Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

el muerto

Кавказ: Черкесск (музей Карачаево-Черкесии, город)

В один из непогожих выходных решили устроить музейный день и отправились в столицу соседней Карачаево-Черкесии, город Черкесск. Так, посмотреть как там жилось и сейчас живется, и что это вообще за место такое. Некогда станица Баталпашинская, Черкесск - молодой город и особых древностей там нет. Несколько исторических зданий в центре, новая большая мечеть, симпатичная пешеходная улица, украшенная скамьями со знаками зодиака, несколько музеев. Например, краеведческий музей (он же - музей Карачаево-Черкесии), который находится в одном из исторических зданий начала ХХ века.

В музее - преимущественно этнографическая экспозиция об основных четырех народах, проживающих на территории республики - карачаевцы (они же балкарцы в соседней республике), черкесы (они же кабардинцы в соседней республике), абазины и русские. Каких-то действительно раритетных древностей не обнаружено, много экспонатов (как, например, кинжалы) как будто куплены в сувенирках, но интересные экспонаты все же есть. Зато показались любопытными старые фотографии (где представлены, помимо четырех основных, еще и другие национальности), показывающие различие народов. Из “неосновных” рассказывается про ногайцев, которых туда силой поселили еще при царе.

Так что насильное переселение народов придумали задолго до Сталина, да и задолго до царей, если уж на то пошло - все империи этим развлекались.

P1180104
В музее Карачаево-Черкессии

Collapse )
el muerto

Чечня: Грозный - аллея Ахмата Кадырова, шашлычная улица, Сердце Чечни

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И вот, наконец, Грозный. Многострадальная столица Чечни, разрушенная практически вхлам во времена войн 90х, но как феникс восставшая из пепла. Мы заехали в город днем, успели немного пройтись по аллее Ахмата Кадырова, первого (из лояльных России) президента Чечни, погибшего при теракте в Грозном, и отправились на ужин на шашлычную улицу. Точнее, улица называется “Южной”, но на том участке ее все называют шашлычной. На 200 метрах по обеим сторонам улицы расположились кафе-шашлычные, в которые мы целенаправленно ездили ужинать. Никакого алкоголя (да, в принципе, и не хотелось), зато великое разнообразие шашлыков, которое напомнило похожую улицу в Самарканде. И тоже все вполне бюджетно.

На следующий день город окончательно накрыл плотный туман, не было видно того, что происходит в пределах 50 метров. Тем не менее вечером после работы удалось выбраться в центр и познакомиться с “Сердцем Чечни” - центральной мечетью напротив делового центра Грозный-Сити, одной из трех больших мечетей Чечни. Если бы мне показали фотографии заранее, я бы не колеблясь ответил, что это Стамбул (ну или как минимум Турция), но это Грозный. Типичные формы нескольких куполов, положенных один на другой, раскраска с преобладанием белого, желтого, коричневого и синего цветов, множество мелких деталей.

Собственно, этими мелкими деталями меня исламская архитектура вводит в какой-то транс, могу часами стоять и их рассматривать. Правда, наблюдать мечеть издалека мешала туча. А Грозный-Сити лишь угадывался блеклыми огнями через пелену тумана.

P1170081
Сердце Чечни в тот вечер

Collapse )
el muerto

Чечня: Аргунское ущелье в сторону Цой-Педе, некрополь Цой-Педе

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Следующий день мы посвятили исследованию одного из самых крупных некрополей Кавказа - Цой-Педе. Он находится в горах на юго-востоке Чечни, совсем рядом с грузинской границей, проезд - от Итум-Кали через приграничное КПП, на котором требуется показать паспорт РФ (читал, что для иностранцев потребуется пропуск). От КПП вдоль ущелья ведет хорошая грунтовая дорога, построенная, как говорят, во времена Дудаева для того, чтобы создать сухопутный выход из Чечни в Грузию. У погранчасти рядом с Цой-Педе заканчивается доступный участок дороги, но за шлагбаумом дорога уходит дальше, в Ингушетию.

Уже позже в Ингушетии погранцы рассказали, что планируется строительство дороги (видимо, недостроенных ее участков), которая будет соединять горные районы республик, но оно сопряжено с трудностями из-за натянутых отношений между ними. Тем не менее, сейчас дорога до Цой-Педе - это как достопримечательность сама по себе.

Некрополь Цой-Педе располагается на вершине высокого холма, куда ведет по снегу круто вверх тропа. По легендам, туда приходили предчувствовавшие свою смерть люди, ложились на полки в своем фамильном склепе (который почему-то называют “солнечным могильником”, достоверных объяснений в интернете найти не удалось), а родственники приносили им еду, если еда за ночь оставалась нетронутой, то знали, что человек умер. В это можно поверить при рассказах про чуму в средние века, когда в подобные могильники зараженные люди уходили целыми семьями (как и в соседней Осетии), но вот в то, что туда приходили умирать смертельно раненные воины - верится с трудом, туда здоровый человек то с трудом заберется.

Некрополь охраняет высокая сторожевая башня, рядом с которой находятся руины жилых башен, склепов много, в них, как рассказывали в документальном фильме про город мертвых, есть туннели, уводящие вглубь до 5 метров, на некоторых склепах есть камни с различными солярными символами. Ислам пришел в Чечню относительно поздно, XVII-XVIII век, захоронения Цой-педе - языческие. Правда, мне удалось разыскать всего лишь один такой камень, и тот будет в следующем посте, многовато фотографий получилось.

P1160702
Некрополь Цой-Педе с холма, где стоит сторожевая башня

Collapse )
el muerto

Чечня: Кезеной-ам - Харачой - Ведено

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

От Кезеной-ам в планах было перебраться в Ведучи, однако дорога через горы строго не рекомендовалась опрошенными местными жителями. Я, честно говоря, думаю, что они преувеличивают опасность горных дорог для обычной машины с передним приводом, но с цепями, но в тот день решил их послушать. Во многом из-за того, что Чечня была для меня абсолютно неизведанной территорией, и объезд через Ведено, Шали и Аргунское ущелье сулил новые места для исследования, что было не менее интересно, чем дорога через горы. Как я оппонировал тем моим френдам, которые при поездке в Исландию утверждали, что их не интересуют асфальтовые дороги, им сразу подавай труднодоступный центр острова - вы сначала асфальт проедьте, а потом, если силы и время останутся, то остальное. Так же решил поступить и сейчас.

Поэтому спокойно спускаемся с высоты 2000 метров над уровнем моря, на которой находится Кезеной-ам, в Чеченскую долину у подножья гор. Первый населенный пункт - Харачой, рядом с которым есть КПП. Короткий разговор, объяснение ситуации, машину регистрируют (по тупому, в бумажном журнале), и мы въезжаем уже на основную территорию Чеченской республики. Справка о ковиде, кстати говоря, не понадобилась - обидно, 3.5 тыс руб выбрашено, никто их не посмотрел. Впрочем, раз от раза может ситуация меняться.

Там же, в Харачое, есть достопримечательность - родник “девичья коса”, который струится с горы в проложенном тысячелетиями каменном желобе, как будто специально для него созданном. Рядом - оформленное место для отдыха, с памятником Зелимхану Харачоевскому - бандиту (с точки зрения одних) и национальному герою борьбы за независимость (с точки зрения других), эту национально-освободительную борьбу в советской риторике хитро подменили классовой борьбой чеченского народа против капиталистов-узурпаторов. Не думаю, что народ в массе своей повелся на это.

Дальше вниз - село Ведено, районный центр. Дома капитальные, из красного кирпича с зелеными заборами, совсем не похоже на дагестанские аулы и даже крупные села, выглядело бы как спокойное зажиточное село, если бы не понимание, что вот такие одинаковые новые дома построены на руинах разрушенного поселения во время Чеченских войн. И это мнимое благополучие построено в буквальном смысле на костях тысяч погибших людей.

В Ведено остановились у парка с огромными липами, возраст которых насчитывает более сотни лет, местная достопримечательность. Кроме этого парка есть пара умеренно красивых мечетей (про неумеренно красивые - следующий пост про Шали), а так Ведено - не особо туристическое место..

P1160462
Родник Девичья коса, так приходит в конечную точку

Collapse )
el muerto

Дагестан: долина реки Самур (старый Ахты - беседка Шарвили, старый аул)

На этот раз получилось подняться к ротонде Шарвили, откуда открывается шикарный вид на село и окрестности да и просто это лучшее место для фотосессии в Ахты. Шарвили - народный герой у лезгинов, богатырь, которого враги смогли победить только хитростью, кавказский Ахиллес. Как и подобает легендарному герою, он отлично дрался, громил врагов, но совершенно неясно, каковыми были его таланты в мирное время (считается, что он был чабаном, но это как и большинство жителей аула).

Впрочем, в старые времена (да и не такие уж старые тоже) мирных времен попросту не существовало, образ жизни “вольных обществ” Кавказа был таков, что соседи стремились разорить друг друга, вместо того, чтобы созидать. Постоянные набеги, грабежи, увод женской молодой части населения - это наверное такая своеобразная плата за независимость малого клочка земли, что означало, что кругом - враги.

Но в любом случае, Шарвили - лезгинский герой, в его честь проводят праздник, на который съезжаются гости из соседних сел, Азербайджана (где тоже живут лезгины), да и просто отовсюду. В праздник совершается символическое восхождение на гору Кӏелезхев, в которой по преданию хранится не знавший поражений меч героя. Число гостей доходит до 2/3 населения села и для которых организована отдельная большая парковка на въезде. И я, кстати говоря, даже не представляю, где такая орава может разместиться на ночь при отсутствии нормальной системы гостиниц и мест общественного питания. Вечером разъезжаются по домам? Или, может, разбивают палатки на отведенной для кемпинга территории? Видео с праздника я уже посмотрел, и может когда-нибудь мне улыбнется удача там побывать.

Вот такой Ахты. Хороший, один из любимых на сегодняшний день у меня аулов горного Дагестана.

P1130090
Ахты. Вид с ротонды Шарвили на ущелье реки Ахтычай.

Collapse )
el muerto

Дагестан: Дербент (в горах над городом)

И опять Дербент. В один день утром мне удалось опять выйти в горы, исследовать окружающее Дербент горное пространство. Машину можно оставить у крепости, дальше - через красивейший сосновый бор к руинам древней персидской стены (ее еще иногда называют “Большая Кавказская Стена”) и к лесу. В лесу в тот день я взял тропу на юг, спустился к месту для пикника, из которого люди, казалось, вот только ушли, и дальше по каким-то непонятным тропам, преодолевая препятствия, забрался наверх. На “гребень” горы, откуда мог бы открываться прекрасный вид на внутреннюю сторону гор, но его было сложно разглядеть через окружающий лес, пусть и голый. Открытых мест там нет.

Горы вокруг Дербента невысокие - самая высокая точка той горы всего 640 метров над уровнем моря. Наверху встретилась одна из “узловых крепостей”, составлявших когда-то стену. Просто руины посреди леса. По пути встречаются захоронения, которые видимо (по оставленным “завязкам” - тряпкам на деревьях) принадлежат некогда почитаемым людям, которых почитают как святых после смерти. Уж не знаю, что это должно значить согласно суннитскому исламу, преобладающему в Дагестане (шиитский есть, но мало), но в Дагестане это очень распространенная вещь.

P1120955
Руины древней персидской крепости посреди леса над Дербентов

Collapse )
el muerto

Дагестан: поездка в Кубачи (Кубачи - сторожевая башня)

Помимо исторически-культурных и природных достопримечательностей, в Дагестане есть еще один их тип. Это - люди, в частности хозяева гостевых домов. Я ловлю себя на мысли, что мне нравится просто из принципа останавливаться в разных местах и общаться с разными людьми. Может это длительная изоляция от “большого общества” так сказывается, но я такого не представляю где-нибудь в Штатах, да и в любом другом регионе России. В Дагестане общение с хозяевами домов (да и вообще, с людьми - редко можно пройти по селу горного Дагестана и ни с кем не пообщаться) - это, наверное, как часть общего драйва от посещения того или иного места.

С одной стороны, тут гостевые дома совсем не для социофобов (тем не менее почти всегда уединиться можно), но с другой - потрясающее гостеприимство, характерное для людей, не измученных массовым туризмом. Чем-то даже Иран напоминает с той разницей, что здесь нет языковой проблемы и меня все понимают, хотя я всегда считал, что иранские высоты в плане бытового гостеприимства недостижимы.

Вот и в Кубачах - пообщались со всеми, выяснили, что с утра принесут тушу коровы, которую будут разделывать на небольшие колбаски, чтобы их сушить, а потом из них варить хинкал (отваривается мясо, в получившемся бульоне варятся куски теста). Там же, рядом с окровавленной тушей, мы познакомились с владелицей сувенирной лавки, которая с нами проехала наверх, чтобы мы посмотрели содержимое лавки. Она же вызвонила мальчика, чтобы тот открыл сторожевую башню, в которой оказался небольшой музей. Ничего особенного, старые вещи и фотографии, но вполне атмосферно. А наверху башни открывается панорама 360 градусов на село.

Любопытно, что башня построена одна на село, что мешает ей быть боевой (много людей внутрь не влезет), но видимо достаточно было и сторожевой. Ну то есть она была общественной и принадлежала всему селу, в противовес родовым ингушским и осетинским башням (не знаю пока насчет Западного Дагестана и Чечни), принадлежавшим конкретному роду. Думаю, это не самый последний нюанс в отличиях кавказских народов и много о чем может сказать.

P1120792
Вид на старое село Кубачей со сторожевой башни

Collapse )
el muerto

Русский Юг: Калмыкия (Элиста - город...)

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста как город - обычный советский “населенный пункт городского типа”, каких-то исторических построек там нет, зато его приятно разнообразят различные скульптуры. И если военные памятники здесь выглядят как “соцзаказ”, то некоторые другие - как произведения искусства. От Золотых Ворот на запад начинается довольно большая зеленая зона с различными скульптурами, по которой можно дойти до того самого источника, с которого когда-то 150 лет назад началась Элиста, сейчас там до сих пор течет вода, а рядом построена небольшая беседка в восточном стиле.

Много в Элисте и связано с шахматами. Даже есть специальный район Сити-Чесс, построенный под международную олимпиаду по шахматам, которая состоялась в Элисте в 1998-м году. Туда мы обязательно заедем, но и без этого о шахматах много чего в Элисте напоминает - огромная шахматная доска в центре, шахматные столики в парке, Остап, держащий в руках шахматную фигуру на фоне двенадцати стульев. Так что может пророчество Остапа и сбылось и появились шахматные Нью Васюки, только названные Элистой (кстати говоря, ассоциация Элисты с Нью Васюками возникла не только у меня, видимо на это был и расчет).

P1110008
С "Остапом-шахматистом" в Элисте

Collapse )
el muerto

Русский Север: Опоки, Полдарса, Нюксеница

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

И отправляемся в обратный путь, в Москву. Правда, постепенно, ведь нужно же посетить знаменитую Тотьму и зависнуть на несколько дней в Вологде. От Устюга на юго-запад ведет основная дорога на областной центр, Вологду, на которой и находится Тотьма. Но сразу ехать в Тотьму не хотелось, поэтому захватили кое-что любопытное по дороге.

Вот, например, Опоки. Грунтовая дорога приводит к деревне, от которой можно спуститься к Сухоне. Именно в том месте расположен самый опасный порог реки длиной в полтора километра (мелкая река и сильное течение), который когда-то суда преодолевали при помощи бурлаков. Но пришла советская власть и бурлаков сменили заключенные (Опоклаг) которые, правда, не таскали суда, а углубляли канал. Уж не знаю, пригодились ли эти жертвы и ходят ли там суда в наше время. Стоит ли говорить, что в тот день больше дураков любоваться красотами Опоки (высоченные берега на противоположной от деревни стороне) не нашлось, деревня вся была абсолютно вымершей.

Совсем недалеко находится поселок Полдарса, где можно посмотреть деревянную церковь на холме (правда, новую). Ну а дальше по дороге располагается село Нюксеница, районный центр. В центре имеется несколько интересных домов и краеведческий музей (о нем потом).

P1090474
Высокие берега Сухоны в Опоках

Collapse )
el muerto

Русский Север: Чухлома, Солигалич (город, музей)

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Дальше по тупиковой дороге на север в сторону Солигалича (тупиковая, так как в Солигаличе она заканчивается без выхода в соседнюю Вологодскую область, о дорогах я как-нибудь отдельно расскажу, они того “заслуживают”) ближайший крупный населенный пункт - поселок Чухлома. Еще один древний русский город на берегу еще одного большого озера, но по ощущениям куда менее оживленный даже чем Галич с заросшей травой центральной площадью, на которой красуется облезший от времени макет Ильича.

В момент, когда мы туда приехали, серая мгла осеннего пасмурного неба ненадолго расступилась и показалось солнце, и озеро в последних осенних солнечных лучах казалось умиротворяюще волшебным. Собственно. Это умиротворение и чистое небо над озером - главные впечатления от Чухломы. Краеведческий музей оказался закрыт, мы побродили вокруг старого кладбища и отправились дальше, в Солигалич, где заканчивается дорога.

Солигалич, как и многие другие города Костромской губернии (да и сама Кострома), построен “веером”. Это не случайно, когда в XVIII веке деревянные города горели один за другим, люди наконец задумались над планировкой города, чтобы минимизировать риск крупного пожара, и подобный “веерный” план в теории должен был учитывать направление ветра и препятствовать распространению огня (по крайней мере по мнению устроителей пары краеведческих музеев). А вовсе не потому, что Екатерина бросила на пол своей веер и сказала “стройте так”.

В Солигаличе тоже присутствуют торговые ряды, они деревянные и сейчас находятся на реставрации. В городе (точнее, в деревне рядом с ним) родился известный российский исследователь Александр Невельской, который открыл, что Сахалин - это на самом деле остров (а мы помним город Невельск на западном побережье Сахалина, где обитает колония краснокнижных сивучей).

В Солигаличе есть музей, в котором есть несколько интересных экспонатов, но нельзя фотографировать, а музейные тетки, молчаливые как рыбы с хищными глазами (стоит ли упоминать, что никаких объяснений там тоже не дается - заказывайте экскурсию), следуют по пятам. В-общем, у меня создалось полное ощущение, что нам там не рады, впервые за время пребывания в тех местах. В-целом люди, работающие в туристической инфраструктуре там дружелюбны, Солигалич - исключение. Поэтому больше ничего не скажу про этот музей, он не заслуживает остаться на страницах этого журнала (впрочем, единственную фотографию мне удалось сделать, прежде чем на меня налетела местная тетка “-Здесь фотографировать нельзя!!!”). И вам не советую туда ходить, чтобы не портить впечатления от в-целом приятной Костромской провинции..

P1070905
В Чухломе

Collapse )