Diary of a visionary - dead but dreaming

Постояв на сторожевой башне (те фотки я оставлю на следующий пост), мы осторожно, чуть ли не ползком по льду добрались до машины. Так же осторожно спустились в новую часть села, которая, как это принято, уже находится на плоской поверхности и без какой-либо ориентации по сторонам света (повторюсь, все старые села Дагестана находятся обязательно на склоне горы и обязательно южном). Там интерес представляет Кубачинский художественный комбинат, который сам по себе давно обанкротился, но внутри, в музее все еще хранит бесценные сокровища. В этом смысле Кубачи интереснее другого, аварского ювелирного села, Большого Гоцатля, где похожий музей был разграблен.

Осматривая что-то рядом с автобусной станцией, мы разговорились с парнем, который был занят чем-то по ремонту, смотритель музея оказался его родственником (как и все в Кубачах, так или иначе), он его вызвонил, нам оставалось только ждать. Вот так дела делаются в Кубачах, если вы что-то ищите, спросите первого встречного, у него обязательно какой-нибудь родственник там работает, ну или в крайнем случае знаком с тем, кто работает. Хозяин музея не заставил себя долго ждать. Мы прошли на территорию завода обычной советской постройки, видавшего лучшие виды, прошли темными коридорами административного корпуса, прежде чем оказаться рядом с музейной комнатой. Там была снята сигнализация и мы попали в святая святых, где смотритель музея провел небольшую экскурсию.

Из экспонатов, в первую очередь, обращает на себя внимание раздвоенная сабля, которая, как говорят, принадлежала самому Надир-шаху, персидскому завоевателю тюркского происхождения, совершившему несколько неудачных походов на Дагестан. Музей два раза грабили, один раз с убийством охранника, и два раза уносили эту саблю. Один раз - по заказу какого-то шейха из нефтяной арабской страны, но воры утащили больше чем нужно и их поймали, другой - просто в надежде потом выгодно продать, но такие вещи продать тяжело. Так что оба раза сабля возвращалась в Кубачи. В Национальном музее Дагестана в Махачкале хранится похожая сабля и даже, говорят, есть спор, какая из этих сабель на самом деле принадлежала Надир-шаху, но по словам смотрителя музея - “-Грабили то не их, а нас, значит и настоящая сабля - вот она”.

Также особый интерес представляет ваза с портретом Сталина, вырезанным из слоновой кости. Говорят, она стояла когда-то в Кремле, но со смертью Сталина была возвращена назад с тем, чтобы ее переплавили. Но для кубачинцев это в первую очередь изделие искусства, а не атрибутика власти, они подписались под документом, показали слиток серебра и отчитались по всем правилам, но сама ваза при этом была сохранена.

Сейчас Кубачинский художественный комбинат не работает, точнее там до сих пор задействуют какие-то цеха в частном порядке, но он не существует как предприятие. Вместо этого в Кубачах сейчас имеется набор мастеров, пытающихся в домашних условиях возрождать ремесло.


Сабля Надир-шаха в Кубачах

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И передвигаемся обратно в Краснодарский Край перед тем, как завершить этот кавказский цикл. Строго говоря, это уже не совсем Кавказ. От Ставрополя дорога в сторону морского побережья спускается в плодородные равнины, на которых выращивается существенный процент сельскохозяйственной продукции России. Там существенно жарче, чем в Ставрополе, ведь Ставрополь, несмотря на то, что производит впечатление равнинного города, находится на некоторой высоте (600-700 метров над уровнем моря), что благоприятствует прохладному, освежающему в жару ветру.

Точкой назначения был город Ейск, на побережье Азовского моря, но чтобы разбить длинную дорогу на части, мы остановились в городе Кропоткин, небольшом районном центре в северо-восточной части Краснодарского Края. Было очень жарко, не хотелось вылазить из машины, но смотреть город так смотреть, ничего не поделаешь.

Кропоткин мне был известен до этого как место дислокации пивоваренного завода Кроп-Пиво, магазины которого встречаются по всему черноморскому побережью. Пивзавод был построен еще в XIX веке немцами (как пишут), потом были различные времена, но сейчас он сумел более-менее адаптироваться к современному рынку и выпускает достаточно качественную и, что важно, разнообразную продукцию, включая модные темы типа бельгийских элей. К самому заводу можно подъехать и приобрести немного пива в магазине рядом (впрочем, цены такие же, что и во всех других магазинах).

А еще Кропоткин известен свои железнодорожным вокзалом, это здание действительно имеет смысл посмотреть хотя бы снаружи, самое красивое здание ж/д вокзала в этой части страны. Ну а от вокзала можно прогуляться по жаре к Свято-Покровскому собору постройки XIX века, который располагается напротив рынка. Вот и все, больше в Кропоткине делать нечего, можно ехать дальше.


Железнодорожный вокзал в Кропоткине - самая запоминающаяся постройка города

( Collapse )

Открытие перемещений внутри Краснодарского Края мы решили отпраздновать поездкой в Абрау-Дюрсо, наверное мой любимый курортный поселок в той части Черного Моря. Сам поселок находится не на море, а как бы огибает одноименное озеро и своей популярности (да и вообще своим существованием) обязан одноименному винзаводу (да-да, именно “винзаводу”, винодельней это не назовешь). Пару лет назад мы уже туда заезжали и остались вполне себе приятные впечатления, этот опыт хотелось повторить.

Край только начинал открываться, и в тот день мы поехали без планов остаться на ночь, и уже уезжая из Абрау решили на следующий день вернуться и переночевать (первое формальное открытие небольших гостиниц Края после карантина). Пока же оставив машину на дальней бесплатной парковке, мы отправились в поселок, а там, разумеется, на сам винзавод Абрау-Дюрсо, который, к моему удивлению, оказался открыт для посещений при условии, что посетители будут в масках.

И без винзавода в воздухе Абрау как будто растворен пенящийся напиток, уже при прогулке вдоль набережной чувствуется легкое опьянение атмосферой отдыха и беззаботности, как будто все будни карантина уже позабыты. И только тот факт, что поселок был полупустой, напоминал о кризисе этого года. Официанты не торопясь разносят бокалы между столиками, по серо-зеленой воде озера плавают прогулочные катера. В отличие от Новороссийска или Анапы, все в Абрау заточено именно под туризм, причем под его вполне себе приятную разновидность (впрочем, мы не были в Абрау в высокий сезон еще).

Сам винзавод интересно украшен, красиво подан - подниматься к нему одно удовольствие. Можно по разному относиться к качеству вин, выпускаемых Абрау (большинство моих друзей сходятся во мнении, что пить можно только начиная с Виктора Дравиньи, который стоит уже в районе 700 руб, остальное производится из импортного балка низкого качества и к употреблению непригодно включая производимые сухие вина), но нельзя не согласиться, что много было сделано, чтобы превратить это место в одно из самых ярких мест черноморского побережья России.

Ну и не пойти на винзавод мы также не могли. Набралась группа из четырех человек включая нас, мы еще раз прослушали историю завода, который кстати только что отпраздновал свое 150-летие, зашли в музей винзавода, в котором прослеживается история последних 120-150 лет, задержались на экспозиции об истории виноделия региона (конечно, упомянуто о древних греках и о жителях закавказья, которые исторически делали вино в этом регионе, правда, никакого отношения к самому Абрау-Дюрсо не имеющие). В-общем, все сделано так, чтобы посетитель прочувствовал эпичность момента. Ну а потом были подвалы, лучшая часть винзавода, но это я оставлю на следующий пост.

Под катом - айфонофотки. Впрочем, я уже к ним привык и они меня не так раздражают, как когда-то...


Озеро Абрау

( Collapse )

Тутаев - Пошехонье - Череповец - Устюжна - Весьегонск - Бежецк

В это сейчас сложно поверить, но Весьегонск исторически находился на пересечении торговых путей, и на ярмарках торговали купцы из разных стран, включая Европу и Персию. Кроме того, леса в округе были богаты (да и до сих пор богаты) клюквой. Но клюква - сезонная ягода, а хочется продукт заготовить, чтобы потом продавать. Так появилось клюквенное вино, исторический напиток той части света, ну а на поток производство было поставлено в начале ХХ века путем постройки винзавода, единственного в мире, который производил (и производит сейчас) ягодные вина на основе клюквы.

Завод пережил разные времена, а расцвет пришелся на вторую половину ХХ века в эпоху, предшествовавшую “сухому закону”, когда ягодные вина оттуда обеспечивали всю Россию и шли на экспорт. Впрочем, в 90х годах наступил упадок, новым владельцам были нужны быстрые деньги и качество продукта снизилось, и на рубеже тысячелетий встал вопрос о существовании самого завода. Но нашлись инвесторы, кому было интересно развивать этот бизнес в регионе, завод претерпел капитальную реконструкцию, была пересмотрена линейка вин, приглашены французские энологи, и дело было поставлено на новый уровень..

Для продукции винзавода нужен был рынок сбыта и пришлось ломать стереотипы в головах людей о неспособности российских виноделов произвести чего-то приличное. На полностью переоборудованный завод стали водить экскурсии, проводить дегустации, была построена гостиница Порт Весьегонск, рядом с которой построили причал, где могут останавливаться крупные суда, и договорились о том, чтобы посещение винзавода входило в программу круизов по Рыбинскому водохранилищу. Вот такой винный туризм в российской глубинке, неожиданно. Собственно, посещение Весьегонского винзавода (Creative Wine) стало формальным поводом всей поездки.

Мы предварительно договорились об экскурсии, чтобы нас присоединили к группе (так экономически выгоднее), прошлись по самому заводу, где старые баки советского производства соседствуют с блестящими новыми, ну и конечно попробовали всякого разного (по мере сил, имея в виду долгую дорогу до Москвы). Помимо клюквенных вин, там производятся “вторичные” (из чужих виноматериалов) виноградные вина, а также вина из сливы и яблок.

Но оставьте виноградные вина Краснодарскому краю и Ростовской области. Весьегонск - не про сливу и не про яблоки, он про клюкву, собственно клюквенные (и, может, из других местных ягод) вина там имеют смысл. Правда, вина базовой линейки Goodberry напоминают морс с сахаром и спиртом, зато в Goodberry Premium есть прямо таки интересные вещи, например клюквенное вино с земляникой и голубикой.

В отличие от виноградных вин, клюквенное вино сложно разнообразить само по себе, клюква на вкус везде одинакова, поэтому эксперименты со вкусом делаются путем добавления сока других ягод, да и там количество сочетаний ограничено. Может быть поэтому виноградные вина останутся популярным напитком еще долго, тогда как клюквенное вино будет восприниматься как некоторая экзотика - “-Посмотрите, до чего в этом медвежьем углу, Весьегонске, додумались!”. Но экзотика приятная, ягодных вин не так много производится (я вот знаю Orkney Wine Company в Шотландии на Оркнейских островах, и на этом все), а клюквенные вина так и вообще уникальны.


Дегустация с утра никому не помешает

( Collapse )

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Дальше от Каакупе дорога ведет в Тобати, небольшую парагвайскую деревню, располагающуюся посреди зеленых холмов тропической растительности. Там красная земля, обозначающая присутствие глины в большом количестве, поэтому там сосредоточено кирпичное и керамическое производство. Дорога ведет вдоль кирпичных заводов, которые сами построены из такого же кирпича. и не отличить, стена это или кирпичи, готовые к погрузке. Жаль, что кирпичи нам ни к чему, ну а про особенности парагвайской керамики я, кажется, уже писал пару постов назад.

У нас была цель найти холм с вырезанными в скале индейскими физиономиями. После длительного объезда деревни и опроса местного населения (maps.me показывал не ту точку, или же я просто не то нашел, а той точки у него и вовсе нет) мы вернулись к въезду в город, холм был именно там (как мы его проехали, а?) с надписью “Добро пожаловать в Тобати”.

А сверху холма открывается вид на соседние холмы, на кирпичные заводы, на скалы вдалеке, торчащие из зеленой массы сельвы. Красивое место.


Кирпичные заводы Тобати

( Collapse )

Зарайск - Кондуки

И заехали в песчаные карьеры под названием “Романцевские горы”, что недалеко от деревни Кондуки в Тульской области. Про эти карьеры я узнал от друзей, которые там побывали ранее этим летом, удивился необычности пейзажа - песчаные горы на фоне бирюзового цвета воды - и это в Тульской области! В-общем, нужно было заехать, без этого было никак.

Место довольно популярное (по крайней мере летом). Последние два километра проводят по грунтовке (я пару раз бился дном, видел как люди бросали машины подальше и шли пешком), она все была вереницей машин. Основное занятие - кемпинг, купание, пикники. Где-то у самого карьера мы бросили машину и отправились на возвышение, откуда открывался отличный вид на окрестности - вода действительно бирюзового цвета, а песчаные горы поросли березами.

Говорят, когда-то там добывали уголь открытым способом, потом, когда запасы угля иссякли, все так и оставили, и карьер наполнился водой из дождя и из подземных источников. Горы достаточно крутые, спускаться и подниматься тяжело, ровной поверхности мало, нужна соответствующая обувь.


Кондуки - неожиданный пейзаж в Тульской области

( Collapse )

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Деревня Феррерия сформировалась в XIX веке вокруг асьенды (предприятия, хозяйства), которая, в числе прочего, занималась сталеплавильном производством. Поэтому в Феррерии есть руины старой (самой старой в Латине, как пишут) крупной сталеплавильной печи XIX века, построенной по актуальным на тот момент промышленным образцам. Сейчас это здание находится посреди небольшого парка и напоминает какие-нибудь древнеримские развалины - достаточно большие, чтобы их снос обошелся дорого, но слишком разрушенные, чтобы имел смысл их восстанавливать. Поэтому здание предприятия законсервировано в виде руин, романтично и красиво.

Само здание асьенды - большое, сейчас туда можно зайти за символическую плату в 10 песо и посмотреть на обстановку комнат, каковыми они были когда-то в XIX веке, во времена расцвета. Последовавшие революция и гражданская война спутало владельцам асьенд все карты и здание оказалось надолго не у дел (как тут не вспомнить Россию), будучи использовано как попало, не по назначению. Впрочем, туризм сейчас важная статья в доходах Мексики и если можно что-то восстановить, чтобы туда привозить туристов, то это сделают. Особенно если рядом столица штата, город Дуранго.


Руины сталеплавильного предприятия в Феррерии
( Collapse )

Стокгольм (CMI фестиваль) - Турку

Мы (я в компании О. и В.) немного подзадержались и пришли ко времени официального открытия дверей заведения под названием Klubben и увидели там огромную очередь. Впрочем, пришедший ранее Д. предусмотрительно занял место, позже присоединились К. и Н. (латвийский десант из С. и Д. присоединился чуть позже), и мы уже все вместе ждали на холоде, когда нас наконец то пустят внутрь. Кстати сказать, мероприятие было солд аут задолго до его начала даже с учетом того что клуб разрешил выпустить несколько десятков дополнительных билетов. Попали те, кто купил заранее (мы) и Н., которому как истинному фанату предоставил вписку Томас из ORE.

Пока мы заходили внутрь, Sophia, открывавшие фестиваль, уже отыграли половину сета и нам досталась вторая его часть. Из Арканы и Софии, проекта Петера Бьергё (Петер Петерссон), мне всегда нравилась именно Sophia с ее мартиал ритмами, я их плотно слушал несколько лет назад, давно не видел и очень хотел посмотреть их у себя на родине. Но что-то не задалось, было как-то тихо и вяло, да и мы, только вошедшие в зал, не совсем были в состоянии воспринимать происходящее.

Следовавших Sanctum я тоже когда-то слушал, помню их два альбома - синий и красный. Синий мне нравился так что прямо очень, красный - никак, и я никогда (в отличие от большинства выступавших артистов) их не видел вживую. А выступление оказалось очень даже (кроме того момента, когда бородач начинал реветь как зверь, такой Санктум мне не очень, Санктум вообще очень разный, и в этом имхо состоит один из недостатков - отсутствие целостности в подходе), рваный ритм наложен на красивую музыку и негромкий женский вокал. Жаль, подкачал звук. Вообще к звуку и свету претензий масса - большая часть выступлений проходило если не в полной темноте, то при таком свете, что разглядеть что-нибудь на сцене не представлялось возможным, а какой-то левый треск и дребезжание наводили на мысль о том, что где-то кто-то что-то недовоткнул...

Deutsch Nepal. Лина на своем выступлении был единственным на сцене, он был трезв, попадал в ноты и вообще был не похож на себя. Видимо угрозы организаторов, что всех пьяных будут выдворять из заведения, сработали (хотя музыкантов это может и не касалось).

Brighter Death Now. Главная заслуга Роджера Карманика (у него, кстати, сегодня ДР) - это то, что он через свой лейбл Cold Meat Industry познакомил мир, и меня в том числе, с подобной музыкой. Долго слушать его проект BDN я не в состоянии. А его лучшее выступление было на Heilige Feuer (2002?) и на WGT (2007?), на последнем он просто включил видеоряд с какими-то зверствами, запись и спокойно сидел в зрительном зале и глушил пиво. В-общем, я о том, что BDN - это не о музыке, это манифест, с которого мы ушли отдыхать в фуд-зону наверху.

Sephiroth. Ну не знаю, С. фанатка, я как-то нет, и эти псевдо-танцевальные ритмы, пробивающиеся через завесу dark ambient'ных мотивов, мне лично скучны, да и в записи я их слушал в свое время мало.

Ordo Rosarius Equilibrio. В последний год у меня было слишком много ORE. Концерт в феврале тут же в Стокгольме, концерт на WGT в Лейпциге, свежесть восприятия потеряна, и я уж думал что концерт не пойдет. А вот пошел. Томас и Розмари выступали без барабанщика (тот уехал на Wroclaw Industrial Festival) и с двумя девчонками с накладными сиськами (такой бюстгальтер). Играли ретро-материал, самой новой песней была “Song 4 hate & Devotion” с альбома 2010 года, все остальное - времен Cold Meat Industry, все честно. И в какой-то момент, когда он заорал “War!!!!” с песен с одного из своих первых релизов (“Nature Seeking Equilibrium, War For The Principle Of Balance”), аж мурашки по коже побежали, хотя эту песню он играл и на прошлых концертах. В итоге мне выступление понравилось тем, что сыграли много старых вещей. Новые (с Vision:Libertine) мне нравятся и даже очень, но их я уже посмотрел достаточно. Хорошее выступление, может не дотягивает до февральского, где они играли тупо дольше, но однозначно лучше треффеновского.

MZ.412. А вот это стало лучшим выступлением первого дня фестиваля. Как и большинство групп этого фестиваля (по сути дела всех за исключением ORE), я их плотно слушал несколько лет назад и до сих пор помню обложку диска с горящей церковью “Burning the temple of god”, но ни разу не видел их живьем. Мне кто-то говорил, что они выступают круто, но мне впервые пришлось испытать их мощь на себе. Три человека на сцене, включая самого Nordvargr’а - огромного, мощного - все одеты в белые рубашки, черные галстуки и непроницаемые черные маски, издавали за своими установками звуки, наполненные каким-то первозданным, истинным злом под сатанинский видеоряд. То, что исполняют MZ.412 сложно назвать музыкой - скорее злой шум, да такой, что пробирает до самых костей и выворачивает душу наизнанку. Настоящее объявление священной войны против христианства. Апогеем выступления стал выход Томаса из ORE с чтением монолога на одном из треков, его голос вписался в общий саундскейп как еще одна форма тьмы, форма зла. В-общем, мощно, вполне соответствует девизу фестиваля “Darkness comes in many forms”. Я даже забыл, что в зале был плохой звук, да и по ушам ездили так громко, что уже было неважно, какой там был звук. Жаль, пришлось уйти с конца выступления, но оставшийся там Д. меня заверил, что я пропустил всего один трек, успокоил.

Вот и все про первый день фестиваля. Однозначно лучшими стали MZ.412, очень хороши были ORE и Sanctum. Мы же отправились к себе на кораблик заливать впечатления виски и расставлять все случившееся по своим местам, что необходимо было сделать, дабы не сойти с ума от обилия впечатлений.

p.s. Под катом - айфонофотки ужасного качества - света не было вообще, так, себе на память


Заставка, которую крутили в перерывах, фотка ужасного качества, как и все там будут

( Collapse )

Идея поехать на фестиваль вина в Молдавию пришла первоначально Я., потом ее поддержали мы и И., а в итоге отправились тусовкой в 10 человек. Так случилось, что в тот день улетал из Москвы король Саудовской Аравии (с 70 тоннами багажа и тысячей человек свиты), поэтому наш рейс из Внуково перенесли на более позднее время и в Кишиневе мы оказались уже поздно, так что в первый вечер ничего особо посмотреть не получилось, да и не было цели. А наутро мы с О. заехали за К. и отправились догонять остальных в Малые Милешты, крупный винзавод в ближайших пригородах Кишинева.

Не знаю как вам, но мне слово “винзавод” режет слух, я предпочитаю “винодельня” или “винарня”. Есть в “заводе” все-таки что-то от СССР, в котором, как известно, “было развито виноградство, но отсутствовало виноделие” (сказал не я, а владелец винодельни Гай-Кодзора в Краснодарском крае), на заводе по определению упор ставится на массы, а не качество и разнообразие. Но по неясной причине в Молдавии места производства вина называют именно “винзаводами”. Одно из многочисленных наследий советского периода.

Но вернусь к Малым Милештам. В честь фестиваля вина туда продавали билеты по льготной цене, которая включала в себя посещение праздника в Милештах, дегустацию и экскурсию в подвалы, которые располагаются внутри известняковой горы и внесены в книгу рекордов Гиннеса как самые протяженные в мире (всего 200км, из которых используются только 50). Звучит красиво, но на деле все оказалось не так здорово.

Посмотрев на то, как проходит дегустация, мне сразу расхотелось с ней связываться. Огромная толпа народа собирается вокруг стола, где усталый человек что-то рассказывает публике. Усталый в тот день был не только человек на дегустации, а вообще все сотрудники винзавода, с кем пришлось столкнуться на мероприятии. “-А с чем у вас пирожки? -Остались только с капустой, берите или проходите, вы тут не один”. Как может женщина, которая продает вино бутылками не уметь его открывать штопором? Вообще веселились в тот день только посетители (да и то не все), остальные только терпели этот наплыв странных людей, включая артистов на сцене. Если посмотреть вышедший потом ролик о празднике в Милештах, то создастся впечатление, что все плясали и танцевали, тогда как на деле больше трех человек перед сценой при мне не собиралось, зато в некоторых местах наоборот было не протолкнуться.

Чтобы попасть в подвалы, необходимо отстоять очередь, сесть в маршрутку (точнее, встать, зашедшие экскурсанты заняли вокруг себя места на всю группу “-Тут занято! Федя, иди скорее, тут на твое место сесть хотят”), которая проедет по туннелям в горе, украшенным огромными дубовыми бочками по бокам. Потом очередная усталая тетка оттараторит что-то заученное в коротком круге по помещению, где выдерживаются вина в бутылках, прежде чем выдворить всех обратно.

Вот тут я тоже не понял. Все виноделы, с которыми я общался в Анапе (да и в других странах) утверждают, что более трех лет дубовая бочка для вина не должна служить. Однако, судя по размеру и виду бочек, они там стоят не один десяток лет. Может, конечно, там просто находится что-то сильно винтажное и так все и задумано, но мне кажется, что бочки эти не для выдержки, а для хранения. Сосуды цилиндрической формы для хранения вина, которому потом можно будет написать что-то красивое на бутылке. Справедливости ради отмечу, что и стоимость какого-нибудь винтажа урожая 1988 года не превышает $10. Уже потом в магазине я все-таки купил этот винтаж, неплохо, пить можно, но не более того. Правильно поступил М., который просто спер плохо лежавшую бутылку из подвала.

В-общем, если просто поднажраться дешевым вином, то это правильное место, если же относиться к этому мероприятию, как к экскурсии по винодельне (вот тут слово “винзавод” оправдывает себя), то лучше поискать другое место. С учетом того, что дело было днем, хотелось сохранить силы для вечера и для хорошего вина (а оно в Молдавии безусловно есть, но, видимо, не в Милештах), то я воздерживался от пробования всего подряд, а по трезвости это мероприятие сложно вынести.

П.с. отдельного описания заслуживает то, как мы оттуда пытались уехать - в такси долго то не брали трубку то сбрасывали номер, потому что российский (на который они по неясной мне до сих пор причине не могут перезвонить), толкаться в очередь на забитую маршрутку не хотелось. И весь процесс ожидания такси занял минут сорок, хотя стоимость поездки в центр Кишинева была всего $6. И так там все.


Вход в центральный магазин украшен фонтанами с бочками - фонтан из красного и фонтан из белого.

( Collapse )

Рим (Италия) - Западный берег - Танжир и Тарифа (Испания) - Риф - Фес - Средний Атлас - Марракеш - B-Sides

Подобно работе жестянщиков в Фесе можно посмотреть и на работу кожевников. Они обосновались в районе медины нижнего города чуть в стороне от основных путей, так как специфика производства кожи связана с обилием неприятных запахов. Когда идешь через улицы медины в том районе, отовсюду слышны предложения пройти на террасы, откуда открывается вид на "фабрики" (по сути дела набор чанов под открытым небом на огромной площади) по окраске кожи, на террасу пускают бесплатно и даже выдают ветку мяты, чтобы посетители не рухнули в обморок от вони, но ожидают проявление интереса к их магазину. Но все в меру, наверное потому что туристов слишком много, чтобы уделять повышенное внимание кому-то одному. Удобно.

Наверху сушатся на солнце шкуры (и занимают все доступное на солнце место, гнездясь в самых неожиданных местах), вонь стоит адская, где-то внизу снуют рабочие, что-то перекладывая между чанами. По всем признакам "фабрика" функционирует, а в том, что именно ее продукция продается внизу в многочисленных лавках, сомнений нет. Но мы выдержали там минут десять, и быстро спустились вниз подальше от этой вони.

И снова районы медины, где посреди узких и холодных, да и в целом некрасивых и однообразных улиц нет-нет, да и встретится какая-нибудь украшенная резным орнаментом дверь, какая-нибудь старая мечеть, где через дверь можно будет подсмотреть, что происходит внутри... Жизнь в дневное время происходит на улице, кто-то работает, кто-то молится, кто-то ест, кто-то гуляет с осликом, вокруг снуют коты.


На кожевенной "фабрике"

( Collapse )