Diary of a visionary - dead but dreaming

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

В Буэнос Айресе много красивых зданий в европейском стиле, которые, правда, сложно фотографировать, так как большинство улиц узкие. “Угловые” дома (под острым углом) на центральных улицах напоминают о Париже или Мадриде. Колониального города не чувствуется совсем. Да и латиноамериканским Буэнос Айрес также на первый взгляд не кажется, по крайней мере в центральной части (сравните с Мехико или Боготой), может поэтому мне аргентинская столица поначалу не понравилось, пока я для себя не открыл район Сан Тельмо.

Уже возвращаясь обратно в Сан Тельмо, рядом с Пласа де Майо попал в самый разгар праздника афроаргентинского коммьюнити. Было красочно, я даже немного посмотрел перфоманс на сцене. Потом, правда, ведущий чернокожий парень о чем-то долго говорил, и разобрать пропущенный через динамики голос мне было сложно, поэтому отправился дальше. Точнее, обратно, в Сан Тельмо, О., оставшаяся в тот день в хостеле, меня наверняка уже заждалась, прогулка по городу затянулась.


Праздник афроаргентинского коммьюнити в центре Буэнос Айреса

( Collapse )

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Праздник Масленицы в тот день (последний день больших мартовских выходных) стал для нас приятной неожиданностью. На центральной площади было много народу (все парковались на ближней парковке, игнорируя дальние участки музея), была праздничная атмосфера. Мы позавтракали блинами с вареньем и сметаной, запили все это чаем. Так что приобщились к языческому древнеславянскому празднику, неизвестно как дошедшему до наших дней.

Что до самого музея, то после нескольких первых домов заходить внутрь русских домов уже не особо хотелось. Все достаточно однообразно, исключение составляют дом управления, школа и церковь. Интереснее оказалась бурятская территория музея, но об этом потом. Пока что праздник.


Масленица в Тальцах в тот день

( Collapse )

Дебрецен - Токай - Хортобадь

Несмотря на то, что большая часть виноделен выставила свои ларьки на центральной площади, возможность посетить одни из многочисленных винных подвалов не хотелось упускать. Токай вообще известен своими винными подвалами, деревня находится на холме из какой-то специфической породы, твердого серого камня (наверняка что-то вулканической природы), и на глубине всего в несколько метров круглый год сохраняется примерно одинаковая прохладная температура, идеально подходящая для хранения и выдержки (да, в Токае делают и выдержанное белое вино) вина.

Мы завернули на одну из рекомендованных Лонли Плэнет винных подвалов-бутиков Himesudvar (не берусь произнести, правила произношения в венгерском языке для меня загадочны), где попали на дегустацию, проводимую на английском. Там удалось попробовать немного и сладких вин, которые я обычно не беру, но которыми славится регион. Интересно, жаль, что не мое.

Вообще, возвращаясь к языку, с наскоку осилить хотя бы несколько фраз на венгерском не получилось. Язык ни на что не похож, и какие-либо аналогии с другими языками - если только заимствования (как например слово “медведь” из русского языка), ну или просто случайное совпадение. Однако, большинство молодежи довольно прилично говорит по-английски, ведь Венгрия - небольшая страна и за ее пределами (а в условиях открытых границ это важно) вряд ли с кем можно будет объясниться на венгерском. В славяноязычных и латиноязычных странах Европы ситуация другая. Так, пообщаться на тему вина и обсудить его основные особенности в любом из ларьков виноделен трудностей не вызывало.


В подвалах Himesudvar

( Collapse )

Владикавказ - горы Северной Осетии

Дзиагис - небольшой осетинское поселение на въезде в ущелье Фиагдона. Стратегическое положение для контроля ущелья привели к тому, что там построили наскальную крепость - стена из камней, вписанная в скалу, которая когда-то наверняка врагам казалась неприступной, сейчас же туда можно совершенно беспрепятственно (и бесплатно) попасть. Впрочем, внутри там особо делать нечего, так, полюбоваться видами из бойниц.

Крепость, как и другие подобные сооружения на входах в другие ущелья горной части Северной Осетии, делала ущелье труднодоступным для внешнего влияния, как бы изолировала жителей ущелья от внешнего мира. Вот и получается, что у жителей каждой горной долины-ущелья образовался слегка свой диалект осетинского языка (чуть ли не в каждой группе деревень по диалекту), свои обычаи, праздники. Так, в тот день вся деревня гудела, были накрыты огромные столы, пиво рекой, пироги пеклись тоннами. Осетин, у которого мы брали машину во Владикавказе, про это праздник ничего не знал.

Пригласили и нас (“-Сегодня наш, осетинский праздник! Заходите, гостями будете!”), но отчасти от того, что я не знаю как себя вести, отчасти от того, что сил что-то есть уже не было (да и праздник уже подходил к концу), я под благовидным предлогом отказался и ограничился осмотром колоколов, подаренных грузинскими правителями в XVII веке у церкви (местные меня поправили - не церковь, а “святое место”, вообще похоже на погребальную башню, или может осетины погребальные башни как церкви строили, кто их знает). Вопреки обещаниям интернета, надписей на грузинском (по крайней мере с внешней стороны) не обнаружил.

Так что мы отправились в гору над деревней исследовать некрополь. Я как-то уже отмечал, что некрополи в осетинских деревнях располагаются выше самой деревне. Что это? Желание после смерти быть ближе к небу? Или, может, чтобы предки наблюдали за деревней, служа проводниками между миров, как у инков?


Некрополь над Дзиагисом

( Collapse )

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

В Мексике есть такая программа по развития туризма - “магические деревни” (Pueblos Magicos), куда занесены интересные по тем или иным причинам небольшие деревни по всей стране. Я за все годы путешествий по Мексике побывал десятках в двух подобных деревень, не все они одинаково интересны, но зато везде можно ожидать. чт отам найдется место где поесть, где купить что-нибудь местное и что-нибудь из старой архитектуры. Реал дель Монте - одна из этих деревень.

От гостевого дома рядом с въездом со стороны Пачуки мы довольно таки прилично спускались вниз, прежде чем оказаться на забитых народом по случаю праздника (неделя после Рождества - любимое время для путешествий у мексиканцев, вся страна куда-то едет) центральных улочках. Мексиканцы вообще любят внутренний туризм, тогда как ко внешнему многие из них почему-то равнодушны. Казалось бы, поехать на автобусе в соседнюю Гватемалу ничего не стоит, но это делают единицы из мексиканцев. А вот если путешествовать, то обязательно в Европу, Россию, или на худой конец в Канаду.

Но я отвлекся. Центральные улицы были наполнены ларьками со всякой фигней, с какими-то ликерами, приготавливаемыми прямо на месте алкогольными коктейлями (в таке праздники в Мексике официально можно пить алкоголь на улице), с какими-то сладостями (обязательно сделанными тут, в этой деревне, или в крайнем случае в этом штате). Я лично не смог устоять перед крафтовым пивом из штата Идальго (который оказался так себе, несмотря на красивую этикетку), потом еще перед какой-то местной сальсой, а когда захотелось попробовать ликер из кактуса нопаля, то после проведенной бесплатной дегустации всех сортов этого ликера уже было непонятно, за что платить деньги. В-общем, праздник и разврат. Все громко, отовсюду несется мексиканская музыка (а в большом количестве массовая мексиканская музыка ужасна), изо всех углов кто-то орет, смеется, в-общем ведет себя громко, как и подобает на празднике, нужно радоваться и веселиться, иначе никак.

В-общем, было забавно, да и сами центральные улицы вполне себе симпатичны и сохранили облик колониальной деревни. Вот только обратный путь - подъем с набором высоты метров так 100-150 дался с трудом. Все-таки даже к относительно небольшой высоте типа 2700 необходимо сначала привыкнуть.

В Реал дель Монте можно было бы остановиться и на подольше, поездить по старым шахтам в округе, полазить по горам, но уже на следующий день нас ждала дорога в штат Керетаро.


Праздничный базар в Реал дель Монте

( Collapse )

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Ночь Мертвых - кульминация праздника. Везде что-то происходит, и сложно выбрать что-то конкретное, не говоря уж то том, чтобы составить оптимальный ночной маршрут. В итоге, после некоторых раздумий и даже момента, когда я был готов сдаться на милость какого-нибудь организованного тура, я все-таки решился поехать в Иуацио, потом в Цинцунцан, а потом, если останутся силы, то и дальше. Как показало дальнейшее, сил не осталось, но выбор Цинцунцана был правильным.

Итак, стемнело, мы кое-как продрали глаза после вечернего сна и выехали в сторону Пацкуаро, проехали его по дороге вдоль берега, заехали на кладбище Иуацио (горящие кладбища Мичоакана - в следующем посте) и направились к Цинцунцану (Tzintzuntzan, пойди произнеси с первого раза), древней столице государства тарасков. Уже на подъезде к Цинцунцану стало ясно, что скучно не будет. Не имея привычки парковаться близко от цели, мы сочли за лучшее оставить машину на одном из многочисленных паркингов еще до въезда в город. А паркингом там в это период становится что угодно. Так, мы свою машину за умеренную плату разместили в саду, более напоминающем что-то среднее между складом и кладбищем скульптур.

Разобравшись с машиной, мы отправились через весь город к нависающей над городом платформе, где располагаются древние пирамиды тарасков. Судя по несущимся оттуда звукам и вспышкам света, там явно что-то происходило. Продравшись через толпы празднично настроенных людей, разливающие текилу и прочие напитки ларьки и пытающиеся через все это проехать машины, мы в итоге оказались перед входом на территорию древнего города тарасков.

И тут случилась незадача. На входе у всех отнимали любые напитки, включая воду. У нас с собой была перелитая в бутылку из воды текила, с которой расставаться вот так просто не хотелось. В итоге мы отправили П. с М. внутрь, сами глотнули волшебного мексиканского напитка и нам пришла в голову гениальная мысль - спрятать бутылку, чтобы забрать ее на обратном пути. Прятать, понятное дело, нужно в темном месте, чтобы не привлекать внимания. В итоге был выбран забор метрах в тридцати сбоку от входа, вот только мы не учли, что темное место ночью служит совсем не только для того, чтобы прятать там текилу. Масса мексиканцев на у подножия потребляла пиво в гигантских количествах, используя этот самый забор в качестве туалета, что мы совершенно отчетливо наблюдали уже на выходе с территории пирамид. В-общем, мы так и не стали забирать ту текилу, пожертвовав ее богам тарасков и Цинцунцана.

Ну да ладно, вернусь к вечеру. В археологической зоне Цинцунцана в ту ночь давали представление, состоящее из игры огненным мячом. Несколько одетых по доколумбовой моде индейцев бегали по полю, гоняя палками огненный шар, причем особым шиком было, если этот огненный шар улетал в окружающую полю толпу зрителей, которая во смехом и визгом мгновенно расступалась. Все это сопровождалось световым шоу и какими-то комментариями в громкоговоритель. Я, признаться, раскрыл рот от удивления и пытался сосредоточиться на правилах игры, и потом, когда я все-таки решил сделать немного фотографий на память, объявили про то, что игра закончена и пора расходиться. А жаль, подобного шоу да еще в подобной обстановке древнего города я больше не видел и оно мне будет вспоминаться еще долго. Пока же мы обошли переходящие одна в другую пирамидальные платформы неведомых храмов древних под ночным небом и спустились в город.

В самом Цинцунцане также был праздник. Так, главная переходная улица была оборудована сценой, где при тусклом освещении происходили выступления различных коллективов индейской самодеятельности. Коронный номер (после выхода символического дьявола, разумеется) - танец стариков, ну то есть юношей в маске старика, лихо оттанцовавшими, уплетаясь за размахивающей юбкой девицей. Весело и шумно. Жаль только, что мы все еще не могли окончательно перестроиться под мексиканское время и часам в двум ночи начало срубать, я понял, что пора зайти на горящий пантеон (ну то есть кладбище) и отправляться спать, ведь еще сорок минут вести машину до Сирауэна.


Цинцунцан. Команда игроков в неведомую игру в горящий мяч после матча на фоне пирамид тарасков. Было темно и фотки получились смазанными, тем не менее я их оставлю тут себе на память.

( Collapse )

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

В поисках, чем бы себя занять в дождливый день перед Рождеством, мы заехали в деревню Тепостлан (Tepoztlan), одну из деревень Мексики, участвующих в программе "Pueblos magicos" ("магические деревни"), куда записывают все локально развитые в плане туризма (ну и где есть чего посмотреть, разумеется) городки страны. В предпраздничный день Тепостлан встретил нас пробками (конечно, центральная дорога перекрыта, планируется какое-то действие), и потребовалось добрые полчаса, чтобы наконец-то бросить машину на подходящей парковке.

Я изначально ехал в Тепостлан посмотреть на древние пирамиды (наверняка еще одно "место силы"), но пока мы шли к входу на территорию, идея начинала казаться плохой. А подъем по мокрым камням под проливным дождем так и вовсе оказался "так себе". В довершение ко всему, через полчаса дороги, когда я весь мокрый от дождя снаружи и от пота внутри остановился передохнуть, мне спускавшиеся индейцы радостно сообщили, что я не прошел еще и трети пути, к тому же сама пирамида все равно закрыта (но я все равно могу посмотреть на нее издалека — о да, это было то, что нужно).

( Collapse )


В Тепостлане... Вдалеке за дымкой дождя виднеются скалы, через которые нужно идти к древнему городу. Впрочем, мы не осилили.

( Collapse )

Панама Сити — Верагуас

Нужно ли упоминать, что мы совсем не собирались посещать никакие праздники в Панаме, но так вышло, что за десять дней пришлось побывать на дне поминовения усопших (непонятный тупой полутраур по всей стране, ничего интересного), дне независимости от Колумбии (прикольный парад-карнавал на набережной Панама Сити), дне независимости от Испании (никуда не успели заехать по определенным причинам и большую часть дня провели в дороге), а также пару неопознанных дней, когда тоже никто не работал.

В-общем, самым интересным оказался праздник в Панама Сити — красочное шествие по набережной под палящим солнцем, которое грозил сменить, и, подозреваю, потом сменил тропический ливень. Затянутые в платья и чулки смуглые девушки, конечно, смотрелись весьма выигрышно на фоне мужчин, которые преимущественно и не думали ни что-то интересное напялить, ни хотя бы держать осанку — бью в барабаны, и спасибо на этом.

( Collapse )


Усталые, но довольные девушки, завершившие шоу.

( Collapse )

WGT в Лейпциге – Саксонская и Чешская Швейцарии

И последнее с поездки — о городке Саксонской Швейцарии Пирне (Pirna). Навряд ли мы когда-нибудь заехали бы в этот мало выделяющийся среди других провинциальных городков региона, если бы не музей ГДР, заинтриговавший нас (в музей ГДР в Лейпциге не можем найти времени зайти уже четырнадцатый год подряд) и рекламируемый на стендах на подъезде к городу, а также не дорога, которая проходит четко по центру города и никуда от нее не деться.

Ошибочно было встать на парковку в центре, до музея оказалось три километра пешком, на индустриальную (но вполне себе вылизанную, уже практически лишенную тех нежно любимых мной фич бывшей ГДР с ржавыми заборами и монументальными пустырями) окраину. Сам музей занимает большое здание на севере Пирны, вход охраняет видавшая виды какая-то машина времен немецкого социализма, а внутри — полным-полно всякого хлама (ой, простите, артефактов), которых, должно быть, здесь с лихвой хватает в каждом сарае.

( Collapse )


В музее ГДР в Пирне

( Collapse )

Лима — Паракас — Арекипа — Колка — Пуно — Лима

Совсем рядом с деревней Кабанаконде, крайней деревне каньона, есть площадка на высоте более 3600 метров, с которой видно дно ущелья где-то в глубине. По утрам над этой площадкой парят кондоры, не обращая внимания на людей (по крайней мере на тех, что живы и здоровы), их интересует добыча внизу, а зрителям этого волшебного, но жутковатого зрелища представляется возможность если не потрогать их руками, то хотя бы сфотографировать их с близкого расстояния. Забегая вперед скажу, что зрелище действительно потрясающее, пусть я и стал после определенных происшествий к кондорам относиться по другому, со смесью страха и восхищения.

По вечерам кондоры тусят где-то в другом месте, разыскивая тех, кто умер или только собирается умереть, и площадка пуста. Ни гигантских птиц, ни туристов. Вот и получается отличное место для того, чтобы сфотографировать себя любимых на фоне заката и  уходящего более чем на километр вниз гигантского ущелья.

( Collapse )


В каньоне Колка рядом с Кабанаконде на площадке кондоров

( Collapse )