительно высокими домами и куча холмов, в которые вписаны небольшие одно и двухэтажные домики), мы добрались до парковки Те Копахоу, оттуда - несколько километров по дороге для 4х4 пешком.

Солнце слепило глаза, кожу обжигал сильнейший ветер, который иногда поднимал тучи коктейля из песка и морских брызг, мы добрались до красных скал (Red Rocks), прошли дальше, прочитали информационный стенд про тюленей, которые, по идее, должны были быть где-то там. Но дикие животные в очередной раз подтвердили, что им все равно, что считает человек о том, где и когда они должны находиться, и так нам и не показались. Абсолютно безжизненные скалы - ни тюленей, ни птиц. Поэтому пришлось возвратиться ни с чем… Хотя нет, конечно же с песком на зубах и яркими фотографиями.

Вообще видно, что Веллингтон - ветреное место, впрочем, как и любое место, располагающееся около узкого пролива, разделяющего большие куски суши. Массы воздуха, перемещаясь, вынуждено ускоряются, чтобы обойти преграды в виде холмов и гор.


Красные скалы. Тюленей нет.

( Collapse )

Рим (Италия) - Западный берег - Танжир и Тарифа (Испания) - Риф - Фес - Средний Атлас - Марракеш - B-Sides

Еще одна точка назначения - небольшой поселок Мулай-Беселлам (Moulay Bousselham), куда мы заехали уже ближе к закату, чтобы пополнить запасы энергии таджином, потом просто так спустились к устью речки, где неожиданно  для себя оказались на лодке с каким-то беззубым мужиком (с помощью какого-то араба на берегу, который остался ждать чаевых - не лень ему...), отправляясь смотреть близлежащую лагуну и птиц. Закат для такого занятия - самое время.

Птиц там действительно много, вот только я был не при "птичьем" объективе. А пугливые пернатые лодку с людьми особо близко к себе не подпускали, благо места там у них полно - речка перед тем, как впасть в океан, образует довольно обширную лагуну, "лиман". Особо запомнились стаи каких-то не очень больших по размеру птиц (не чаек), которые резко все вместе срывались с насиженного места и в том месте, где были они, образовывалось целое облако из птиц. Впрочем, даже не птицы запомнились там, а самый красивый закат за все путешествие.

На обратной дороге мы попросили лодочника высадить нас в другом месте, чтобы избежать встречи с арабом, ждущим чаевых на том месте, где он помог нам забраться на лодку. В этом - все Марокко. Бесплатной помощи можно ждать от людей, занятых чем-то другим (например, что-то производящих или деловито куда-то спешащих), тогда как интересные для туристов улицы забиты всякими помогалами, которые делают это профессионально (в смысле, живут с этого занятия, именуя себя гидами). У меня еще слишком живы воспоминания об Иране, где подобный бизнес себе нельзя и представить, и поэтому поначалу мы слишком часто попадались на их крючок, а избавиться от них было очень сложно (приходилось откупаться).

Может, конечно, это работа - не хуже любой другой, но мы все путешествие пытались от таких людей как-то избавиться, и наверное именно они были наибольшим раздражающим фактором всей поездки.

В Асилу (Asilah) мы приехали уже поздним вечером.


Закат в лагуне Мулай-Беселлам

( Collapse )

Паракас - Ика - Наска - Арекипа - Колка - Арекипа - Куско (и Мачу Пикчу) - Наска - Ика (Уакачина)

Как уже упоминалось, к вечеру на Паракасе начинает дуть сильный ветер. Очень сильный ветер, в потоках которого птицы просто лежат и кувыркаются (удивительное зрелище), что мы наблюдали у руин "собора" (La Catedral) - скального образования, арка которого рухнула во время известного землетрясения 2007 года (которое разрушило и большинство радом находившихся городов). Собственно, природа этого ветра - в нагретых тропическим солнцем холодных массах воздуха, которые собственно являются холодными, так как их охлаждает проходящее рядом холодное течение. То, что течение - холодное, я убедился утром, когда ветер стих и я рискнул поплавать в океане, а точнее - в небольшом заливе рядом с Инти-Маром.

Я отлично помню, как два года назад я тоже проплыл там пару десятков метров и вернулся назад. Передо мной совершила вертикальную посадку какая-то птица (что-то типа олуша, которая за рыбой пикирует с высоты), а потом с берега я разглядел там отличную, огромную розово-синюю медузу. Но обошлось тогда и на этот раз, зато могу сказать. что я купался в Тихом Океане в 2016 году.

Холодное течение поддерживает у берегов Перу дикое количество планктона, который является кормом для всяких "морепродуктов", поэтому океан около Перу кишит рыбой, птицами (включая пингвинов Гумбольдта, именем ученого названо и само течение) и прочими морскими обитателями. Попробовать эти морепродукты можно в любом ресторане в Лагунильяс, как и в Инти-Маре, где хозяин, Луис, выращивает морских гребешков, которых туда однажды занесло природным феноменом тех широт Эль Ниньо.


Скалы Паракаса в том месте, где когда-то была арка "собора" (La Catedral)
( Collapse )