Diary of a visionary - dead but dreaming

Дорога от Буйнакска в Северный Аваристан ведет через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (более 4-х км), а затем серпантином сползает к долине Аварского Койсу в районе аула Гимры. Аул Гимры известен как родина первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, и третьего - имама Шамиля, родина кавказского понимания идей Газавата (малого Джихада - вооруженной борьбы с неверными, приставка “Гази” к имени - “газий”, воин Газавата, а погибшие в Газавате - “шахиды”, занимают высокие места у Аллаха после смерти).

Собственно, в ауле Гимры есть красивое кладбище шахидов, погибших в войне за независимость Дагестана с Российской Империей (Кавказская война), где надгробия выполнены в виде рукояти сабли. Но современные последователи Гази-Мухаммеда находят в Гимрах вдохновение для вооруженной борьбы, видимо там воздух такой, и это пресекают сотрудники ФСБ на съезде в село.

Я к тому, что проехать сейчас в Гимры сложно (хотя вот двумя месяцами ранее М. и С. это удалось, тут вопрос везения), формально нужно иметь разрешение от руководства МВД в Гимрах. Нас тщательно обыскали, и даже были склонны пропустить, но майор ФСБ в итоге принял решение, что нет. Может, его насторожил бардак в машине, из-за которого обыск был затруднен, а может не хотел нервировать местных мюридов машиной с московскими номерами, не знаю.

В-общем, попасть в Гимры нам не удалось (но я когда-нибудь туда попаду, будьте уверены, я просто так не сдаюсь). Зато удалось посмотреть на башню, построенную рядом с дорогой на месте, где когда-то стояла оригинальная башня (разрушена русскими), в которой Гази-Мухаммед укрывался со своими сторонниками от царских войск. Гази-Мухаммед был у итоге убит, на месте гибели Гази-Мухаммеда сейчас имеется зиярат (место захоронения, молитвы, произнесенные рядом, имеют большую силу), а Шамилю с немногими мюридами удалось бежать. На месте, где предполагаемо приземлился имам Шамиль, есть теперь мемориальный знак.

Ну а мы спустились к ГЭС, от которой проехали в аул мастеров Унцукуль, который исторически специализируется на своеобразных изделиях из дерева. Правда, смотреть в самом Унцукуле оказалось нечего - одна сувенирка с изделиями, которым я при всем старании так и смог найти у себя применения, несколько мечетей, новых на вид. Было бы интересно зайти к какому-нибудь мастеру, как мы это делали в Гоцатле, но с этим нужно договариваться заранее.


Гимринская башня

( Collapse )

Улошпань - фотогеничная мертвая деревня в Костромской области, где-то в 20 км на юго-восток от Нерехты, рядом с границей с Ивановской, про ее существование мы узнали от В., так что спасибо ей большое. Туда ведет сначала разбитая гравийка (но она хотя бы большая), потом съезд на какую-то совсем небольшую грунтовку с размытыми участками, и я уже было пожалел, что в это ввязался - застрять в очередной луже грязи без сотовой связи, где не ездят машины и в 15 км от ближайшего населенного пункта - удовольствие так себе. Но обошлось.

Главное, что там смотреть - заброшенная церковь, которая стоит как будто среди леса. Внутри сохранились некоторые элементы декора и еще не обвалились купола, причем внутри декор достаточно большими кусками, что на фоне общей разрухи выглядит вполне себе инфернально.

И путь назад, на берег Волги. Мы в поисках магазина свернули в поселок Сухоногово (названием то какое), и были удивлены внезапным “приступом” цивилизации в этой, казалось бы, глухой глуши. Впрочем, цивилизация в тех местах - не сильная сторона.


Элементы декора заброшенной церкви Улошпани

( Collapse )

Главным пунктом назначения в ту поездку стал городок Нерехта, центр соответствующего района Костромской области, где-то 40 км на юго-запад от самой Костромы. Я предполагал, что там интересно, и ожидания оправдались - там несколько музеев, сохранившиеся и восстановленные церкви, исторические здания, да и просто деревенские частные дома с красивыми наличниками. Мы где-то за час добрались от Лунево до Нерехты, бросили машину на непонятно пустой центральной площади (зачем она?? раньше был там базар?), и отправились осматривать город.

Первой точкой назначения стал музей города, он же краеведческий музей или “музей мечты”, который находится в любопытном аптекарском доме, который мне напомнил некоторые латиноамериканские колониальные небогатые дома. Идея музея - посмотреть на Нерехту через призму Елизаветы Дьяконовой, уроженки Нерехты и дочери богатого промышленника, которая отвергла традиционную для России того времени женскую судьбу (гимназия для девушек - замужество - материнство - смерть), долгое время пыталась пробиться в России, в Санкт Петербурге, но уперлась в потолок образования для женщин, и уехала учиться в Париж, где внезапно влюбилась во врача, и после неразделенной любви трагически погибла в австрийских Альпах. Такой прообраз русской феминистки, борьба за равноправие и неожиданно романтически-трагический конец, как по ней еще ни одного фильма не поставили, не понимаю (или поставили?).

Оказалось, что она вела дневник, который был после ее смерти неоднократно переиздан и вообще считается неплохим образцом литературы того времени. Собственно, в музее какое-то основное внимание уделено ей и ее дневнику, ну и вообще Нерехте, ее заметкам о ее родном городе, и нескольким вещам, непосредственно ее не касающимися. В-целом мне показалась такая подача материала про город интересной, я был во многих провинциальных музеях, но чтобы вспомнить большинство из них, мне необходимо порыться в этом журнале, а тут - ага, там же про Дьяконову!


Нерехта в тот день

( Collapse )

Кисловодск - Архыз - Домбай - Эльбрус - Чегемское ущелье

Когда спустишься с высоты (мы добрались до 4600, максимум снегоход поднимает до 5100), то даже на высоте 3800 все кажется невесомым - легко и двигаться и дышать. Правда, особо двигаться там некуда - шаг в сторону и ты по колено в снегу, альпинисты к этому готовы и ходят в специальных ботинках, техника тоже специальная, про лыжников вообще не упоминаю. Мы же преимущественно оказались запертыми на узком пятачке, наблюдая, как тучи сползают на горы внизу и начинают подниматься наверх.

Тучи сверху поначалу не выглядели серьезными - поднимались из соседней долины, но в итоге закрыли вершины Эльбруса, в результате поднялись в воздух стаи каких-то черных птиц, устойчивых к погодным условиям склонов (в ожидании мертвых альпинистов?). Мы переглянулись, почти что не увидели друг друга из-за тучи, поежились на ледяном ветре и отправились к кабинке канатки, которая комфортно нас спустила вниз.

Эльбрус хорош, но непогода в горах ощущается сильнее, чем внизу. Кроме того, обилие лыжников и альпинистов напрочь убивало атмосферу высоких гор. В этом плане горы над Домбаем, пусть и не такие высокие, мне понравились больше.


Тучи поднимаются

( Collapse )

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Северная Мексика, к южной части которой и принадлежит Дуранго - земля, когда-то поддержавшая революционера Франсиско Вилью, и тогда, когда он, простой крестьянский бандит, пошел на поддержку Мадеро против режима Порфирио Диаса, и тогда, когда после убийства обрегона он был осужден режимом Викториано Уэрты, но сбежал в США. Оттуда Вилья начал террористические действия относительно мексиканского режима и диктатуры Уэрты, собственно и получил опять поддержку штата Дуранго в гражданской войне.

Так что музей Франсиско (Панчо) Вилья в Дуранго - вещь закономерная, пусть и создан в месте, никакого отношения к нему не имеющему (каком-то дворце в центре города, раскрашенным муралями на тему революции и Панчо Вильи уже при подготовке музея). Внутри - история событий, в которых участвовал Франсиско Вилья, событий мексиканской революции и последовавшей гражданской войны. История Мексики в чем-то повторяет историю России.

Революция вообще штука интересная - чаще всего существующий режим сейчас называет революционеров террористами. Но если или когда бывшие “террористы” победят, они станут народными героями. От террориста до народного героя по сути дела всего один шаг. Может, было бы лучше, если бы он не существовал? Впрочем, он существовал и его история интересна. Теперь хочу в Чиуауа, где с ним связано еще больше (а на земле другого революционера, Эмилиано Сапаты в Морелосе мы уже были).

Вечерний Дуранго подарил красивый закат, пешеходную улицу, вдоль которой расположилось куча кабаков, крафтовый бар (а вот он не там). В-общем. Дуранго - хороший город, пусть и изобилует непонятными бетонными коробками и улицами с парковками и рекламными щитами (я такое видел в Новой Зеландии, а Д. тогда сказал, что так в США).


Франсиско Вилья на коне в музее в Дуранго

( Collapse )

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Следующей точкой нашего маршрута стал город Агуаскальентес, столица одноименного небольшого штата, где-то между Гуанахуато и Сакатекасом на плоскогорье Центральной Мексики, где мы заранее заручились поддержкой резидентки А.. Агуаскальентес - относительно небольшой город, центральные улицы которого отчасти сохранили колониальный шарм, а по словам А., в городе некогда были распространены строения в Art Neuveau, в которых в свое время власти не углядели для города особого смысла и которые были снесены, чтобы дать место новой дорожной инфраструктуре. Тем не менее, Агуаскальентес заслуживает того, чтобы там задержаться и пройтись по центральным улицам, заглянув в музеи.

Собственно, первым попался “Музей смерти”, что в здании бывшего монастыря. А. предположила, что он маленький и занятия там максимум минут на 10, и, признаться, мне так показалось сначала тоже, когда мы спустились в небольшой подвал, из которого попытались изобразить пещеру с несколькими типичными для региона древними захоронениями.

Но самое интересное оказалось дальше - потрясающий зал с артефактами древней Мексики, посвященными теме смерти, правда не всегда понятно, где действительно древний и хорошо сохранившийся образец, а где - копия (впрочем, это не критично, полет мысли на заданную тему заметен). Также интересным показался зал темы смерти в народном творчестве. В-общем, неожиданно оказался интересный музей, мексиканцы в этой теме разбирались и до испанцев, разбираются и сейчас… Вообще очень занятный это народ, мексиканцы. Я нигде в мире больше не могу представить подобного.

Тут кажется уместной мысль Октавио Паса про разницу в восприятии темы смерти у мексиканцев и североамериканцев и европейцев. Мексиканцы, по мнению Паса, живут вместе со смертью, четко осознавая, что они тоже смертны и поэтому смерти не боятся. Североамериканцы и европейцы живут так, как будто уверены, что они бессмертны. Это, кстати, тесно перекликается с одной из мыслей, которые доносил у Кастанеды Дон Хуан несмышленому в магических вещах Карлитосу.

Последний зал был посвящен гравюрам, из которых Катрина (La Catrina) - персонификация смерти в образе скелета хорошо одетой богатой дамы - оказалась произведением художника из самого Агуаскальентес, Хосе Гуадалупе Посады. А. нас просветила, что в городе есть и музей, посвященный самому Посаде (мне понадобилось время, чтобы понять, что “Посада” в данном контексте - имя собственное), куда мы и направились потом. Но это уже другая история.


В музее смерти в Агуаскальентес.

( Collapse )

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Итак, в четвертый раз в Теотиуакане из шесть поездок в Мексику вообще. Место, которое сложно описать словами, настолько сложные чувства испытываешь, когда идешь по Дороге Мертвых в Пирамиды Луны, которая на глазах вырастает так, что закрывает перед тобой гору и поднимаешься на Пирамиду Солнца. Во второй раз подряд нам выпадает Теотиуакан в дождь, мы немного застряли в пробках по дороге в пригородах Мехико, и когда добрались до Теотиуакана, небо уже было покрыто угрожающими вид тучами. В таком виде, скажу я вам, все там смотрится еще более устрашающе.

Итак, Теотиуакан был уже давно мертв к тому моменту, как его нашли ацтеки, которые и дали ему это название ("место, где родились боги"). Они же дали название и "Дороге Мертвых", полагая, что пирамидальные платформы по сторонам - это захоронения, но оказалось, что нет. Дорога Мертвых ведет с юга на север, то есть с профанной части города в сторону сакральной, являясь таким образом путем паломников, которые собирались, чтобы прийти к Пирамиде Луны, в которую опирается дорога. Также говорят, что эта дорога является отражением Млечного Пути в некоторые ключевые дни календаря, а здания по сторонам - отражением самых важных созвездий.

Вообще, древние ничего не строили случайно. Это мы, при выборе места для строительства дома ориентируемся на расположение инфраструктуры (дорог и т.д.), иногда на погоду (чтобы не светило солнце после обеда) и все прочее, то есть во многом наш выбор - случаен. Выбор древних - никогда не случаен (ну то есть случаен, конечно, ведь они могли применить и другие космоориентиры, но на другом уровне).

Мы начали, как обычно (как приятно здесь говорить это слово, "обычно", когда оно относится к Теотиуакану), с первого входа и начала Дороги Мертвых, откуда можно сразу пробраться к храму Кецалькоатля с прекрасно сохранившимися скульптурными изображениями Тлалока и Пернатой Змеи, Кецалькоатля, который там имеет ярко выраженные черты ягуара. Смотришь на это все и аж мурашки начинают бежать по спине.

Фотографии не хочу сливать в один пост, их много, так что продолжение Теотиуакан еще будет.


Магический Теотиуакан. Храм Кецалькоатля

( Collapse )

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Собственно, главное, что происходит в Ночь Мертвых в Мичоакане это празднования на кладбищах. Эти кладбища называются "пантеонами", я так и не понял, это название адекватно только на время праздника или вообще, потому что обычно слова для кладбища в испанском другие. Но в эту ночь они - именно Пантеоны. Заходя на кладбище и отделываясь от окружающих раскрашенных под мертвецов детишек мелочью, которая гулко звенит в сухой тыквочке, попадаешь как будто в другой мир. Мир мертвых. Мрачный и торжественный в ту ночь. По крайней мере в Мичоакане. По крайней мере в регионе Пацкуаро.

Все могилы освещены огромным количеством свечей, так что создается ощущение, что кладбище горит. На некоторых могилах происходит ожидаемое - родственники что-то обсуждают, попутно украшая могилу, где-то молодежь откровенно пьет текилу их горла, переходя от могилы к  могиле. Но есть и другое, и это относится прежде всего к индейцам. Так, индейская бабуля лет шестидесяти медитировала на алтарь, посвященный, судя по фотографии, девушке лет двадцати. Индейцы закутаются в плед и будут сидеть всю ночь, ожидая мертвых родственников.

Когда-то нам рассказывали, что даже самые неверующие в этом регионе, когда дело доходит до алтарей Мертвых, резко меняются и ставят на алтарь самое лучшее, что любил умерший. Некоторые могут уверять, что все это суеверия, но к этой ночи переставят мебель в комнате так, как любила покойная теща. Это как у нас, когда на словах в бога не особо кто верит, но на всякий случай крестятся, переступая порог церкви и крестят детей, так, на всякий случай, "ведь хуже не будет", а многих неверующих внутренне переворачивает, если мертвеца вынесут из комнаты не той стороной. А многие индейцы того региона так и сидят на кладбище всю ночь, мерзнут и ждут, когда вернется на краткий миг душа умершего. И кто знает, может она и возвращается, хотя бы для них.

Посещение горящих кладбищ Мичоакана - потрясающий опыт, во многом раскрывающий природу человека. особенно того региона. Так не везде в Мексике, в других местах это скорее тема раскраситься и пошуметь. Праздники Мертвых унаследованы от ацтеков и других месоамериканских народов, но когда-то этот праздник длился несколько недель и в сентябре, потом его сократили и приурочили ко дню всех святых, чтобы хоть как-то приписать это праздник к католической церкви, с которой он, разумеется, никак не связан, как не связан и со днем всех святых. Потом традиция визуализировалась в "катринах" как образе-символе, что богатые тоже умирают, после чего визуальная составляющая мигрировала в Штаты, а оттуда и по всему миру в виде Халлоуина, вернувшись в таком виде в некоторые мексиканские штаты севера, где не существовало изначально индейских коммьюнити и традиция Дней Мертвых была не так сильна. Скажем, в прошлом году в Сакатекасе были совсем другие ощущения - красиво, интересно, но именно в Мичоакане - тру.

Под катом - горящие множеством свеч кладбища (ой, то есть Пантеоны, конечно) Иуацио (деревне по дороге) и самого Цинцунцана.


В пантеоне Цинцунцана


( Collapse )

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Ночь Мертвых - кульминация праздника. Везде что-то происходит, и сложно выбрать что-то конкретное, не говоря уж то том, чтобы составить оптимальный ночной маршрут. В итоге, после некоторых раздумий и даже момента, когда я был готов сдаться на милость какого-нибудь организованного тура, я все-таки решился поехать в Иуацио, потом в Цинцунцан, а потом, если останутся силы, то и дальше. Как показало дальнейшее, сил не осталось, но выбор Цинцунцана был правильным.

Итак, стемнело, мы кое-как продрали глаза после вечернего сна и выехали в сторону Пацкуаро, проехали его по дороге вдоль берега, заехали на кладбище Иуацио (горящие кладбища Мичоакана - в следующем посте) и направились к Цинцунцану (Tzintzuntzan, пойди произнеси с первого раза), древней столице государства тарасков. Уже на подъезде к Цинцунцану стало ясно, что скучно не будет. Не имея привычки парковаться близко от цели, мы сочли за лучшее оставить машину на одном из многочисленных паркингов еще до въезда в город. А паркингом там в это период становится что угодно. Так, мы свою машину за умеренную плату разместили в саду, более напоминающем что-то среднее между складом и кладбищем скульптур.

Разобравшись с машиной, мы отправились через весь город к нависающей над городом платформе, где располагаются древние пирамиды тарасков. Судя по несущимся оттуда звукам и вспышкам света, там явно что-то происходило. Продравшись через толпы празднично настроенных людей, разливающие текилу и прочие напитки ларьки и пытающиеся через все это проехать машины, мы в итоге оказались перед входом на территорию древнего города тарасков.

И тут случилась незадача. На входе у всех отнимали любые напитки, включая воду. У нас с собой была перелитая в бутылку из воды текила, с которой расставаться вот так просто не хотелось. В итоге мы отправили П. с М. внутрь, сами глотнули волшебного мексиканского напитка и нам пришла в голову гениальная мысль - спрятать бутылку, чтобы забрать ее на обратном пути. Прятать, понятное дело, нужно в темном месте, чтобы не привлекать внимания. В итоге был выбран забор метрах в тридцати сбоку от входа, вот только мы не учли, что темное место ночью служит совсем не только для того, чтобы прятать там текилу. Масса мексиканцев на у подножия потребляла пиво в гигантских количествах, используя этот самый забор в качестве туалета, что мы совершенно отчетливо наблюдали уже на выходе с территории пирамид. В-общем, мы так и не стали забирать ту текилу, пожертвовав ее богам тарасков и Цинцунцана.

Ну да ладно, вернусь к вечеру. В археологической зоне Цинцунцана в ту ночь давали представление, состоящее из игры огненным мячом. Несколько одетых по доколумбовой моде индейцев бегали по полю, гоняя палками огненный шар, причем особым шиком было, если этот огненный шар улетал в окружающую полю толпу зрителей, которая во смехом и визгом мгновенно расступалась. Все это сопровождалось световым шоу и какими-то комментариями в громкоговоритель. Я, признаться, раскрыл рот от удивления и пытался сосредоточиться на правилах игры, и потом, когда я все-таки решил сделать немного фотографий на память, объявили про то, что игра закончена и пора расходиться. А жаль, подобного шоу да еще в подобной обстановке древнего города я больше не видел и оно мне будет вспоминаться еще долго. Пока же мы обошли переходящие одна в другую пирамидальные платформы неведомых храмов древних под ночным небом и спустились в город.

В самом Цинцунцане также был праздник. Так, главная переходная улица была оборудована сценой, где при тусклом освещении происходили выступления различных коллективов индейской самодеятельности. Коронный номер (после выхода символического дьявола, разумеется) - танец стариков, ну то есть юношей в маске старика, лихо оттанцовавшими, уплетаясь за размахивающей юбкой девицей. Весело и шумно. Жаль только, что мы все еще не могли окончательно перестроиться под мексиканское время и часам в двум ночи начало срубать, я понял, что пора зайти на горящий пантеон (ну то есть кладбище) и отправляться спать, ведь еще сорок минут вести машину до Сирауэна.


Цинцунцан. Команда игроков в неведомую игру в горящий мяч после матча на фоне пирамид тарасков. Было темно и фотки получились смазанными, тем не менее я их оставлю тут себе на память.

( Collapse )

Паракас - Ика - Наска - Арекипа - Колка - Арекипа - Куско (и Мачу Пикчу) - Наска - Ика (Уакачина)

Итак, мы во второй раз в Арекипе. На этот раз времени было немного, всего полдня, и мы отпустили друзей осматривать заглавную достопримечательность города, доминиканский монастырь Санта Каталина, а сами бродили по городу практически наугад в поисках того, что мы еще не досмотрели в городе два года назад. А недосмотрели мы много, например, небольшой музей Арекипы с историей и фотографиями города после землетрясений XIX и XX веков, на которых видно, что большая часть центрального города была основательно разрушена и затем восстановлена, и в итоге многое из того, что мы видим сейчас, строилось в ХХ веке, пусть и по старым лекалам.

Из любопытного нашли небольшую церковь (фактически, помещение, отделенное от самого пространства большой церкви небольшим холлом и билетной кассой), пристройку к церкви Сан-Франциско (она резным порталом выделяется на фоне других зданий, примыкающих к центральной площади), которая с низу до верху изрисована яркими рисунками, с преобладанием в изображениях мотивов джунглей Амазонии. Говорят, там когда-то готовили монахов-францисканцев перед отправкой тех в джунгли для христианизации местных жителей. Жаль, внутри нельзя фотографировать. Зато фотографировать можно в бывшем монастырском дворике, который сейчас превращен в небольшой торговый центр с вернисажем.


На центральной площади Арекипы

( Collapse )