Diary of a visionary - dead but dreaming

Анапа - Тамань

Поселок Сенной находится на месте легендарной древней Фанагории, но об этом сейчас напоминает только большой одноменный завод (к некоторым винам которого я отношусь исключительно хорошо, а в том, что не все линейки представляют собой нормальное вино, виноват скорее наш потребитель), да псевдоантичный экстерьер некоторых магазинов и ресторанов. Территория самих раскопок находится на окраине поселка и говорят, что туда можно попасть с экскурсией, но уж не помню по каким причинам в тот день это нас не заинтересовало. Наверное, зря, но нужно же что-то оставить на следующий раз, когда мы продолжим изучать винодельни Таманского полуострова.

Если ехать от Сенного в сторону побережья Азовского моря, то любопытно остановиться у вулкана Ахтанизовского, одного из многих грязевых вулканов полуострова. Но, несмотря на то, что вулканов много, просто так посмотреть можно совсем не все. В прошлом году мы заехали к “Азовскому пеклу”, теперь вот к Ахтанизовскому, эти вулканы не обнесены забором и находятся в свободном доступе. Для сравнения, вулканы Гефест (рядом с Темрюком) и Тиздар отданы под СПА-курорты и подойти к ним просто так посмотреть не так просто.

Грязевой вулкан Ахтанизовский находится на вершине холма рядом со станицей Ахтанизовская, почти к самой вершине можно доехать по грунтовой дороге. И первое, что я сделал - это извохился в грязи, случайно наступив на, как мне показалось, засохшую грязевую шапку. Сам вулкан производит впечатление тихого, но грязевые подтеки отчетливо виднеются на склонах. Невольно задумываешься - сколько еще тайн хранит в себе природа этого края… Хотя для ученых это наверняка никакая не тайна.


Грязевой вулкан Ахтанизовский

( Collapse )

Анапа - Тамань

На противоположном конце Тамани находится Фанагорийская крепость, построенная в конце XVIII века по приказу Суворова. От крепости сейчас остались несколько земляных валов, уже в наше время рядом поставили бюсты Суворова и Ушакова. Пишут, что название “Фанагорийской крепости” (а при Екатерине любили возвращать античные названия завоеванных у турок поселений) ошибочно, так как древняя Фанагория была в паре десятков километров на восток, где сейчас поселок Сенной (ну и винное предприятие Фанагория тоже).

Напротив крепости расположен большая и красивая винодельня Шато Тамань (Chateau Tamagne, один из заводов и торговая марка компании Кубань-Вино). Красивые баки блестят на солнце, говорят на винодельню можно попасть с экскурсией, проводятся разные “эно-мероприятия” (если верить инстаграмму Шато Тамань), рядом есть магазин и гастробар. И одним вечером мы этот гастробар посетили (мне вообще нравятся рестораны при винодельнях), о чем хочется высказаться.

У гастробара оказалась обширная карта вин по цене магазина (неплохое вино за 600-700 руб за бутылку) и неплохая современная кухня, что конечно плюс. Но как можно приносить вино после подачи еды? Как официантка винного гастробара может не знать, что шардоне - белое вино? Как можно приносить белое вино с температурой +30 градусов? Я все могу понять, никто не рождается с этими знаниями, но элементарно обучить персонал компания обязана. После замечательных ресторанов при Лефкадии и Шато Пино в Шато Тамань случился прямо “эпик фэйл”. Поэтому задерживаться там желания не возникло, можно просто купить вино в соседнем магазине и пойти ходить по крепости.


Шато Тамань

( Collapse )

Анапа - Тамань

И переезжаем на продуваемый всеми ветрами Таманский полуостров. Первое, что интересовало - винодельня Поместье Голубицкое, которая находится на Голубицкой стрелке, живописном отрезке суши между побережьем Азовского моря и Ахтанизовским лиманом. Винодельня достаточно крупная и известная, по крайней мере я в Москве в Винлабе уже покупал их вина, но нужно было посмотреть на место производства своими глазами (и приобрести что-нибудь на дегустацию).

Фасад винодельни выходит в сторону трассы и высокого берега Азовского моря, с которого открываются красивые виды на побережье, даже в такую погоду, которая была у нас. Винодельня состоит из двух частей. Первая - современное здание самой винодельни (мне чем-то напомнило одно из современных зданий Абрау-Дюрсо), где располагается производство и куда проводят по предварительной договоренности экскурсии (я уже описывал свое современное отношение к ним в прошлом посту про Лефкадию), и здание в стиле то ли испанского поместья, то ли вообще латиноамериканской асьенды, в котором располагается магазин (а в сезон, судя по стульям на улице, наверное еще и бар) и дегустационный зал.

К сожалению, топовые вина винодельни сильно переоценены, но можно за 700-800 руб приобрести что-нибудь из линейки выдержанных вин, вполне оправдывающих свою цену. Жаль, что в начале весны сложно насладиться красотой виноградников Голубицкой стрелки, уверен, что летом там настоящая красота. А мы пока просто приобрели вина и обошли винодельню, прежде чем отправиться дальше.


В усадьбе Голубицкая

( Collapse )

Анапа - Тамань

Я в какой-то момент увлекался экскурсиями на винодельню, когда проводят по территории винодельни, рассказывают об особенностях процесса производства, ну а под конец - дегустация! Но потом как-то надоело и сейчас я хожу только или в исторические подвалы (наподобие Абрау-Дюрсо или Саук-Дере), ну или на некоторые особенно красивые винодельни по стечению обстоятельств. Во-первых, деталей производства я не запоминаю. Во-вторых, емкости из нержавейки все выглядят одинаково. И, в-третьих, большей частью до винодельни приходится ехать на машине и от дегустации приходится отказываться (по крайней мере в России).

Но при этом я все равно езжу на винодельни - купить вина, может выпить бокал за обедом в ресторане, насладиться особенной расслабленной атмосферой, которую можно ощутить только посреди виноградников. И да, мне упорно кажется, что купленное вино на винодельне другое, вкуснее чем в магазине (не всегда дешевле, кстати). Ну а дегустация…

Мне стало достаточно короткого экскурса в линейки вин от знающего продавца винодельни, чаще всего он владеет всей нужной мне информацией, ну а продегустируем дома на берегу моря. Аналогично и с музеями вина, особенно когда они стоят по 500 руб за вход (на двоих - две бутылки дегустации неплохого вина на вечер). Поэтому внутрь винодельни мы так и не пошли, но образцами для вечерней дегустации закупились, ну и опробовали модный ресторан под бокал освежающей белой Ликурии.

И едем дальше, на Таманский полуостров. Но по дороге заедем в Яръ - макет древнерусского поселения, неизвестно что делающего рядом с селом Русское недалеко от станицы Молдаванская (думаю, что там подобных отродясь не было). Летом там наверняка проводят какие-нибудь модные реконструкторские мероприятия, сейчас же можно прогуляться в полном одиночестве и вывозиться по уши в глине, пытаясь очистить от нее ботинки. Вот так мы получили доказательства глинистости почвы Лефкадии, в которых красный виноград дает мощный танин и сложный аромат.


Ну, за Лефкадию

( Collapse )

Анапа - Тамань

И еще одна знаковая винодельня Краснодарского Края (да и вообще России) - Лефкадия, которая находится в станице Молдаванская в Крымском районе где-то в часе езды от Анапы. Примечательна она тем, что из семейной винодельни (как они сами пишут) трансформировалось в весьма крупное производство и марки Ликурия, Лефкадия и Амфитрион можно встретить и в Москве (помню, видел даже в ресторане аэропорта Шереметьево и пил Ликурию в винном баре в Омске, а сыр “Камамбер Лефкадии” лежал на полках в Магните и Ашане). В общем и целом там вина неплохие, хотя в моем личном топе конкуренцию Сикорам или Гай-Кодзору они не составляют.

Кроме того, Лефкадия пытается развивать “околовинный” бизнес, а именно - винный туризм (модная современная тема). В центре станицы есть гостиница, в которой мы поначалу хотели даже остановиться, но потом выяснилось, что сама гостиница находится в ничем не примечательном поселке, тогда как до самой винодельни идти два километра, а из достопримечательностей - только магазин с вином и сыром напротив. Поэтому решили ограничиться дневным визитом.

Сама винодельня занимает большую территорию на окраине станицы, она явно рассчитана на проведение каких-то мероприятий и на то, что будет много посетителей (в сезон возят экскурсии), но мы как всегда явились не в сезон, да еще в дождь. Территория украшена различными скульптурами на античный манер, а в стороны уходят виноградники. Терруар Долины Лефкадия - глинистые и карбонатно-известковые почвы, несколько вариантов на относительно небольшой территории, что позволяет создавать разные по характеру вина. В центре - “площадь Агора”, по мотивам древнегреческих торговых площадей (правда, торговые ряды в марте пустуют). В несезон вид несколько унылый, но, думаю, начиная с мая заканчивая октябрем там должно быть красиво.

В центральном здании винодельни есть ресторан, винотека и музей вина (куда мы, правда, так и не пошли), но об этом потом.


Площадь "Агора" в Долине Лефкадия

( Collapse )

Анапа - Тамань

Итак, в досягаемости из Анапы находятся лучшие российские винодельни. И не претендуя на вселенскую правоту, по опыту прошлых лет, у меня сформировалось совершенно четко, какие из них лучше других. По принципу - купил бы я то же самое за те же деньги второй и третий раз (имеет смысл сравнивать более-менее приличные по цене вина, среди которых уже большая конкуренция за мой кошелек, например в диапазоне 700 - 1200 руб). У меня сейчас все просто, таких виноделен рядом с Анапой две, одна из них - Имение Сикоры, там производят лучшее вино в России в ценовой диапазоне 800 - 2000 руб (у них прекрасно абсолютно все), вторая - винодельня Гай-Кодзор, где есть отличные вина в данном ценовом диапазоне, но уже не все. Зато Гай-Кодзор - самая красивая винодельня, где просто приятно находиться.

Обе винодельни хорошо известны, а на Гай-Кодзоре мы даже как-то были на экскурсии, на которой про свои вина рассказывал Эдуард, владелец винодельни. Поэтому интересовал только магазин как факт покупки вина на винодельне, ведь верьте или нет, но купленное вино на винодельне оказывается вкуснее купленного в бутике. Ну и сама атмосфера этих виноделен, расположенных посреди виноградников, где просто приятно находиться даже в это время года.

Начали с Гай-Кодзора. Здание винодельни находится на вершине холма рядом с одноименной армянской деревней недалеко от Анапы. С холма вниз спускаются виноградники. Территория оборудована баром и местами для отдыха, наверное летом можно туда приехать и просто выпить бокал-другой вина (хотя кто меня будет обратно тогда везти). С холма винодельни открываются шикарные виды вплоть до перевала, ведущего в Новороссийск. За несколько лет знакомства с винодельней у меня сформировалось четкое понимание, что я хочу у них покупать еще и еще - розе, сухой мускат, а также выдержанную линейку ред клён (в деталях последней я пока не сильно разобрался, маловато опыта, но свои 1000 руб он точно стоит). Напомню, что Гай-Кодзор специализируется на французском винограде.

Сикоры расположены на склонах Семигорья, винодельня тоже красива, но находится у подножия холмов и смотрится не столь эффектно, ну и прилегающая территория ухожена, но не располагает к тому, чтобы созерцать виноградники под бокал хорошего вина. Зато у Сикор лучшие вина - лучше российские рислинг, пино нуар, совиньон блан. Выпить пино нуар от Сикор после всех этих месяцев, проведенных на Кавказе, когда организм измучен Дербентским Заводом Игристых Вин и малопригодными винами Абхазии - редкое удовольствие. К сожалению, магазин в Сикорах открыт только по будням и я до сих пор жалею, что не удалось туда заехать еще за коробкой вина.


Винодельня Гай-Кодзор ранней весной

( Collapse )

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Чуть в стороне от центра в Сухуме есть маяк, полузаброшенный на вид, но, как пишут, еще функционирующий, помогающий судам войти в грузовой порт на севере города. Собственно, у Абхазии есть ограниченные возможности связи с внешним миром и импорта товаров - единственная автомобильная дорога через Сочи, ж/д транспорт (а как оказалось, ж/д - функционирующая, хотя сразу не скажешь, ее вновь запустили не так давно, на поезде можно добраться до Сухума, правда, товарных вагонов я не видел), и вот, море - единственный способ доставки грузов в обход России.

Именно сюда приходят контейнеры с балк-вином из Молдавии, как пишут. Также пишут, что это - самые крупные статьи импорта Абхазии и информацию о нем можно найти в открытых источниках. Это к вопросу, как Абхазии удается справляться с производством вина, когда собственные виноградники покрывают 10% от необходимого. Впрочем, все честно - вино “абхазское”, так как оно соответствует абхазским традициям (в частности, в Абхазии исторически любят изабеллу, и им повезло - в Молдавии тоже исторически этот виноград выращивается) и оно разлито в Абхазии. И все бы ничего - Молдавия так Молдавия, но засилие изабеллы с мускатом и низкое качество исходного виноматериала делают вино трудным к употреблению, ну и, конечно, туристу интересен именно абхазский виноград, молдавские вина я выпью в Молдавии. Есть вина, в которых уже указан регион, но их нужно еще найти и они стоят дороже. Так что никто не обманывает доверчивого покупателя, все честно написано на этикетках.

Но есть и малые винодельни, которые сами выращивают виноград и сами же делают вино, например, винодельня Ашуба в Сухуме. Мы туда смогли попасть со второго раза, и взяли что-то на пробу. Вино далекое от современного понимания вина - о балансе вообще никто не слышал, аромат муската забивает все остальное, и вино годится на сувениры тем, кому интересно, а как в Абхазии делают вина небольшие винодельни по своим традиционным технологиям (“как делали вино когда-то”) и при отсутствии инвестиций в модернизацию, не работающие с привозными виноматериалами. Пить его конечно, можно, но вот удовольствия как от хорошего вина, не получить. Впрочем, на пляже у моря на закате еще не то выпьешь.

Ну а что же, разве нет современного вина в Абхазии? Думаю, что есть. Во-первых, есть вина с географическим указанием типа Гумиста Ашта, это уже нормальное вино на уровне базовой Фанагории. Во-вторых, на заправках были замечены дорогие вина (1300 руб и более) с ЗГУ, нацеленные на избирательного российского туриста. Возможно, они неплохи, хотя я их так и не попробовал.


Подготовка к дегустации

( Collapse )

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

В Абхазии, как известно, великое множество наименований вина, которые часто (но не всегда) соответствуют географическим наименованиям (благо, Абхазия небольшая, а типов вина хватает). Вот, например, Лыхны - не только марка дрянного вина, но и село недалеко от Гудауты, древняя столица Абхазии. Именно там сейчас можно полюбоваться на руины дворца владетельного князя Абхазии, царского ставленника. Дворец просуществовал с начала XIX века по 1860-е годы, после чего был разрушен русскими после очередного абхазского восстания.

Сейчас дворец представляет собой живописные руины перед огромной ничем не занятой площадью - место для официальных церемония? Рядом - внезапно огромное здание сельской администрации, которое можно принять за дворец торжеств, чуть дальше - мемориальный комплекс погибшим в грузино-абхазской войне.

В Абхазии вообще существует масса памятников жертвам той войны (с абхазской стороны, разумеется), многие из которых (по крайней мере с виду) вполне новые - ну примерно как в России монументов Второй Мировой, где надо и где не надо. И все подрастающее поколение воспитывается на рассказах о жестокостях грузинской стороны (обе были не подарок), что делает вопрос интеграции Абхазии в Грузию еще более эфемерным. Грустно это все.

Ну и рядом есть церковь X века в византийском стиле (церковь Успения Богородицы), поддерживаемая в хорошем состоянии, в Абхазии вообще много древних церквей. Этого, кстати говоря, не скажешь о мечетях, притом что к XIX веку большая часть абхазских племен была исламской Почему так? Сказываются разрушения, причиненные русскими в попытке вычеркнуть память об исламе (те, кому удалось выжить из исламского населения Абхазии стали мухаджирами и эмигрировали в Турцию) и создать впечатление христианского региона для его подчинения? Сама церковь была бы интересной, если бы не оказалась действующей, рядом какие-то бабки в платках, следящие, чтобы заходящие правильным образом заходили, внутри не фотографировали и прочее.


Церковь Х века в Лыхны

( Collapse )

Относительно недалеко от пятигорска, в Минераловодском районе в селе Прикумское находится винодельня Батрак. Она стала первой винодельней Ставропольского края, вино из которой отвечало нашим запросам. Можно, конечно, вспомнить Вина Прасковеи, но они в Ставропольском крае делают только коньяки, вина производят на своих мощностях в Болгарии и Франции. Построенная на территории бывшего винзавода Темпельгофф (выкуплено одно из зданий любопытной немецкой постройки - виноделие первыми здесь продвигали немцы) винодельня на современном оборудовании (а производство вина - высокотехнологичный процесс, в общем случае мало доступный в домашних условиях без основательных инвестиций) производит вполне себе современное вино.

При винодельне есть магазин, от которого можно спуститься вниз, где располагается само производство. Хозяйка с удовольствием все расскажет и покажет. Из вин мне больше понравились красные, хотя есть редкие позиции и в другом - розовый и белый сухие мускаты, например. Впрочем, розовый не зашел. Там же рядом можно посмотреть на сам большой заброшенный винзавод, надеюсь рано или поздно Батрак выкупят то, что там осталось. В-общем, от посещения винодельни остались самые позитивные ощущения - еще одной достойной винодельней в России стало больше и на еще один регион (Ставропольский край) нужно обратить внимание.

И заехали посмотреть на город Минеральные Воды, транспортную столицу региона КМВ, ведь рядом находится аэропорт. Однако, сам город по сравнению с курортами КМВ показался унылым и неинтересным. Так, новопостроенная церковь, неплохой монумент жертвам войны рядом с трассой Кавказ, центральная площадь. Чтобы туда заехать еще раз, мне теперь понадобится более веская причина, нежели простое любопытство.


У винодельни Батрак с добычей

( Collapse )

Отдельная тема - осетинское пиво, которое слабоалкогольное (1.5% алкоголя), на привычный напиток совсем не похоже, и я пока что не смог выпить до конца ни одной бутылки, очень специфическая штука. Я знал про ритуальное назначение осетинского пива (придуманной героиней нартского эпоса, Шатаной), но вот в музее впервые столкнулся с понятием “первый сорт” и “второй”. Как оказалось, то, что продается в осетинских магазинах сегодня - это пиво второго сорта. В пиво первого в процессе варки клали тушу барана, которую потом вытаскивали, но пиво приобретало “нажористость” - еда и питье в одном. Ну а в музее показаны огромные котлы, в которых варили пиво, их ни с чем не перепутаешь.

Часть музея располагается в старом особняке, в процессе создания музея была проведена реставрация и отреставрированы старые фрески. Впрочем, на них все равно мало чего видно. Но довольно о музее, выбираемся из него в город и едем в Фиагдонское ущелье.

Помнится, этим летом в разговоре в Дигорском ущелье с хозяином гостевого дома, какое осетинское ущелье лучше других, я возьми и ляпни, что Фиагдонское (оно же Куртатинское). Дигорец на меня обиделся и следующие полчаса мы пили водку практически молча. Но я так действительно считаю. Да, оно легко доступно, что означает массу вариантов размещения, больше чем где бы то ни было в горах в этой части Кавказа. Да, там мало деревьев, что означает простор для взора. В-общем, оно классное.

Может быть, в моей любви к Фиагдонскому ущелью присутствует субъективная часть (как и в любой привязанности), связанная с тем, что это было первым местом на Северном Кавказе, куда мы приехали и были поражены буквально всем. В том числе и гостевым домом, в котором останавливаемся уже третий раз и в котором уже имеется любимая кошка, которая нас встретила и в этот раз. Сама пришла, возможно погреться и поспать, проспала на кресле 7 часов и была выставлена на улицу только под утро.


Вот оно, наше любимое животное в гостевом доме в Верхнем Фиагдоне. Возможно, одна из причин, почему мы возвращаемся каждый раз именно туда, хотя там не дешево. Летом, помнится, она принесла нам мышь. Сейчас же просто отсыпалось в тепле.

( Collapse )