Category: образование

Category was added automatically. Read all entries about "образование".

el muerto

Аргентина: Исчигуаласто (“Поле мячиков”, “Подводная лодка”, музей Уильяма Силла)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Следующая остановка - “Поле мячиков” (Campo de bochas), пологие скалы, покрытые абсолютно круглыми каменными образованиями. Такие небольшие каменные мячи, созданные природой для игры в неведомую игру. Гид говорит, что не все они были найдены именно в этом месте, но в итоге их сюда переместили для наглядности. И, конечно, все они созданы природой без вмешательства человека. Дальше следовало объяснение, а как именно (что-то наподобие жемчуга, который образуется вокруг песчинки) оно появилось, но я до конца из объяснений не разобрал, а переспрашивать было особо некогда.

Недалеко находится и другое образование, которое некогда называлось “подводная лодка” (все названия условны, но необходимо как-то отмечать места на карте), но несколько лет назад вторая “башня” обрушилась и сейчас это какой-то сложный гриб. Но самое главное там другое - дымка рассеялась и стала видна стена из отвесных красных скал, наподобие тех, что есть в Талампайе. Как будто огромное плато из красного материала резко обрывается, уступая место белым скальным образованиям.

И, наконец, музей Уильяма Силла, американца, который прожил большую часть жизни в аргентинской провинции Сан Хуан, изучая долину Исчигуаласто и ее древних обитателей. Именно он в итоге добился внесения Исчигуаласто и Талампайю в список ЮНЕСКО. Там был короткий отдых и научно-показательное выступление, посвященное процессу консервации найденных останков динозавров, девушка, работница музея, на примере двух окаменелостей (по ходу, настоящих) пояснила процесс, который был подкреплен коротким видео. Я, правда, так и не понял, это музей построили вокруг окаменелостей, или окаменелости туда затащили. Но в-целом было любопытно.

IMG_8930
"Поле мячиков"

Collapse )
el muerto

Костромская область: Нерехта (город, музей в аптекарском доме)

Главным пунктом назначения в ту поездку стал городок Нерехта, центр соответствующего района Костромской области, где-то 40 км на юго-запад от самой Костромы. Я предполагал, что там интересно, и ожидания оправдались - там несколько музеев, сохранившиеся и восстановленные церкви, исторические здания, да и просто деревенские частные дома с красивыми наличниками. Мы где-то за час добрались от Лунево до Нерехты, бросили машину на непонятно пустой центральной площади (зачем она?? раньше был там базар?), и отправились осматривать город.

Первой точкой назначения стал музей города, он же краеведческий музей или “музей мечты”, который находится в любопытном аптекарском доме, который мне напомнил некоторые латиноамериканские колониальные небогатые дома. Идея музея - посмотреть на Нерехту через призму Елизаветы Дьяконовой, уроженки Нерехты и дочери богатого промышленника, которая отвергла традиционную для России того времени женскую судьбу (гимназия для девушек - замужество - материнство - смерть), долгое время пыталась пробиться в России, в Санкт Петербурге, но уперлась в потолок образования для женщин, и уехала учиться в Париж, где внезапно влюбилась во врача, и после неразделенной любви трагически погибла в австрийских Альпах. Такой прообраз русской феминистки, борьба за равноправие и неожиданно романтически-трагический конец, как по ней еще ни одного фильма не поставили, не понимаю (или поставили?).

Оказалось, что она вела дневник, который был после ее смерти неоднократно переиздан и вообще считается неплохим образцом литературы того времени. Собственно, в музее какое-то основное внимание уделено ей и ее дневнику, ну и вообще Нерехте, ее заметкам о ее родном городе, и нескольким вещам, непосредственно ее не касающимися. В-целом мне показалась такая подача материала про город интересной, я был во многих провинциальных музеях, но чтобы вспомнить большинство из них, мне необходимо порыться в этом журнале, а тут - ага, там же про Дьяконову!

IMG_6855
Нерехта в тот день

Collapse )
el muerto

Остров Сахалин: Южно-Сахалинск (краеведческий музей - что осталось, вокруг)

Оставшиеся фотографии из краеведческого музея в Южно-Сахалинске. Японская часть со всякими ретро-экспонатами эпохи Карафуто. Запомнились старые фотографии Тоёхары, сделанные с горы на фоне священных ворот, тории, и буйной растительности внизу. Хотя по другим фотографиям Тоёхара так и была городом без деревьев, степным, посреди почти что джунглей. Видимо, вопрос точки зрения.

Вокруг здания музея раскинут сад в японском стиле, во многом сохранившийся со времен Тоёхары, в котором помещены всякие представляющие интерес объекты. Например, подписанные местные растения, школьный павильон, о котором я уже рассказывал пару постов назад. Старый японский танк, зимнее жилище нивхов из бревен и покрытое сверху землей, челюсть кита, экспозиция по мотивам русской каторги.

В-общем, краеведческий музей в Южно-Сахалинске - главное, что там есть посмотреть, лучше даже смотровой площадки над городом в рамках комплекса “Горный Воздух”, куда мы доехали только одним вечером с В. и А., а на запланированный подъем на канатке над городом и вовсе не успели (правда, тут немного не повезло с погодой и пришлось планы скорректировать).

IMG_5145
Сад около музея

Collapse )
el muerto

Остров Сахалин: поездка в Холмск (город, школьный павильон)

И продолжу про Холмск. Побродив по продуваемому всеми ветрами отреставрированному участку набережной, мы погрелись в ближайшей кофейне в здании местного торгового центра (удивительно, но именно кофейни - самый распространенный вариант общепита за пределами Южно-Сахалинска, цены близки к московским) и отправились на север города, где находился заброшенный японский “школьный павильон”, хоандэн, один из многих сохранившихся построек этого типа на острове.

Подъехав к обозначенной на карте точке, я не сразу понял, куда смотреть. Павильоном оказалось небольшое сооружение из железобетона на небольшом пустыре, густо поросшем высокой травой, на берегу очередной красивой бухты Татарского пролива. Эти огнеупорные сооружения японцы строили при школах, в них хранились школьные святыни - портрет императора (имевшего, несомненно, самое что ни на есть божественное происхождение) и копия текста Императорского рескрипта об образовании, причем специфика постройки такова, что случись что - пожар, землетрясение или еще какой катаклизм, то разрушится сама школа, погибнут все дети, учителя, но уцелеет сам павильон.

Говорят, в XIX веке эти павильоны могли строить и из дерева, но в случае, если он сгорал, то некоторые учителя не выдерживали трагедии и поканчивали жизнь самоубийством. Так что укрепление таких павильонов может быть рассмотрено как заботу о душевной здоровье учителей. Вот и стоят хоандэны по всему Южному Сахалину, их разрушать оказалось сложно, да и не мешают они местному населению.

Под Холмском находится еще один любопытный объект, доставшийся в наследство от японцев - Чертов мост, комплекс передовых на тот момент инженерно-технических сооружений железной дороги, ведущей от Южно-Сахалинска в Холмск. Эта дорога эксплуатировалась и при СССР, и уже в 90х годах была заброшена из-за сложности проведения ремонтов. У меня поход туда в планах стоял, но добраться туда не так просто и по ряду причин мы осуществить его не смогли, может в следующий раз...

IMG_5012
Под Холмском в тот день, когда облака на минуту расступились

Collapse )
el muerto

Мексика: праздничная Морелия - консерватория, университет, библиотека, выставки и церкви

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Итак, Морелия. Город университетов, молодежи и древних традиций, многие из которых пришли с тех времен, когда эти земли правились тарасками (отсюда уникальность кухни этой части Мичоакана). К этому еще важно добавить, что Морелия - город независимости, так как Хосе Мария Морелос родился именно там (при испанцах город назывался Вальядолидом). Кроме того, в Морелии наиболее явно видна, практически иллюстрирована ее зданиями и улицами, сложная история взаимодействия людей, власти и церкви на протяжении ХIХ-ХХ веков.

Завтракая в университетском кафе, которое находится в небольшом сквере, мы наблюдали, как студенты понемногу собирались с блокнотами и книжками, чтобы выпить кофе перед тем, как отправиться на занятия в соседние здания, которые когда-то все принадлежали церкви (точнее, различным монашеским орденам). Так, от доминиканского женского монастыря теперь остался лишь "храм роз", все остальное теперь - консерватория. Внутрь можно спокойно зайти и услышать из кабинетов музыку, при том что в самих коридорах удивительно тихо, так, что был отчетливо слышен разговор двух мужчин под прицелом видеокамер съемочной группы. "-Интервью с кем-нибудь", сказала П..

Напротив консерватории, также в здании бывшего монастыря, можно зайти и в сами здания университета, а дальше по улице - и в другие здания колледжей, пройти внутрь и походить по расписанным муралями коридорам, пробиваясь через группы учащихся. И, наконец, можно зайти в очередную церковь и выяснить, что это - университетская библиотека с книжными полками, столами, за которыми сидят учащиеся, и двумя классическими тетками-библиотекаршами за стойкой. В-общем, мечта из коммунистического прошлого какая-то.

Так не везде в Мексике, но наверное, в мексиканских городах можно встретить две черты, по которым, даже не зная в какой стране ты находишься (гипотетически), можно понять, что ты в Мексике. Первая - открытость государственных учреждений всем желающим. Университеты, колледжи, библиотеки, мэрии, дома правительства штатов - чаще всего во все эти здания в Мексике можно вот просто так взять и зайти, и никаких охранников и турникетов, как у нас ("-Пропуск где?" - спросил меня сегодня недобрый охранник в моем институте в Москве, в котором я преподаю). Иногда, если это мэрия или дом правительства штата, на входе вас встретит приветливый охранник или даже полицейский, и скажет "-Добро пожаловать!". В крайнем случае, как это было с Министерством Образования в Мехико, вас занесут в специальную книжку посетителей, прежде чем сказать "-Добро пожаловать". Вопрос о стоимости билета, да и о билете вообще не стоит, право на бесплатный проход в госучреждения имеют все. Подкупающе.

Вторая черта - мурали, настенные картины, которыми было модно в ХХ веке расписывать стены государственных и частных учреждений, да и собственно самые известные муралисты ХХ века - мексиканской школы. Диего Ривера, Хосе Ороско, Давид Сикейрос - все они были прежде всего муралистами и нарисовали не то что бы мало. Прямо скажем, это было их основной работой и рисовали они много, выполняя крупные заказы в Мексике и за рубежом (например, в Штатах). Поэтому очень часто в самом невзрачном госучреждении в самом дальнем уголке притаилась роспись, скажем, Ороско или Таманьо. Так что, возможно, вторая черта питает первую. Присутствие признанных (и иногда довольно впечатляющих) арт-объектов в учреждении как бы ставят само учреждение на ступень национального достояния, что-то среднее между музеем и местом, где отправляются государственные нужды и должно быть как-то неудобно оставлять этот арт-объект лишь в своем пользовании.

В Морелии все эти две черты присутствуют в большей степени, чем в других городах Мексики. Собственно, самое интересное в Морелии - ходить и заглядывать везде, где открыты двери. Сначала стесняешься, потом заходишь к себе домой и вообще удивляешься, зачем двери закрывать. Где-то готовят алтарь к Праздникам Мертвых (на случай, если душа, скажем, бывшего мэра города захочет вернуться и навестить своих бывших соратников, к таким вещам в Мичоакане относятся серьезно), где-то посреди муралей уж не знаю чьей работы ходят озадаченные госслужащие, а где-то бегают беззаботные учащиеся колледжа. Вот за это я и люблю Морелию.

IMG_1019
В Морелии

Collapse )
el muerto

Мексика: музей вице-королевства в Тепоцотлане

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Каждый раз из Мехико хочется выезжать разными путями, ведь вокруг находится столько всего интересного. Вот и сейчас, получив замечательный (но очень низкий для мексиканских ограничителей скорости) гибридный Тойота Приус, мы первым делом отправились в ближайший пригород Мехико, деревню Тепоцотлан (Tepotzotlán), где путеводитель обещал "самую полную коллекцию колониального искусства и различных артефактов" в здании бывшего иезуитского колледжа. Наверное, это один из первых случаев, когда гайд наврал.

Все началось с того, что мы после въезда в деревню сразу же встали в пробку, тянувшуюся до центра. Бросив машину на стоянке какого-то ресторана, мы отправились дальше пешком. Оказалось, что на площади перед музеем была ярмарка, довольно красочная сама по себе. В сам музей пройти можно, но в церкви Сан Франциско Хавьера в тот момент проходила праздничная репетиция и ее открытия пришлось ждать два часа.

Не то чтобы там неинтересно. Интересно. Но я уже слишком привык к тому, что в Мексике все превосходит ожидания, что просто "хорошо" воспринимается как "плохо" и никак не соответствует двум жирным  разворотам путеводителя. Бывшее здание колледжа, из которого интерес представляют лишь две церкви, в комнатах которого на двух этажах есть тематические экспозиции. Скажем, собрание распятий из слоновой кости, которые доставили туда из тогда еще испанских Филиппин, или статуя Сантьяго (и добавлено описание - "Un caballero con alma de maíz", что-то типа "рыцаря с кукурузной душой") на коне облегченного выполнения, чтобы ее можно было выносить по праздникам, ну или длительное описание на испанском жития монашек, но почти без реконструкции обстановки того времени.

Создавалось впечатление, что там просто в умеренном беспорядке набросали всякого, не беспокоясь о том, чтобы придать куче скудно подписанных артефактов видимость чего-то большего, принадлежащего этому месту. Единственная штука, которая запомнилась - картины, украшенные мозаиками из перламутра. Пожалуй, такого я пока еще нигде не встречал, хотя может просто не помню или раньше не интересовался. Побродив там вынужденно два часа в ожидании открытия Сан Франциско Хавьер, мы все-таки зашли внутрь, чтобы поразиться обилию позолоты и отсутствию у ее создателей чувства меры. Впрочем, а таком виде там присутствовало даже какое-то очарование китча, да и сочетание христианских символов и индейских местами заставляло задуматься.

В-общем, обменявшись мнениями с П. и М., что не позолоту пола не хватило денег и что чем богаче церкви, тем обычно беднее живет народ, мы отправились через в обратный путь всю деревню к машине, чтобы покинуть зону Мехико и отправиться в штат Мичоакан, который имеет славу как одного из самых опасных штатов Мексики, так и места, где наиболее аутентично встречают Дни Мертвых.

IMG_0922
Позолота в Сан Франциско Хавьере, церкви-музее в Тепоцотлане

Collapse )
moonwalker

Мексика: Сан Мигель де Альенде, ночь мескаля в Гуанахуто

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

А еще в Сан Мигель де Альенде зашли в "школу изящных искусств" (Escuela de Bellos Artes). С той же целью что и в Мехико - в Министерство Образования, посмотреть на мурали (росписи, современные фрески) на стенах здания со стороны патио. Самым неожиданным, и в то же время искомым стал зал Сикейроса (не фотографировать), где сталинист-революционер расписал комнату в свойственным только ему неомодернистском стиле, ни на что не похоже и заставляет задуматься. Вообще, Сикейрос каким-то странным боком стал лейтмотивом всей поездки.

Стало темнеть, набежали тучи и мы почувствовали, что еще немного, и будем бежать из Сан Мигеля бегом. Поэтому заскочили в неоготическую церковь (внутри неинтересно) и быстро пошли, делая вид, что никуда не торопимся, к парковке. А по дороге в Гуанахуато нас накрыл ливень и навигатор завез в какие-то поля вместо большой дороги. В этих регионах Мексики дожди бывают не каждый день, но уж если польет, то мало никому не покажется. Машины останавливаются на автомагистралях, с домов реками стекает вода, становится темно, как ночью. Обычно это характерно на месяц раньше, конец октября - начало сухого сезона, но ураган на Тихом океане немного спутал нам карты.

Но вот мы добрались до Гуанахуато (Guanajuato), столицы штата, города, который описан у Карлоса Фуэнтеса в романе "Спокойная совесть". Центральная часть города, т.е. исторический центр, входит в список наследия ЮНЕСКО, поэтому разрушать его нельзя и дороги строить не получится. Так что в Гуанахуато строят туннели. Туннели имеют свои названия, в большинстве своем узкие и односторонние, пересекаются и образуют подземный лабиринт, из которого лестницы ведут наверх, на свет, по туннелям не только ездят машины, но и ходят люди. В этом уникальном подземном лабиринте мы нашли парковку (дешевле, чем в Сан Мигеле, но тоже дорогую), там встретили Еву, мою скайп-преподавательницу испанского, и отправились к ней домой.

Гуанахуато, как и Сан Мигель де Альенде, располагается в котловине и окружен горами, причем дома уходят в горы довольно высоко. Можно жить в 200 метрах от исторического центра города, но добираться туда по крутой лестнице вверх (поэтому там нет толстых людей, как говори Ева). Как-то так и жила Ева, из квартиры которой тем вечером открывался потрясающий вид на освещенный огнями исторический центр Гуанахуато. К сожалению, аллергийность ее собаки не позволила нам там задержаться и пришлось идти искать отель в центр (вниз - не вверх).

Вечером посмотрели подсвеченный город, Полина ушла спать, а Ева нас познакомила с барами и мескалериями этого университетского города. В Гуанахуато есть два основных, градообразующих типа бизнеса, оба государственные - госслужба (столица одноименного штата) и образование. Туда съезжаются студенты со всей округи и из окрестных штатов, город полон молодежи и бары в четверг вечером были забиты под завязку. Ева показала нам несколько баров, сводила в мескалерию (на входе просили... документ! у нас! документ! детей нашли, блин...), где подавался мескаль (а в регионе Гуанахуато также гонят мескаль, к теме мескаля я еще вернусь как-нибудь) с различными (порядка 20) наполнителями для вкуса, мы просили в чистом виде (русские, чо), стоимость 40 мл - в районе 50 рублей (университетский город же).  Мескаль разливали из большой бутыли (литра три, не меньше) в рюмки без четкой границы (+/- 20% точно). С той ночи остались несколько телефонных фото, преимущественно Евы.

В-общем, время летело быстро, мескаль - тоже. Прекрасная ночь в Гуанахуато. Спасибо, Ева! (знаю, ты ЛЖ на русском не читаешь, но я уже это сказал тебе в скайпе)

IMG_3024
Центральная площадь Гуанахуато той ночью

Collapse )
moonwalker

Кто я и почему змеи боятся огня?

Уже долгое время меня неотступно преследует один и тот же образ. Чаще всего он мне снится, иногда я просто закрываю глаза и он тут как тут, а когда-то я просто чувствую его присутствие где-то внутри, когда живу повседневной жизнью — лечу в самолете, иду обедать с коллегами или готовлюсь к лекциям. Где-то я вычитал, что если образ перевести на бумагу (ок, виртуальную), то он останется там жить и перестанет будоражить мое и без того истерзанное воображение.

Была поздняя осень и мозг лихорадочно перебирал в памяти потухший реактор и покинутые деревни, когда мне впервые приснился этот сон. В том, первом сне, был очерченный огнем круг, выступавший из полной темноты. В том круге корчился от невыносимой боли человек. Он был худощав, среднего возраста, его мышцы рельефно выступали на смуглом теле. Его длинные, черные как смоль волосы переливались неясного цвета сполохами в свете огня круга. Половина его лица была окрашена в красный, а другая — в черный. Человек не мог подняться с земли, не мог выбраться за очерченный огнем круг.

Тропическая ночь общалась цикадами и ночными запахами, когда я стоял за кадром и наблюдал за его мучениями. Я смотрел, как змеи из-вне пытаются подобраться к огненному кругу, но не решаются перебраться через него. В тот сон я был женщиной, я был Ею.

Впоследствии постепенно добавились и другие детали, иногда вырванные из контекста, который не представляло труда достроить наутро. Я разглядел отблески других огненных кругов вдали, понял, что тот человек, скорее всего, не одинок в своих муках. Я познакомился со змеями, которые мне рассказали, что их влечет величие агонии и четко очерченные мышцы икр человека с черно-красным лицом. Они мне рассказали, как им тяжело всю жизнь ждать подобного момента, но не сметь пересечь огненного круга.

Я не знаю, какова природа той боли, которая истязала смуглого человека с черно-красным лицом, я не знаю, кто он и откуда и кто такой я, почему я в том сне — женщина. Я воспитан на научном подходе к жизни, закончил два института и аспирантуру, защитил диссертацию, преподаю. Но вот только во всем этом не могу найти ответа на вопрос, который меня сейчас более всего мучает — кто я и почему змеи боятся огня.
  • Current Music
    Ianva "La Mano di Gloria"
  • Tags
moonwalker

Санкт-Петербург: прогулки по городу...

Получилось так, что, несмотря на белые ночи и достаточное время, чтобы побродить по Питеру, толком этого сделать не получилось, поэтому фотографий немного. И всему виной были встречи, заканчивающиеся далеко за полночь, вино, кальяны, опять вино. Ведь время рассчитать абсолютно невозможно, светло и все тут, а это значит, что еще рано и сна не было ни в одном глазу, когда мы в кафе встречали вернувшихся в четыре утра с ночной прогулки группки иностранных туристов. Вот если бы еще и вставать не нужно было бы в 8 утра...

И если бы не сестра, подсказавшая идею с гранд макетом России, остаться мне (я тут специально не обобщаю) вовсе без культурной программы в Питере... Впрочем, пообщаться с Леней и Светой, потрепать за пасть черное тридцатикилограммовое чучело под названием Геката у Валеры с Катей и посмотреть документальные материалы про жизнь в Андах, которая с некоторых пор меня весьма занимает, тоже вполне себе культурный досуг.

А гранд макет России — отдельная тема для разговора и об этом далее.


Народ на какой-то площади в Питере


То, что к вину приносят стаканы, еще ни о чем не говорит и не накладывает обязанности их использовать.

Collapse )
moonwalker

Аргентина: Молинос — Секлантас (Seclantás) и вокруг...

Сальта — Хухуй — Кафаяте — Молинос — Буэнос Айрес — Колония дель Сакраменто (Уругвай)

Пыльный Секлантас (Seclantás) — еще одно пыльное индейское поселение на забытой индейскими и христианскими богами дороге №40 провинции Сальта северной Аргентины где-то между Молинос и Качи, где время остановилось. О последних там напоминает глиняная церковь с покосившимися стенами и кресты на кладбище на холме, огражденном высокой глиняной стеной, чтобы мертвые лежали спокойно и не будоражили воображение живых. В этой местности индейские верования и традиции плотно переплелись с привнесенными завоевателями.

Обойдя весь центр, мы устроились в кафе на центральной площади, потягивали освежающее пиво и наблюдали, как заканчиваются уроки в школе и на несколько минут центральная площадь наполняется жизнью, как расходятся смуглые школьники с черными как смоль волосами и увесистыми ранцами за плечами, как подъезжают старые пыльные пикапы, чтобы загрузить десяток детей и развести их по окрестностям. Анды богаты на неожиданные и потрясающие места и Секлантас — одно из них.


Конец школьных занятий в Секлантасе


Кладбище могильных крестов на кладбище Секлантаса

Collapse )