Diary of a visionary - dead but dreaming

Отдельная тема - осетинское пиво, которое слабоалкогольное (1.5% алкоголя), на привычный напиток совсем не похоже, и я пока что не смог выпить до конца ни одной бутылки, очень специфическая штука. Я знал про ритуальное назначение осетинского пива (придуманной героиней нартского эпоса, Шатаной), но вот в музее впервые столкнулся с понятием “первый сорт” и “второй”. Как оказалось, то, что продается в осетинских магазинах сегодня - это пиво второго сорта. В пиво первого в процессе варки клали тушу барана, которую потом вытаскивали, но пиво приобретало “нажористость” - еда и питье в одном. Ну а в музее показаны огромные котлы, в которых варили пиво, их ни с чем не перепутаешь.

Часть музея располагается в старом особняке, в процессе создания музея была проведена реставрация и отреставрированы старые фрески. Впрочем, на них все равно мало чего видно. Но довольно о музее, выбираемся из него в город и едем в Фиагдонское ущелье.

Помнится, этим летом в разговоре в Дигорском ущелье с хозяином гостевого дома, какое осетинское ущелье лучше других, я возьми и ляпни, что Фиагдонское (оно же Куртатинское). Дигорец на меня обиделся и следующие полчаса мы пили водку практически молча. Но я так действительно считаю. Да, оно легко доступно, что означает массу вариантов размещения, больше чем где бы то ни было в горах в этой части Кавказа. Да, там мало деревьев, что означает простор для взора. В-общем, оно классное.

Может быть, в моей любви к Фиагдонскому ущелью присутствует субъективная часть (как и в любой привязанности), связанная с тем, что это было первым местом на Северном Кавказе, куда мы приехали и были поражены буквально всем. В том числе и гостевым домом, в котором останавливаемся уже третий раз и в котором уже имеется любимая кошка, которая нас встретила и в этот раз. Сама пришла, возможно погреться и поспать, проспала на кресле 7 часов и была выставлена на улицу только под утро.


Вот оно, наше любимое животное в гостевом доме в Верхнем Фиагдоне. Возможно, одна из причин, почему мы возвращаемся каждый раз именно туда, хотя там не дешево. Летом, помнится, она принесла нам мышь. Сейчас же просто отсыпалось в тепле.

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

В это сложно поверить, но на степных землях (а Волгоград находится в степной климатической зоне) выращивают виноград, и сейчас вокруг Волгограда есть сразу несколько (если быть точным, то четыре) виноделен. Суровый климат (до +40 летом, до -30 зимой) вносит коррективы в процесс, самая заметная особенность этого процесса - укрывание винограда. На зиму большая часть лоз буквально закапывается в землю, а весной лозы откапываются и руками подвязываются (те, что выжили). Стоит ли говорить, что произведенное из этого винограда вино будет дороже и массовое виноделие невыгодно.

Но тем интереснее то, что имеется. Все винодельни отмечены на карте, им можно сначала позвонить, узнать, работает ли магазин при них (а во всех трех винодельнях, которые мы посетили, магазны были), и закупиться вином по весьма привлекательным ценам. Мы выделили на посещение виноделен целый день и удалось объехать винодельни Покровская, Гусев и Зимовец, и к настоящему моменту удалось их вина попробовать, поэтому обо всем по порядку.

Покровская - самая большая винодельня из трех посещенных, находится недалеко от поселка Дубовка к северу от Волгограда. Пыльная дорога ведет к достаточно большому производственному помещению, внизу имеется магазин, въезд на территорию охраняется (на других винодельнях все проще). Цены - 380 руб за базовое вино, выдержанное к тому моменту закончилось, за свою цену вино очень хорошее - вполне на уровне и даже лучше всего того, что можно купить в данном ценовом диапазоне в России с учетом всяких скидок и акций. Помимо вина продается сыр, но не свой, его везут из Саратова. Покровская стала второй винодельней в моем личном рейтинге.

Гусевъ - небольшая семейная винодельня на окраинах той же Дубовки, вина стоят чуть дороже - где-то в диапазоне 450 - 700 рублей, но за свои деньги они прям очень хороши, мне в среднем понравились больше Покровских. Само здание винодельни напоминает просто частный дом, прохожие указали на дверь на втором этаже, хозяин открыл двери. Помимо вина продается сыр, на этот раз собственного производства, очень вкусный и по вполне умеренным ценам (порядка 900 - 1000 руб/кг, как расфасованный сыр в супермаркете). Вина Гусева мы видели в ресторанах в Волгограде, что говорит о признании. Гусев - первая (лучшая) винодельня в моем рейтинге.

Зимовец - небольшая винодельня на противоположной стороне Волги, недалеко от города Волжский. Винодельня выглядит как частный дом с вывеской и подсобное хозяйство с производственными мощностями. Вина стоят уже от 750 до 1000 руб, нам долго не могли пробить покупку, что-то случилось с системой, и винодел провел нас по производству, показав виноградники и само оборудование, немного описав используемый процесс, предлагая попробовать недоделанные виноматериалы прямо из емкостей. Любопытно. Но вот вино оказалось самым худшим (и при этом самым дорогим), действительно понравился лишь Цимлянский Черный (ростовский автохтон, но Волгоградскую область можно рассматривать как продолжение Ростовской в части винного региона), вышедший действительно интересно, в остальном хуже Покровской, хотя цены в два раза выше. В-общем, Зимовец - третья в моем рейтинге винодельня Региона.

Вот такие разные винодельни и вина. Интересные места, интересное и уникальное вино. И вообще окрестности Волгограда произвели впечатление места, где много вина и много сыра, хоть потом приезжай туда закупаться из Москвы, ведь Волгоградских вин я пока в продаже нигде не встречал (впрочем, наверное недостаточно интересовался).


С вином Гусевъ, от лучшей (по момему сромному мнению) из посещенных виноделен региона

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И передвигаемся обратно в Краснодарский Край перед тем, как завершить этот кавказский цикл. Строго говоря, это уже не совсем Кавказ. От Ставрополя дорога в сторону морского побережья спускается в плодородные равнины, на которых выращивается существенный процент сельскохозяйственной продукции России. Там существенно жарче, чем в Ставрополе, ведь Ставрополь, несмотря на то, что производит впечатление равнинного города, находится на некоторой высоте (600-700 метров над уровнем моря), что благоприятствует прохладному, освежающему в жару ветру.

Точкой назначения был город Ейск, на побережье Азовского моря, но чтобы разбить длинную дорогу на части, мы остановились в городе Кропоткин, небольшом районном центре в северо-восточной части Краснодарского Края. Было очень жарко, не хотелось вылазить из машины, но смотреть город так смотреть, ничего не поделаешь.

Кропоткин мне был известен до этого как место дислокации пивоваренного завода Кроп-Пиво, магазины которого встречаются по всему черноморскому побережью. Пивзавод был построен еще в XIX веке немцами (как пишут), потом были различные времена, но сейчас он сумел более-менее адаптироваться к современному рынку и выпускает достаточно качественную и, что важно, разнообразную продукцию, включая модные темы типа бельгийских элей. К самому заводу можно подъехать и приобрести немного пива в магазине рядом (впрочем, цены такие же, что и во всех других магазинах).

А еще Кропоткин известен свои железнодорожным вокзалом, это здание действительно имеет смысл посмотреть хотя бы снаружи, самое красивое здание ж/д вокзала в этой части страны. Ну а от вокзала можно прогуляться по жаре к Свято-Покровскому собору постройки XIX века, который располагается напротив рынка. Вот и все, больше в Кропоткине делать нечего, можно ехать дальше.


Железнодорожный вокзал в Кропоткине - самая запоминающаяся постройка города

( Collapse )

И последние фотографии из окрестностей Красной Поляны. Недалеко от Поляны находится деревня Медовеевка, в котором варят лучшее пиво черноморского побережья Краснодарского Края. Пивоварня Эндемик (которую мне посоветовал А., сам бы я про нее не узнал бы) находится в горах, в деревню ведет разбитая грунтовка, но от турбазы Медвежий Угол охотно и бесплатно забирают посетителей. Ну а до самого Медвежьего Угла можно добраться автобусом или на такси. А один таксист подсказал, что можно и приехать на своей машине, но на обратный путь вызвать таксиста, чтобы он ехал перед тобой в 500 метрах и в случае наличия ДПС дал знать, машина паркуется и дальше едешь с тем же таксистом.

Впрочем, мы не экспериментировали. Два раза за нами приезжала Нива с логотипом компании и отвозила наверх, где можно в уютной обстановке насладиться лучшим пивом с видом на горы. Пиво стоит недешево, 300 руб за стакан, как в Москве, но в Москве нет гор и такой обстановки расслабленной неги. Вечерами разжигают костер и (иногда) поют песни. Главное, чтобы к вечеру остались трезвые водители, готовые отвезти на Ниве вниз, а то я слышал рассказы, что людям приходилось в Медовеевке ночевать. Что, наверное, само по себе и неплохо, просто неожиданно.

В Красной Поляне хорошо, но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что вокруг становится все больше людей, все больше трафика, все больше групп приезжают с побережья и не уезжают, предпочитая переночевать в более прохладной Поляне. Все начинает раздражать. Ну и большинство того, до чего было более-менее просто добраться, уже осмотрено. Верный признак, что пора ехать дальше.

Мысль о том, чтобы вернуться на побережье, я отбросил сразу (только если ночь транзита), а в качестве цели поставил Северную Осетию, где людей меньше, города древнее, а горы - выше (правда, с инфраструктурой хуже). Но от Поляны одним рывком туда ехать тяжело, поэтому дорогу пришлось разбить на части - от Поляны до Туапсе, от Туапсе до Майкопа и Каменномостского (Адыгея), оттуда до Пятигорска и, наконец, до Северной Осетии.

Путешествие по Кавказу даже будет с отдельным тегом, пока же закат в Туапсе, последней точки останова на Черном море, от Туапсе дорога ведет уже вглубь, через перевал, в Майкоп.


Пивоварня Эндемик

( Collapse )

В конце дороги парка долины реки Жане находятся водопады. Точнее как водопады - так, небольшие пороги и естественные ванные-купели, которые вода за тысячелетия проточила в скалах. Правда, купаться там можно если что детям - в июне воды в реке мало. Так что можно все пофотать (пусть даже на телефон), выпить лимонада в кафе “Афродита” (а купелям там даны имена из греческого пантеона) и отправиться обратно. Долина реки Жане произвела впечатление в первую очередь дольменами, археологический парк включает в себя и курганы, но постороннему взгляду они кажутся просто холмами.

И уже совсем перед отъездом из Геленджика решили немного вернуться назад и повторно заехать за вином в имение Сикоры, винодельню в Семигорье, между Анапой и Новороссийском. Возвращаться (тем более через большой портовый Новороссийск - полтора часа в одну сторону) не в моих привычках, но к югу от Геленджика виноделен нет и выбор вина очень ограниченный.

А приехать в Сикоры всегда приятно - красивая винодельня, великолепное вино (и, главное, стабильное, чего не сказать про многие другие винодельни КрКрая), находиться там всегда приятно. Наверное, у меня сейчас две любимые винодельни региона - Сикоры и Гай-Кодзор, и если вторые выигрывают в ландшафте и красоте винодельни, то первые - в вине. Если у Гай-Кодзора есть некоторые проходные вина (особенно это касается красных вин “оранжевой линейки”), то у Сикор не то чтобы плохих, но даже просто проходных вин пока что не обнаружено. Если бы позволяли объемы автомобиля и финансы, взял бы много ящиков, теперь, сидя в Красной Поляне, можно ту роскошь только вспоминать (хотя нет, ящик еще остался).


И снова Сикоры

( Collapse )

Будни в Геленджике были раскрашены утренним плаванием в море и вечерними прогулками на закате, есть свои прелести в проживании у моря. В один из дней съездили к винодельне Усадьба Дивноморское, которая располагается недалеко от самого поселка Дивноморский и чьи виноградники проезжали по пути к Голубой Бездне. Говорят, винодельня принадлежит кому-то из окружения президента, но мне в данном случае это безразлично, принадлежи она хоть Гитлеру, главное это какое вино они производят. Но оказалось, что на месте ничего нет - забор, грузовики и рабочие. Впрочем, мы что-то такое и ожидали.

В один из выходных была возможность покататься еще по окрестностям, и мы решили изучить тему “дольменов”, древних монументальных захоронений с, возможно, ритуальным назначением. Дольмены являются ровесниками египетских пирамид, но известно про них не так много, ровно как и про народ, в чьей культуре были дольменные захоронения. Это дает возможность спекуляций на всякие неооккультные темы, которыми столь богаты эти земли.

Каждому дольмену дают собственное имя. Так, дольмен у мусульманского кладбища рядом с поселком Возрождение называется “Здоровье”. Он разрушен (как и большинство дольменов, местные жители когда-то считали их хорошим источником материалов для строительства), но уже дает примерное представление об устройстве этих действительно необычных построек, мало напоминающих свои европейские аналоги.

Сразу несколько дольменов лежат в долине реки Жане, но о них потом. Дорога к ним проходит через живописный кавказский лес, вдоль вполне себе живописной реки, которые заслуживают внимания сами по себе.


Один из водопадов (самы ближний к дороге) реки Жане

( Collapse )

И опять винодельни, которые мы посчитали нужным объехать перед тем, как покинуть Анапу. В самой Анапе (точнее, в ее районе-пригороде Витязево) находится винодельня “Винное подворье старого грека”, о котором я уже упоминал здесь. На этот раз мы отправились непосредственно на винодельню, в магазин при ней. Там все оказалось достаточно красиво - стилизация под известные греческие темы, с художественно разбросанными археологическими находками под ногами (конечно, современными поделками). Вино, правда, лучше не стало. Мы решили дать шанс винодельни и приобрели красностоп и сухой мускат, который уже выпили потом. Очень так себе за цену под 1000 руб за бутылку. И, конечно, все эти “девизы” про то, что мы делаем “натуральное вино” - непонятно на кого рассчитаны и раздражают. Вы делаете вино, а для всего остального есть регламентирующее законодательство.

Еще одна винодельня, Вилла Виктория, располагается на пути из Анапы в Новороссийск. Сама винодельня закрыта для посещений, зато можно полюбоваться на виноградники и зайти в ее магазин. В-целом неплохо, несколько недорогих позиций (до 500 руб) оказались вполне съедобными, пусть звезд с неба и не хватающими. Ничего запоминающегося, но и плохого сказать тоже нельзя. Но в-целом, располагающиеся недалеко Сикоры за те же деньги (в сравнении вин ценовой категории 800-100 руб) выглядят на порядок интереснее.

И, наконец, нельзя было еще раз не заехать в Шато Пино (экс-Усадьба Мысхако, о которой я уже упоминал несколькими постами ранее), чтобы еще раз полюбоваться видом на бухту Новороссийска, а также насладиться хорошо приготовленными местными улитками в сопровождении местного вина линейки Гравитация. Приобретенные в магазине винодельни белые вина опять порадовали, вот только уже потом было несколько попыток приобрести вина линейки Усадьба Мысхако в других магазинах (например, Алкотеке в Туапсе или Эсто-садке), и все они потерпели крах - вина там оказывались с неприятным привкусом, у белых он выражался в “привкусе плохого хереса”, у красных затрудняюсь определить, но например мерло и пино нуар были совершенно одинаковыми на вкус.

Что это? Преждевременное окисление вина? Старение? Проблема производителя или проблема хранения? С одной стороны, те же вина, купленные в магазине винодельни, были в норме, с другой - вина того же Гай-Кодзора, купленные в Алкотеке тоже были в норме. В любом случае, эксперименты с покупкой Усадьбы Мысхако я прекратил, слишком много неудач (за пределами магазина винодельни).


Замечательные улитки в Шато Пино, самом красивом месте Новороссийска (точнее, под Новороссийском)

( Collapse )

Понимая, что южнее Новороссийска вина нет (ну почти нет), мы решили набрать вина в Анапе хотя бы на первый месяц в “безвинных” регионах. В последний раз заехали в Гай-Кодзор, уже прекрасно себе представляя, что нам там надо. Тучи сгущались над Гай-Кодзором, но от этого винодельня выглядела красивее обычного. Вообще, вспоминая винодельню Гай-Кодзор во второй половине марта, когда мы впервые туда приехали в этом году и во второй половине июня - нельзя не удивиться, сколько труда и любви вложено в дизайн самого места. Повторюсь, пока что самая красивая винодельня региона (да и всей России, по крайней мере из тех, на которых я был).

В Гай-Кодзоре красивые и вина. Впрочем, несколько неровные. Так, белые удаются лучше красных, из красных хорош разве что выдержанный купаж “Терруар Ред Клён” (зато последний - мой топ в красных винах региона до 1000 руб), ну может еще пино нуар. К тому времени за время карантина и сразу после него мы уже достаточно надегустировались вина Гай-Кодзора, чтобы четко понимать, что нравится в их винах, а что - нет. Прекрасные вионье, сухой мускат, розовое вино, даже шардоне из нижней линейки (360 руб на винодельне) вполне приятное.

Сама деревня, помимо недавно построенного армянского храма, о котором я уже рассказывал, запомнилась разве что своей черешней. Наверное, самая вкусная черешня происходит из Гай-Кодзора, и это видно невооруженным взглядом - едешь по дороге, и черешню продают через каждый 20-30 метров. Во всем остальном каких-то заслуживающих внимания достопримечательностей не обнаружено.


Винодельня Гай-Кодзора в тот день

( Collapse )

В Анапе окончательно наступило лето, правда от этого ветер не прекратился и море на пляже Джемете, которое я посещал по утрам для плавания и по вечерам для распития вина, было стабильно мутным. Правда, были и приятные моменты. Однажды утром на мелководье Джемете заплыл дельфин. Животное не торопясь дрейфовало вблизи от берега и я было испугался, что оно больно. Народ стал к нему подходить, и в один момент дельфин в мгновение сделал полуокружность диаметром метров двадцать, перед ним на высоту в пару метров выпрыгнула весьма крупная рыбина, он за ней, и погоня продолжилась. Так я узнал, что дельфины загоняют на мелководье Джемете рыбу для охоты.

Становилось жарко и чувствовалось, что сезон скоро начнется и в Анапу начнут прибывать люди. Это почувствовала и хозяйка квартиры, предупредив о повышении арендной платы. Мы это восприняли как “знак”, что мы уже задержались в Анапе (шутка ли, три месяца на одном месте) и решили мигрировать дальше на юг, для начала в Геленджик.

Но сначала хотелось закрыть “долги” в Анапе. Для меня основная прелесть Анапы - доступность виноделен, которых в Геленджике уже мало, а дальше на юг они и вовсе пропадают. И в один из дней мы наконец-то заехали в Имение Сикоры, красивую винодельню в Семигорье, между Анапой и Новороссийском. Так вышло, что по крайней мере на тот момент они работали только по будням и чтобы заехать туда, требовалось искать окно в рабочем графике.

Сейчас я уже понимаю, что это лучшая из известных мне виноделен Краснодарского Края, да и вообще России. По качеству вина она превзошла Гай-Кодзор и Лефкадию 9по крайней мере если брать соотношение стоимость / ощущения). У них не так много вин - в магазине на винодельне были представлены только “базовая” линейка (800 руб), и выдержанная (1600 руб), пока что все вина отличные, ни одного проходного вина не обнаружено, и наверное Сикоры производят единственный российский рислинг, за который не просто не стыдно, а которым можно гордиться. Сама винодельня красивая, пусть может и уступает в дизайне Гай-Кодзору. Уже позже они открыли и туризм, но пока было достаточно просто проехаться по виноградникам, пройти вдоль здания винодельни и приобрести волшебного напитка.


В Имении Сикоры, с добычей

( Collapse )

От Абрау дорога ведет дальше к морю (предварительно серпантином взбираясь на гору), и какое-то время потом ведет вдоль моря в сторону Анапы, прежде чем упереться в малопроходимую грунтовку (которая, может, выведет к Большому Утришу). По пути есть смотровые, но в-целом не уверен, что они заслуживают отдельного упоминания.

Вернувшись в Новороссийск, мы заехали в Мысхако, где находится еще один крупный винзавод (и еще один винзавод с богатой историей). На этот раз экскурсии не были доступны, но магазин работал. Я питаю какие-то сентиментальные чувства к Мысхако, именно вино этого производителя мне когда-то открыло глаза на то, что в России тоже могут делать нормальные вина. К сожалению, за последние годы винзавод претерпел различные пертурбации, но будем надеяться, что сегодняшние перемены пойдут ему на пользу. Взяли на пробу несколько позиций, в-основном я остался доволен соотношением цены и ощущений. За 400-500 руб (по крайней мере в магазине в самом Мысхако) можно взять вполне пригодное для употребления вино, хорошо. К сожалению, кроме пары совсем базовых и неинтересных позиций, найти в других местах Краснодарского Края вина Мысхако мне не удалось.

Следующим пунктом винной программы была винодельня (уже не винзавод, почувствуйте разницу) Шато Пино. Еще совсем недавно они назывались Усадьба Мысхако и многие, я в том числе, думали, что они имеют отношение к описанному выше винзаводу (хотя “Мысхако” - просто названием местности). Вина Усадьба Мысхако выпускались на мощностях винзавода Саук-Дере (который может похвастаться самыми протяженными винными подвалами России, при весьма посредственном качестве продукции), но сейчас у них собственное оборудование и наконец-то запущен ребрендинг, позволяющий не путать их со своим “нижним” соседом. “Нижним” - потому что винзавод Мысхако располагается рядом, но вниз по крутому склону, по которому нам навигатор проложил прямой маршрут через стремную грунтовку (чтоб я еще раз ему доверился…).

Собственно, Шато Пино располагается недалеко от Новороссийска на дороге, там есть магазин винодельни и терраса-ресторан. Да и вообще мне показалось, что цель владельцев предприятия - туристический комплекс, в котором вино занимает лишь часть предложения. Самое любопытное предложение кроется в ресторане, точнее в том, что там подают. В Шато Пино есть собственная улиточная ферма (весь маркетинг вина сейчас строится вокруг улитки - отсюда и название), и улитки являются их главным блюдом в ресторане. Сидеть, наслаждаться видом на уходящие вниз виноградники, сливающиеся с берегом и синим морем, не торопясь вытаскивая улитку из раковины и запивая ее глотком белого вина (а в Шато Пино есть неплохие белые купажи, и вообще белые вина мне там понравились больше красных) - одно из лучших удовольствий в окрестностях Новороссийска.

Вина Шато Пино мы оценили. Прежде всего именно белые купажи шардоне-рислинг и совиньон блан-пино гри, линейки Гравитация (название линейки отражает дурацкий маркетинговый тренд гравитационных виноделен, в которых процессы построены сверху вниз без необходимости перекачки жидкостей). Вино линейки Шары Колдуна (“Колдун” - название соседней горы, а “Шары” - сферообразные радиолокационные комплексы на вершине, говорят они давно стоят пустые) мы попробовали уже потом, но по крайней мере красное вино я не оценил (хотя стоит существенно дороже), в относительно недорогой линейке Усадьба Мысхако есть неплохие розовые вина. Все, купленное на винодельне, оказалось как минимум неплохим. К сожалению, уже позже мы попытались купить те же вина в Алкотеке (сеть винных магазинов) в другом городе и пить оказалось их невозможно. Быстро состарилось или неверное хранение? Или, может, качество вина рознится от бутылки к бутылке?

Но как бы то ни было, ресторан с террасой и видом на виноградники и бухту Новороссийска - незабываемо. Настолько, что мы пообещали себе скоро вернуться, обещание выполнили, но это уже другая история. Пока же мы возвращались домой в Анапу, полные впечатлений от первой серьезной вылазки из Анапы за три месяца и я поймал себя на мысли, что мне уже не хочется возвращаться. Три месяца даже в таком приятном месте рядом с винодельнями как Анапа - уже слишком. Пора двигаться дальше.


Озеро Абрау-Дюрсо с высоты смотровой

( Collapse )