Diary of a visionary - dead but dreaming

От Красной Поляны можно подняться на смотровую площадку “Кругозор Ефремова”, тропа начинается от гостиницы Ачишко и ведет сначала полого, параллельно газопроводу, а от места для пикника резко уходит вверх на саму смотровую. Дорога в одну сторону займет меньше часа. Пишут, что это был любимый наблюдательный пункт русского исследователя этих мест Юрия Ефремова, наверху есть мемориальная табличка и само захоронение ученого. С площадки открывается панорамный вид на поселок и окрестные горы, вот только утром солнце светит фронтально и хороших фотографий не получится.

Тропа к Кругозору Ефремова принадлежит Кавказскому Заповеднику и в теории нужно иметь разрешение, для чего нужно съездить в кассу заповедника в Лауре и заплатить 300 руб. Честно говоря, тут я не понимаю, за что я плачу деньги и тем более зачем мне ехать за 10 км в Лауру. Рано утром я никого не встретил, но в теории за нахождение на территории заповедника без разрешения могут выписать неслабый штраф. Сам же Кругозор Ефремова денег и лишней суеты просто не стоит.

Зато принадлежащий заповеднику вольерный комплекс в Лауре стоит своих денег хотя бы потому, что уплаченные деньги идут (ок, в теории) на содержание животных, которых туда привозят в поврежденном виде - больных, подстреленных браконьерами и с прочими проблемами. Я в последние годы не люблю зоопарки и предпочитаю наблюдать за животными в естественной среде их обитания, но вот такие вольерные комплексы являются исключением, аналог американских sanctuary для животных, которых уже нельзя или сложно выпустить в природу. Да и лесных зверей очень сложно увидеть.

Вольерный комплекс в Лауре неплохой, может чуть поменьше комплекса Тебердинского заповедника в Теберде, животные разговорчивые, вольеры просторные. Есть визитор-центр, в котором рассказывают про то, как проходит восстановление популяции зубров, любопытно.


Смотровая площадка Кругозора Ефремова

( Collapse )

Понял, что давно не был в Кунсткамере, и решил исправить это. И не просто, а с экскурсией подняться к огромному глобусу - Большой Готторпский Глобус, как он называется в Википедии. Созданный в XVII веке в Германии, он был подарен Петру I, который по сути дела построил вокруг него Кунсткамеру. Глобус страдал от пожара, был перерисован, хранился в отдельном павильоне, был вывезен немцами обратно (но потом вернулся и был помещен обратно в Кунсткамеру), в-общем обладает богатой историей.

Глобус находится на последнем этаже, откуда открывается прекрсный вид на Зимний Дворец и вообще другую сторону Невы. Сейчас пройти к нему можно только с экскурсией (а по дороге еще можно захватить и помещение, которое когда-то использовалось как обсерватория), что мне и удалось сделать - совершенно случайно я подошел к музею как раз к ее началу, а несмотря на чемпионат и обилие туристов, в тот день посетителей в Кунсткамере было немного.

Для меня оказалось удивительным, что Кунсткамера - это, в первую очередь, этнографический музей. Так, на первом этаже у входа посетителя сразу встречает копия статуя воина из мексиканской Тула де Альенде, дальше по экспозиции находится стенд, посвященный деятельности Юрия Кнорозова, ученому, который подобрал ключ к письменности майя, не выезжая за границы СССР до распада той страны. Кстати говоря, по статьям и книгам его ученицы и популязатора истории Месоамерики, Валентины Ершовой, Кнорозов проработал в самой Кунсткамере несколько лет, ночуя в маленькой каморке при музее. До заслуженного международного признания ученый добрался уже в почтенном возрасте. Точнее, его и признали и ему приходили письма с приглашениями на конференции и прочим и ранее, но просто ему их никто не передавал.

Впрочем, большинство людей приходят в Кунсткамеру посмотреть на коллекцию “уродов”, скелеты и законсервированные (и периодически выглядящие как живые и настоящие, аж в дрожь бросает) человеческие и звериные младенцы, которые не были на тот момент в истории развития человечества жизнеспособны. Коллекция действительно крутая, но большинство посетителей и не догадываются о существовании глобуса, ставшего поводом для основания самой Кунсткамеры.


Большой Готторпский Глобус в Кунсткамере

( Collapse )

Мадрид – Сантьяго – Южная Патагония – Центральная Долина – Сантьяго – Мадрид

Идею посетить национальный парк Ла Кампана, что к северо-востоку от Вальпараисо и к северо-западу от Сантьяго, нам подкинул то ли путеводитель, то ли Ира нашла в каких-то отчетах. Главное, что все отмечали – там есть маршрут, которым прошел когда-то Чарльз Дарвин, и там растут уникальные чилийские пальмы. Что ж, сейчас можно констатировать, что это было ошибкой. Нет, там все мило, но в условиях жесточайшей конкуренции за собственное время в Центральной Долине Чили сложно позволить себе роскошь наслаждаться просто спокойной красотой горных прогулок.

Во-первых, мы не учли времени. Чтобы подняться на гору, с которой Дарвин наблюдал одновременно и океан и пики Анд, необходимо приехать куда раньше. Во-вторых, нигде не было написано, что маршрут Дарвина – в одну сторону, а пальмы – совсем в другую. Горный климат и выборочное освещение (есть и вообще теневые стороны, куда солнце редко заглядывает) благоприятствуют наличию всяких микроклиматов, и так вышло, что холм Дарвина (а мы в итоге туда пошли, поставив себе целью добраться до заброшенной шахты, что в 2/3 пути от самой вершины) густо порос каким-то невысоким лесом и кустарником, с которого мало что разглядишь, не добравшись до самой шахты, тогда как горы вокруг выглядели куда привлекательнее.

( Collapse )


Пасторальные пейзажи Ла Кампаны

( Collapse )

Остатки фотографий с Куршской Косы, где мы забрались на еще одну густо поросшую молодым сосновым лесом дюну (звучит, правда?), а также увидели "танцующий лес". Танцующий лес – место в северной части косы, где многие сосны растут не так, как им положено, то есть вверх, а вращаются в своем росте и образуют узлы и спирали. К лесу ведет тропа, переходящая в деревянный настил, чтобы не затаптывали траву перед соснами, тропа оборудована поясняющими табличками, строящими различные теории и происхождении леса и инфернальные мнения о нем древних пруссов. Впрочем, ни существование ада, воротами в который считаются такие деревья, ни пагубное влияние паразитов и специфических минералов одинаково не доказаны. Другими словами – неизвестно, почему лес тут "танцует", а в ста метрах в любую сторону – нет. Теории оставляют пространство для фантазий.

Вот и все про Куршскую Косу. Было неожиданно интересно, и при возможности с удовольствием побываю там еще раз. Остальные фотографии – с вечерней прогулки по Зеленоградску, где мы неожиданно выли к каким-то модным отелям. Мы пили аргентинское вино, а зарубежные напитки там почему то ощутимо дешевле, чем в Москве, слушали море и ветер. Вот только ветер усилился к тому моменту и начал напоминать штормовой.


Танцующий лес Куршской Косы.

( Collapse )