Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

el muerto

Кавказ: Пятигорск (курортная зона, Провал, место дуэли Лермонтова)

И возвращаемся в Пятигорск. Город (по крайней мере в его исторической части) красив, не в последнюю очередь благодаря обширной курортно-парковой зоне вокруг горы Машук. Когда-то его строили, чтобы было чем ответить модным европейским курортам и перенаправить денежные потоки желающих отдохнуть “на водах” богатых людей в Россию, и по свидетельствам очевидцев, многие воспринимали Пятигорск (наверное, это может относиться и к другим курортам КМВ) как Париж (правда неизвестно, бывали ли эти “свидетели” в самом Париже) - высшее общество, развлечения, романы, дуэли, для этого всего требовалась красивая и романтичная обстановка в виде ландшафтных парков по европейскому образцу, красивых беседок, питьевых галерей.

Через парк Цветник с его уникальной Лермонтовской галереей мимо предполагаемого дома Княжны Мери можно подняться к Елизаветинской галерее, оттуда наверх мимо красивых старых домов, отданных под корпуса санаториев, к Провалу (тот самый, который “чтобы меньше проваливался”). Сам Провал - озеро, к которому в XIX веке прорубили тоннель. Воды озера отчасти дождевые, но сообщаются с глубинными термальными водами неудавшегося вулкана (а все отдельно стоящие горы на той территории - неудавшиеся вулканы, гора Машук - не исключение).

Говорят, что в XIX веке над озером был сооружен помост, где по вечерам танцевали кадриль, тогда как среди жителей было распространено поверье, что озеро - бездонная бездна и соединено напрямую с адом. Сейчас у входа стоит Остап бендер, продающий билеты в Провал, но внутрь можно пройти совершенно бесплатно. Но, как я потом узнал, билеты в Провал исторически, в первой половине XX века, существовали.

Если от Провала пройти дальше, то попадаешь на тропу, которая ведет вокруг горы Машук, по ней можно дойти до места дуэли (и смерти) Лермонтова, отмеченное обелиском, который охраняеется грифами. Во времена Лермонтова это место было уже за пределами города, сейчас же это курортная зона, оттуда начинается тропа на вершину Машука, и можно выйти к зоне санаториев, завершив таким образом обход горы.

P1180245
Место дуэли Лермонтова у подножия горы Машук в Пятигорске

Collapse )
el muerto

Кавказ: Пятигорск (музей-заповедник Лермонтова - дом поэта)

Продолжу про Лермонтовский музей-заповедник в Пятигорске. Центральное место в “Лермонтовском квартале” (т.е. в музее-заповеднике, который занимает блок по всем занимаемым улицам) занимает небольшой домик Лермонтова с камышовой крышей, которую периодически обновляют, но следят, чтобы все выглядело как раньше. Что, в-целом, не так сложно, так как музей там был основан еще при царе, пусть и в меньшем объеме, и многие оригинальные вещи все еще были на своем месте, прежние хозяева если уж не трепетно хранили вещи, то были достаточно разумны и экономны, чтобы не поменять все на новое.

Музей миновало послереволюционное разграбление и даже все выжило в период оккупации, так что это тот случай, когда можно посмотреть как все действительно было тогда. Дом Лермонтов снимал напополам со Столыпиным, поэтому там две части, немного разные по настроению.

Пересматриваю “Герой нашего времени” (многосерийный 2006 года) и с удивлением обнаруживаю, что много сцен фильма снималось прямо там - тот же ковер, та же кровать, тот же стол, та же колоннада здания, которое было присоединено к музею последним и где располагается экспозиция “Лермонтов в искусстве” с различными картинами по теме.

P1180061
Дом Лермонтова с камышовой крышей

Collapse )
el muerto

Кавказ: Пятигорск (курортная зона, музей-заповедник Лермонтова)

Курортная зона хороша, но в Пятигорске есть исторические места, связанные, в первую очередь, с Михаилом Лермонтовым. Не то чтобы я был большой любитель его творчества, но его фигура интересная. В Пятигорск он приезжал несколько раз и прожил в городе несколько последних месяцев своей жизни, временно остановясь там на пути на фронт Кавказской войны. В Пятигорске Лермонтов был вызван на дуэль Мартыновым (имхо, за дело) и там же был убит. В-общем, Пятигорск отчасти благодаря неразрывно связанной с ним фигуре поэта возвысился над остальными курортами КМВ.

Музей-заповедник Лермонтова находится рядом с курортной зоной и состоит из нескольких зданий, занимая практически весь блок улиц, включает сам дом, который Лермонтов в последние месяцы жизни снимал напополам со своим товарищем, Алексеем Столыпином, окрестные дома и хозяйственные постройки. Статус заповедника предполагает, что все сохраняется в том же виде, в каком оно когда-то было, включая камышовую крышу над домом, которую хоть и приходится иногда менять, но сохраняют такую же.

В Пятигорске оттаивал карантин и буквально за несколько дней до нашего посещения разрешили экскурсии, на которые мы и попали. Что было ошибкой - группу набрали чрезмерно большую и было неуютно, что заставляло меня ворчать на происходящее. Впрочем, было любопытно, многие факты я услышал впервые, видимо до этого недостаточно интересовался. Под катом - первая часть фоток из музея Лермонтова (оказалось, что он писал картины).

P1180005
Михаил Юрьевич в думах над судьбами мира и России

Collapse )
el muerto

Северная Осетия: Фиагдонское ущелье, Сталин в Осетии

Дежурно заехали на некоторые достопримечательности Фиагдонского ущелья (оно же Куртатинское) - башня и руины жилых сооружений над долиной, по дороге от Верхнего Фиагдона в Даргавс, в этот раз там никого не было и удалось спокойно ее пофотографировать (летом мы попали на свадьбу), теснина (я уже начинаю привыкать к этому слову, сначала оно вызывало у меня удивление) на въезде в Фиагдонское ущелье, где дежурит зеркальный леопард, символ гор Северной Осетии и который, говорят, где-то встречается, так как был реинтродусирован в живую природу.

Ну и портрет Сталина на скале ближе к выезду из ущелья. Надо сказать, что в Осетии есть более 20 памятников Сталину, и не то чтобы их поставили 80 лет назад и недосуг было убрать, нет. Осетины никому не позволят убрать памятники вождю, они воспринимают Сталина как своего, считают Джугашвили фамилией на грузинский лад, тогда как на осетинский - Дзугата (или Дзугаев). Сталин родился в Гори (это факт), который располагается рядом с Южной Осетией (опять таки факт), и где проживало немало южных осетин. Приводятся свидетельства, что Сталин бегло общался на южноосетинском диалекте, да и фамилию “Сталин” взял в честь героя осетинского варианта нартского эпоса Сослана Стального. Но твердых доказательств этой теории нет.

Впрочем, есть мнения, что таким образом грузины пытаются избавиться от фигуры Сталина, которая мешает им в политике, ну а осетины Сталина готовы взять как своего, боготворя его и видя только хорошие стороны его личности и правления. То же касается СССР - осетины (да и некоторые дагестанцы) считают советский период Осетии - лучшим в истории. Соседние народы язвительно добавляют, что осетины просто были выгодоприобретателями режима.

Почему так? По этому поводу нашел цитату одного антрополога: “Осетинские святилища, храмы и эти памятники посвящены одному: они всевозможными способами показывают, что 'мы – великий народ'. И великий человек из наших подчинил себе чуть ли не весь мир”. Попробуйте покритиковать Сталина в разговоре за бутылкой араки с любым осетином, в лучшем случае он просто выскажет свое несогласие. Вот такой вот осетинский культурный феномен.

Ну а мы выезжаем из интересной и самобытной Осетии. Нужно все-таки будет дочитать до конца Нартский эпос и вернуться обратно, эта республика оптимальна на Кавказе по соотношению комфорт / этнокультурные вещи.

P1170951
Портрет вождя на выезде из ущелья

Collapse )
el muerto

Северная Осетия: Верхний Фиагдон, Лац

И немного походил по Верхнему Фиагдону. Насколько позволяло время, потому как эта местность уже мной хорошо изучена. Впрочем, я был впервые там зимой и было несколько сюрпризов. Во-первых, несмотря на высоту, снега не было (сейчас сижу в горах Кабардино-Балкарии - снег гребите лопатой), его почти нет даже на вершинах, примерно одинаково летом и зимой. Во-вторых (точнее, это следствие первого) - склоны гор приобрели коричнево-желтоватый оттенок и это одно из тех мест, которое лучше выглядит в другое время года (обычно снежные вершины компенсируют отсутствие зелени).

Но все равно Фиагдонское ущелье - это круто. Башенные комплексы усеивают горные склоны, куда не глянь - всюду пики гор, внизу в магазине продается баранина для барбекю (для сравнения - в Дигорском ущелье мы сильно пожалели, что ничем не озаботились заранее). В магазинах из алкоголя - только пиво (кустарное вино из-под полы, привозят из Южной Осетии), ну и ладно. В-общем, в спорах об ущельях Осетии я твердо стою на позиции Фиагдонского.

P1170888
В Фиагдонском ущелье

Collapse )
el muerto

Чечня: Аргунское ущелье, Ведучи - безопасно ли в горах Чечни

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И последний пост про горную Чечню, прежде чем отправимся в Грозный. Шато-Аргунское ущелье закончилось, дорога через предгорную территорию привела к Шатою, показав по дороге очередные башни и кладбища. От Шатоя уже знакомая дорога до Ведучи, немного фотографий новых мест, Аргунское ущелье красиво, ну и немного фоток самого курорта из того, что осталось.

И немного комментариев на наболевшую тему. Несмотря на раскрутку туризма в Чечне силами Visit Chechnya, республика в сознании многих ассоциируется совсем не с туризмом. Меня многократно спрашивали - опасно ли там. Если коротко - для меня это так и осталось непонятным. С одной стороны - ну кто бы раскручивал туризм в республике под лозунгом “Чечня - самый безопасный регион для туризма в России”, если бы туристов убивали направо и налево и брали в заложники. У нас не возникло никаких проблем, чеченцы были вежливы и гостеприимны, даже когда мы заезжали в труднодоступные аулы (например, по пути в Шарой), куда туристу заезжать не предполагалось, люди отчаянно хотят показать свой край. Никакой антипатии ко мне как к гостю (подчеркиваю - как к гостю) я не почувствовал. Я уж молчу про бытовую агрессию, которая начисто отсутствует в той части Кавказа, я о ней вспомнил лишь приехав в Пятигорск.

С другой - дороги горной Чечни изобилуют военизированными КПП, которые там находятся, уверен, вовсе не от нечего делать. Силовики на КПП вооруженные до зубов, настороженные, перемещения автомобилей регистрируется. Может, я просто не в состоянии видеть и оценить присутствующую опасность - кто знает, как почувствовать момент, когда гость превратится в окупанта.

Впрочем, в любом случае я рад, что горная Чечня мне запомнится не войной, смертью и разрушениями, а древними башнями, некрополями, потрясающей природой и (внезапно) комфортом размещения. По большому счету к чеченским курортам (а их всего два - Кезеной-ам и Ведучи) у меня претензий нет, с удовольствием приеду еще.

P1170021
Закат в Ведучах

Collapse )
el muerto

Чечня: Шаро-Аргунское ущелье

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

От Шароя обратно в Ведучи решили проехать длинной асфальтированной дорогой, ведущей через Шаро-Аргунское ущелье в Шатой, а оттуда на юг к Итум-Кали. Это основная дорога, соединяющая Шаройский район с центром, идущая (преимущественно) вдоль реки Шароаргун. Рядом с Шароем встретились несколько отдельно стоящих боевых башен, жилые, видимо, были разрушены (может после депортации чеченцев в 1944 году, как это случилось в своем Шарое - видимо чтобы людям было некуда возвращаться, даже если появится такая возможность), поэтому высоченные боевые башни красуются во дворе.

По дороге можно посмотреть и само ущелье. Там, может, нет каких-то особых достопримечательностей, башни заканчиваются рядом с Шароем и ближайшая сторожевая лишь в Дае, но зато есть красивые изгибы горной реки, ледяные водопады нависающие над рекой скалы. Там же где-то, говорят, есть и самый высокий в республике водопад, но об этом я узнал уже позже.

P1160950
В Шаро-Аргунском ущелье рядом с селом Шарой

Collapse )
el muerto

Чечня: ущелье Аргуна, комплекс Пхакоч в Итум-Кали

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

По дороге из Цой-Педе решили попробовать поехать в сторону башенного комплекса Никарой (ну или хотя бы некоторых старых мечетей .отмеченных на указателях у основной дороги), но с виду укатанная дорога через пару километров показалась укрытой девственным снегом, а вскоре пошли довольно стремные крутые подъемы с огромными валунами и глубокими трещинами. В-общем, мы предпочли спуститься на основную дорогу. Погранец, который регистрировал нас на обратном пути через приграничное КПП, сказал, что туда ездят только джипы и чаще летом. У меня не возникло ощущения, что вообще непроходимо для обычной машины, но если и решаться на этот путь, то нужно понимать всю дорогу, а мы съехали случайно.

Вернувшись в Итум-Кали, мы все-таки зашли в отреставрированный до неузнаваемости башенный комплекс Пхакоч, где для посещения открыты две жилые башни, в одной - что-то типа небольшого краеведческого музея, в другой - реконструкция жилой башни внутри. Парень на входе вежливо нас везде проводил, дал пояснения, но у меня осталось впечатление, что все слишком вылизано, нет ощущения древности. С другой стороны - а каким еще комплексу быть? Сталинская депортация прервала культурную преемственность поколений, случайно выжившие были разрушены во время Чеченской войны, живых башен в Чечне не найти.

P1160776
Комплекс жилых башен Пхакоч в Итум-Кали

Collapse )
el muerto

Чечня: некрополь Цой-Педе, ледяные водопады ущелья

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Вторая часть фотографий из некрополя Цой-Педе. Удалось подняться к сторожевой башне, которая когда-то охраняла некрополь от разграбления, рядом с ней были несколько жилых башен. Удалось найти один склеп с камнем, на котором изображены странные символы, возможно солярная языческая символика (а некрополь Цой-Педе - языческий, как я уже упоминал ранее). Но обойти внимательно все склепы сложно, их много, не ко всем по снегу удобно подойти, особенно когда не знаешь, а куда именно нужно идти и что там искать. А О. уже заждалась у машины, не сумев подняться по тропе к городу мертвых.

В этом смысле Цой-Педе - абсолютно “дикая” достопримечательность, без карт с указанием того, что смотреть, без проложенных дорожек с перилами и ограждениями. Куда смог пролезть, туда и пролез. Зато и без избыточной реставрации, которой грешат другие чеченские древние комплексы, когда уже не определить, построен ли комплекс в средние века или же пять лет назад.

И обратно, через замерзшие водопады, которые гигантскими сосульками смотрели в реку. Цой-Педе - одно из интереснейших и красивейших мест Кавказа, его можно смело ставить в один ряд с осетинским Даргавсом.

P1160721
Цой-Педе

Collapse )
el muerto

Чечня: Аргунское ущелье в сторону Цой-Педе, некрополь Цой-Педе

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Следующий день мы посвятили исследованию одного из самых крупных некрополей Кавказа - Цой-Педе. Он находится в горах на юго-востоке Чечни, совсем рядом с грузинской границей, проезд - от Итум-Кали через приграничное КПП, на котором требуется показать паспорт РФ (читал, что для иностранцев потребуется пропуск). От КПП вдоль ущелья ведет хорошая грунтовая дорога, построенная, как говорят, во времена Дудаева для того, чтобы создать сухопутный выход из Чечни в Грузию. У погранчасти рядом с Цой-Педе заканчивается доступный участок дороги, но за шлагбаумом дорога уходит дальше, в Ингушетию.

Уже позже в Ингушетии погранцы рассказали, что планируется строительство дороги (видимо, недостроенных ее участков), которая будет соединять горные районы республик, но оно сопряжено с трудностями из-за натянутых отношений между ними. Тем не менее, сейчас дорога до Цой-Педе - это как достопримечательность сама по себе.

Некрополь Цой-Педе располагается на вершине высокого холма, куда ведет по снегу круто вверх тропа. По легендам, туда приходили предчувствовавшие свою смерть люди, ложились на полки в своем фамильном склепе (который почему-то называют “солнечным могильником”, достоверных объяснений в интернете найти не удалось), а родственники приносили им еду, если еда за ночь оставалась нетронутой, то знали, что человек умер. В это можно поверить при рассказах про чуму в средние века, когда в подобные могильники зараженные люди уходили целыми семьями (как и в соседней Осетии), но вот в то, что туда приходили умирать смертельно раненные воины - верится с трудом, туда здоровый человек то с трудом заберется.

Некрополь охраняет высокая сторожевая башня, рядом с которой находятся руины жилых башен, склепов много, в них, как рассказывали в документальном фильме про город мертвых, есть туннели, уводящие вглубь до 5 метров, на некоторых склепах есть камни с различными солярными символами. Ислам пришел в Чечню относительно поздно, XVII-XVIII век, захоронения Цой-педе - языческие. Правда, мне удалось разыскать всего лишь один такой камень, и тот будет в следующем посте, многовато фотографий получилось.

P1160702
Некрополь Цой-Педе с холма, где стоит сторожевая башня

Collapse )