Diary of a visionary - dead but dreaming

Вологодская область - Карелия

Следующий день был потрачен на осмотр достопримечательностей, которые может предложить трасса Сортавала (от съезда с Колы), целью было добраться до Тулмозерского рудного парка, ну и заодно посмотреть, что есть еще интересного. Ведь территория Онежского перешейка (между Ладожским и Онежским озерами) - историческая территория России.

Тулмозерский рудный парк - территория, на которой некогда располагался большой плавильный завод (конец XIX - начало ХХ веков), принадлежащий императорской семье. В завод были вложены большие деньги, закуплено оборудование, запущено производство, но быстро выяснилось, что для производства чугуна необходимы специальные дрова, которые быстро иссякли и приходилось привозить их издалека, что невыгодно. Да и открыли месторождения угля на Донбассе, что сделало производство в Тулмозерье, вдали от логистических центров, окончательно невыгодным.

Завод законсервировали, и в таком виде он достался большевикам. В 30-е годы ХХ века была предпринята попытка запуска завода, она не удалась, завод был законсервирован повторно и уже в таком виде во время войны достался финнам. Финны уходя забрали из завода все, что было ценного (устаревшее оборудование), оставив на месте только каркасы зданий, которые за ненадобностью и отсутствием ухода начали разрушаться.

И только несколько лет назад в результате какой-то российско-финской инициативы был сформирован исторический “Тулмозерский рудный парк” (по типу стэйт-парков в Штатах), где руины кое-как законсервированы, тропинки проложены, лишняя трава покошена, здания снабжены справочной информацией, а сам парк рассказывает свою историю. Добраться туда можно от поселка Колатсельга по грунтовой дороге, которая может быть плохо проходима в межсезонье. В итоге приезжаешь к шлагбауму, где нам повезло и мы встретили смотрителя, он взял по 150 руб за вход, дал необходимые пояснения и уехал, объяснив это тем, что на территории парка нет связи. Мы же в одиночестве погуляли по руинам, весьма красивым и атмосферным, уже под конец приехала еще пара мотоциклистов.

Все неплохо, но осталось общее впечатление недоделанности. Как будто замахнулись на что-то большое, но в итоге довольствовались малым, и так сойдет. Дорога в межсезонье малопроходима, никакой рекламы нигде нет (я совершенно случайно про парк узнал), хорошо хоть имеется единственный указатель съезда с трассы. Любопытно, что станет с парком через несколько лет - найдутся инвестиции и он продолжит свое существование, или же окончательно исчезнет с карты и зарастет травой? Текущее состояние парка, когда за ним смотрит единственный хранитель, недовольный происходящим, явно неустойчиво.


Руины Тулмозерского чугуноплавильного завода в Тулмозерском рудном парке

( Collapse )

Вологодская область - Карелия

В один из выходных дней ездили по дороге на юг от Петрозаводска, ведущей в Ленинградскую область. Погода стояла жаркая, народ оккупировал удобные места на берегу Онежского озера, причем со знанием дела - с инвентарем, напитками и прочим, аж завидно. Правда, это все хорошо до обеда, во второй половине дня налетают бешенные слепни, от которых нет спасения и выходить на улицу лично я бы поостерегся, но такое ощущение, что слепни пугают только нас, людей с карельской пропиской они, наверное, не кусают.

Первой остановкой стал Красный Бор, сосновый бор рядом с селом Деревянное, в котором располагается еще одно мемориальное кладбище на месте сталинских расстрелов эпохи репрессий. В отличие от Сандармоха, там не столь красивые памятники, так, таблички на деревьях с именами (опять же, все очень приблизительно) и кресты. Зато к тому времени поспела черника и можно было насладиться ягодами, выросшими в буквальном смысле на человеческих костях.

Чуть дальше, на берегу Онежского озера, располагается поселок Кварцитный, рядом с которым находится Кварцитный карьер, место, где добывали (я рядом и сейчас добывают) кварцит. Образованную в земле впадину заполнила вода и сейчас там живописное озеро, в котором даже водится рыба (по словам одного рыбака). Основная дорога упирается в шлагбаум со строгими предупреждающими надписями, но мы объехали через лес, оставили машину на расширении (в паре мест там пригодились бы большие колеса) и прошли 500 метров пешком.

Ну и дальше, на юг. В поселке Вехручей имеется живописная Рождественская церковь. Она находится в таком “приятном”, атмосферном состоянии разрушения, снизу даже отреставрированная, но сверху растут деревья. Внутрь, правда, попасть не удалось, чуть подсмотрели, просунув в щель телефон - сохранились остатки росписей и элементов декора.


Красный Бор. Жертвам красного террора.

( Collapse )

Вологодская область - Карелия

Тот бесконечный день завершился в небольшом дачном поселке рядом с Мунозером в Кондопожском районе Карелии. Нам достался небольшой домик прямо у окраины поселка, практически в лесу, и сейчас я понимаю, что это было одно из самых любопытных мест размещения за поездки 2021-го года. Жизнь на природе, но в то же время комфортная, а если забросить телефон, раздающий интернет, повыше на второй этаж, то вполне себе можно и работать. Небольшая жилая площадь компенсируется тем, что твой, по сути дела, весь лес. Вот только бы комаров поменьше, а то никакие репелленты вечером не справлялись.

Первым делом мы, от избытка ума, отправились осваивать прилагаемую к домику лодку, причем выбрали небольшую, и взяли с собой вина - ну когда еще можно будет насладиться бокалом-другим посреди красивейшего карельского озера? Проведя длинный закат на лодке мы причалили обратно, где, как и можно было предположить, перевернулись (ну кто ж знал, что на маленькой лодке нельзя вставать в полный рост), хорошо что не посреди озера. Все выжило, но какой-то момент стало стремно за телефон, без которого я как без рук, но обошлось. В-общем, теперь на лодку я только трезвым.

В один из вечеров удалось заехать в городок Кончезеро, где находился ближайший к нам супермаркет. Один из приятных моментов Карелии заключается в том, что это исторически населенная местность (в отличие от Сибири или Дальнего Востока) и что-нибудь интересное можно найти в каждом поселке. Вот, например, село Кончезеро, которое находится в месте, где Пертозеро перетекает в Кончозеро (любопытно, что название поселка Яндекс пишет через “е”, а озера - через “о”) с небольшим естественным водопадом. Этот водопад сделал возможным во времена Петра I построить там чугунолитейный завод, чугун с которого доставляли в Петрозаводск, где уже производили оружие (вода как естественный механический привод).

Кончезерский чугуноплавильный завод проработал дольше других Петровских заводов и был закрыт лишь в начале ХХ века. При СССР корпуса завода использовались совхозом под мастерские, и впоследствии разрушился. Сейчас руины завода стоят никому не нужные, но тем не менее это вполне себе историческое место. Недалеко от завода есть беседка, историческое здание конца XIX века, которое сейчас сложно обнаружить за пышной растительностью.


Идея пить вино в небольшой и неустойчивой лодке посреди озера - романтичная, но не самая умная. Никогда так не делайте.

( Collapse )

С другой стороны Мишенной сопки можно запечатлеть классические кадры, которые вы видите на многих открытках из Камчатки - ровные ряды домов Петропавловска-Камчатского на фоне громады вулкана Корякского (Корякская сопка, 3000 метров над уровнем моря). Вообще, как оказалось когда рассеялись тучи, вулканы составляют обыденный фон в городе, куда не посмотри, видишь какой-нибудь вулкан. Наверное, именно это - то, зачем вообще можно приехать в этот город.Вулканы активные и когда-нибудь они наверняка зальют город лавой, пусть и утверждается, что город защищен рельефом.

И едем дальше. В черте города в районе Моховой рядом с рыбзаводом есть пирс, в котором как пишут, должны были тусить сивучи. Машину можно бросить у руин какого-то здания неподалеку, и пройти к пирсу. Вот только животных там не оказалось. Ни одного. Видимо, они всем составом свалили в какое-нибудь более тихое место на размножение, или по каким-либо еще причинам. Так что только и оставалось что перефотать информационные таблички “здесь были сивучи”. Это, кстати говоря, странно. На том же Сахалине в Невельске сивучи тоже свалили на размножение, но многие остались (молодняк), а тут - никого.

Ну и, наконец, заехали за рыбой. Списались по whatsapp с человеком, координаты которого были получены у предыдущих путешественников по Камчатке (И.), подъехали по указанному адресу. Там оказалась большая автобаза и вывеска “коптильный цех” с указанием реквизитов юрлица и телефонов. Охрана пропустила за шлагбаум и в самой глубине этой непонятной территории нашлось само помещение, нас пустили внутрь и показали то, что в наличии - только кижуч, но недавно копченый (из мороженого сырья). Стоит на 25-30% дешевле, чем в магазине или рынке. Думали потом еще заехать взять домой, но в итоге машину пришлось сдать пораньше, а без машины в эти дебри сложно забраться.


Петропавловск-Камчатский и Корякская сопка

( Collapse )

Постояв на сторожевой башне (те фотки я оставлю на следующий пост), мы осторожно, чуть ли не ползком по льду добрались до машины. Так же осторожно спустились в новую часть села, которая, как это принято, уже находится на плоской поверхности и без какой-либо ориентации по сторонам света (повторюсь, все старые села Дагестана находятся обязательно на склоне горы и обязательно южном). Там интерес представляет Кубачинский художественный комбинат, который сам по себе давно обанкротился, но внутри, в музее все еще хранит бесценные сокровища. В этом смысле Кубачи интереснее другого, аварского ювелирного села, Большого Гоцатля, где похожий музей был разграблен.

Осматривая что-то рядом с автобусной станцией, мы разговорились с парнем, который был занят чем-то по ремонту, смотритель музея оказался его родственником (как и все в Кубачах, так или иначе), он его вызвонил, нам оставалось только ждать. Вот так дела делаются в Кубачах, если вы что-то ищите, спросите первого встречного, у него обязательно какой-нибудь родственник там работает, ну или в крайнем случае знаком с тем, кто работает. Хозяин музея не заставил себя долго ждать. Мы прошли на территорию завода обычной советской постройки, видавшего лучшие виды, прошли темными коридорами административного корпуса, прежде чем оказаться рядом с музейной комнатой. Там была снята сигнализация и мы попали в святая святых, где смотритель музея провел небольшую экскурсию.

Из экспонатов, в первую очередь, обращает на себя внимание раздвоенная сабля, которая, как говорят, принадлежала самому Надир-шаху, персидскому завоевателю тюркского происхождения, совершившему несколько неудачных походов на Дагестан. Музей два раза грабили, один раз с убийством охранника, и два раза уносили эту саблю. Один раз - по заказу какого-то шейха из нефтяной арабской страны, но воры утащили больше чем нужно и их поймали, другой - просто в надежде потом выгодно продать, но такие вещи продать тяжело. Так что оба раза сабля возвращалась в Кубачи. В Национальном музее Дагестана в Махачкале хранится похожая сабля и даже, говорят, есть спор, какая из этих сабель на самом деле принадлежала Надир-шаху, но по словам смотрителя музея - “-Грабили то не их, а нас, значит и настоящая сабля - вот она”.

Также особый интерес представляет ваза с портретом Сталина, вырезанным из слоновой кости. Говорят, она стояла когда-то в Кремле, но со смертью Сталина была возвращена назад с тем, чтобы ее переплавили. Но для кубачинцев это в первую очередь изделие искусства, а не атрибутика власти, они подписались под документом, показали слиток серебра и отчитались по всем правилам, но сама ваза при этом была сохранена.

Сейчас Кубачинский художественный комбинат не работает, точнее там до сих пор задействуют какие-то цеха в частном порядке, но он не существует как предприятие. Вместо этого в Кубачах сейчас имеется набор мастеров, пытающихся в домашних условиях возрождать ремесло.


Сабля Надир-шаха в Кубачах

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И передвигаемся обратно в Краснодарский Край перед тем, как завершить этот кавказский цикл. Строго говоря, это уже не совсем Кавказ. От Ставрополя дорога в сторону морского побережья спускается в плодородные равнины, на которых выращивается существенный процент сельскохозяйственной продукции России. Там существенно жарче, чем в Ставрополе, ведь Ставрополь, несмотря на то, что производит впечатление равнинного города, находится на некоторой высоте (600-700 метров над уровнем моря), что благоприятствует прохладному, освежающему в жару ветру.

Точкой назначения был город Ейск, на побережье Азовского моря, но чтобы разбить длинную дорогу на части, мы остановились в городе Кропоткин, небольшом районном центре в северо-восточной части Краснодарского Края. Было очень жарко, не хотелось вылазить из машины, но смотреть город так смотреть, ничего не поделаешь.

Кропоткин мне был известен до этого как место дислокации пивоваренного завода Кроп-Пиво, магазины которого встречаются по всему черноморскому побережью. Пивзавод был построен еще в XIX веке немцами (как пишут), потом были различные времена, но сейчас он сумел более-менее адаптироваться к современному рынку и выпускает достаточно качественную и, что важно, разнообразную продукцию, включая модные темы типа бельгийских элей. К самому заводу можно подъехать и приобрести немного пива в магазине рядом (впрочем, цены такие же, что и во всех других магазинах).

А еще Кропоткин известен свои железнодорожным вокзалом, это здание действительно имеет смысл посмотреть хотя бы снаружи, самое красивое здание ж/д вокзала в этой части страны. Ну а от вокзала можно прогуляться по жаре к Свято-Покровскому собору постройки XIX века, который располагается напротив рынка. Вот и все, больше в Кропоткине делать нечего, можно ехать дальше.


Железнодорожный вокзал в Кропоткине - самая запоминающаяся постройка города

( Collapse )

Открытие перемещений внутри Краснодарского Края мы решили отпраздновать поездкой в Абрау-Дюрсо, наверное мой любимый курортный поселок в той части Черного Моря. Сам поселок находится не на море, а как бы огибает одноименное озеро и своей популярности (да и вообще своим существованием) обязан одноименному винзаводу (да-да, именно “винзаводу”, винодельней это не назовешь). Пару лет назад мы уже туда заезжали и остались вполне себе приятные впечатления, этот опыт хотелось повторить.

Край только начинал открываться, и в тот день мы поехали без планов остаться на ночь, и уже уезжая из Абрау решили на следующий день вернуться и переночевать (первое формальное открытие небольших гостиниц Края после карантина). Пока же оставив машину на дальней бесплатной парковке, мы отправились в поселок, а там, разумеется, на сам винзавод Абрау-Дюрсо, который, к моему удивлению, оказался открыт для посещений при условии, что посетители будут в масках.

И без винзавода в воздухе Абрау как будто растворен пенящийся напиток, уже при прогулке вдоль набережной чувствуется легкое опьянение атмосферой отдыха и беззаботности, как будто все будни карантина уже позабыты. И только тот факт, что поселок был полупустой, напоминал о кризисе этого года. Официанты не торопясь разносят бокалы между столиками, по серо-зеленой воде озера плавают прогулочные катера. В отличие от Новороссийска или Анапы, все в Абрау заточено именно под туризм, причем под его вполне себе приятную разновидность (впрочем, мы не были в Абрау в высокий сезон еще).

Сам винзавод интересно украшен, красиво подан - подниматься к нему одно удовольствие. Можно по разному относиться к качеству вин, выпускаемых Абрау (большинство моих друзей сходятся во мнении, что пить можно только начиная с Виктора Дравиньи, который стоит уже в районе 700 руб, остальное производится из импортного балка низкого качества и к употреблению непригодно включая производимые сухие вина), но нельзя не согласиться, что много было сделано, чтобы превратить это место в одно из самых ярких мест черноморского побережья России.

Ну и не пойти на винзавод мы также не могли. Набралась группа из четырех человек включая нас, мы еще раз прослушали историю завода, который кстати только что отпраздновал свое 150-летие, зашли в музей винзавода, в котором прослеживается история последних 120-150 лет, задержались на экспозиции об истории виноделия региона (конечно, упомянуто о древних греках и о жителях закавказья, которые исторически делали вино в этом регионе, правда, никакого отношения к самому Абрау-Дюрсо не имеющие). В-общем, все сделано так, чтобы посетитель прочувствовал эпичность момента. Ну а потом были подвалы, лучшая часть винзавода, но это я оставлю на следующий пост.

Под катом - айфонофотки. Впрочем, я уже к ним привык и они меня не так раздражают, как когда-то...


Озеро Абрау

( Collapse )

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

В это сейчас сложно поверить, но Весьегонск исторически находился на пересечении торговых путей, и на ярмарках торговали купцы из разных стран, включая Европу и Персию. Кроме того, леса в округе были богаты (да и до сих пор богаты) клюквой. Но клюква - сезонная ягода, а хочется продукт заготовить, чтобы потом продавать. Так появилось клюквенное вино, исторический напиток той части света, ну а на поток производство было поставлено в начале ХХ века путем постройки винзавода, единственного в мире, который производил (и производит сейчас) ягодные вина на основе клюквы.

Завод пережил разные времена, а расцвет пришелся на вторую половину ХХ века в эпоху, предшествовавшую “сухому закону”, когда ягодные вина оттуда обеспечивали всю Россию и шли на экспорт. Впрочем, в 90х годах наступил упадок, новым владельцам были нужны быстрые деньги и качество продукта снизилось, и на рубеже тысячелетий встал вопрос о существовании самого завода. Но нашлись инвесторы, кому было интересно развивать этот бизнес в регионе, завод претерпел капитальную реконструкцию, была пересмотрена линейка вин, приглашены французские энологи, и дело было поставлено на новый уровень..

Для продукции винзавода нужен был рынок сбыта и пришлось ломать стереотипы в головах людей о неспособности российских виноделов произвести чего-то приличное. На полностью переоборудованный завод стали водить экскурсии, проводить дегустации, была построена гостиница Порт Весьегонск, рядом с которой построили причал, где могут останавливаться крупные суда, и договорились о том, чтобы посещение винзавода входило в программу круизов по Рыбинскому водохранилищу. Вот такой винный туризм в российской глубинке, неожиданно. Собственно, посещение Весьегонского винзавода (Creative Wine) стало формальным поводом всей поездки.

Мы предварительно договорились об экскурсии, чтобы нас присоединили к группе (так экономически выгоднее), прошлись по самому заводу, где старые баки советского производства соседствуют с блестящими новыми, ну и конечно попробовали всякого разного (по мере сил, имея в виду долгую дорогу до Москвы). Помимо клюквенных вин, там производятся “вторичные” (из чужих виноматериалов) виноградные вина, а также вина из сливы и яблок.

Но оставьте виноградные вина Краснодарскому краю и Ростовской области. Весьегонск - не про сливу и не про яблоки, он про клюкву, собственно клюквенные (и, может, из других местных ягод) вина там имеют смысл. Правда, вина базовой линейки Goodberry напоминают морс с сахаром и спиртом, зато в Goodberry Premium есть прямо таки интересные вещи, например клюквенное вино с земляникой и голубикой.

В отличие от виноградных вин, клюквенное вино сложно разнообразить само по себе, клюква на вкус везде одинакова, поэтому эксперименты со вкусом делаются путем добавления сока других ягод, да и там количество сочетаний ограничено. Может быть поэтому виноградные вина останутся популярным напитком еще долго, тогда как клюквенное вино будет восприниматься как некоторая экзотика - “-Посмотрите, до чего в этом медвежьем углу, Весьегонске, додумались!”. Но экзотика приятная, ягодных вин не так много производится (я вот знаю Orkney Wine Company в Шотландии на Оркнейских островах, и на этом все), а клюквенные вина так и вообще уникальны.


Дегустация с утра никому не помешает

( Collapse )

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Дальше от Каакупе дорога ведет в Тобати, небольшую парагвайскую деревню, располагающуюся посреди зеленых холмов тропической растительности. Там красная земля, обозначающая присутствие глины в большом количестве, поэтому там сосредоточено кирпичное и керамическое производство. Дорога ведет вдоль кирпичных заводов, которые сами построены из такого же кирпича. и не отличить, стена это или кирпичи, готовые к погрузке. Жаль, что кирпичи нам ни к чему, ну а про особенности парагвайской керамики я, кажется, уже писал пару постов назад.

У нас была цель найти холм с вырезанными в скале индейскими физиономиями. После длительного объезда деревни и опроса местного населения (maps.me показывал не ту точку, или же я просто не то нашел, а той точки у него и вовсе нет) мы вернулись к въезду в город, холм был именно там (как мы его проехали, а?) с надписью “Добро пожаловать в Тобати”.

А сверху холма открывается вид на соседние холмы, на кирпичные заводы, на скалы вдалеке, торчащие из зеленой массы сельвы. Красивое место.


Кирпичные заводы Тобати

( Collapse )

Зарайск - Кондуки

И заехали в песчаные карьеры под названием “Романцевские горы”, что недалеко от деревни Кондуки в Тульской области. Про эти карьеры я узнал от друзей, которые там побывали ранее этим летом, удивился необычности пейзажа - песчаные горы на фоне бирюзового цвета воды - и это в Тульской области! В-общем, нужно было заехать, без этого было никак.

Место довольно популярное (по крайней мере летом). Последние два километра проводят по грунтовке (я пару раз бился дном, видел как люди бросали машины подальше и шли пешком), она все была вереницей машин. Основное занятие - кемпинг, купание, пикники. Где-то у самого карьера мы бросили машину и отправились на возвышение, откуда открывался отличный вид на окрестности - вода действительно бирюзового цвета, а песчаные горы поросли березами.

Говорят, когда-то там добывали уголь открытым способом, потом, когда запасы угля иссякли, все так и оставили, и карьер наполнился водой из дождя и из подземных источников. Горы достаточно крутые, спускаться и подниматься тяжело, ровной поверхности мало, нужна соответствующая обувь.


Кондуки - неожиданный пейзаж в Тульской области

( Collapse )