Diary of a visionary - dead but dreaming

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И последний пост про горную Чечню, прежде чем отправимся в Грозный. Шато-Аргунское ущелье закончилось, дорога через предгорную территорию привела к Шатою, показав по дороге очередные башни и кладбища. От Шатоя уже знакомая дорога до Ведучи, немного фотографий новых мест, Аргунское ущелье красиво, ну и немного фоток самого курорта из того, что осталось.

И немного комментариев на наболевшую тему. Несмотря на раскрутку туризма в Чечне силами Visit Chechnya, республика в сознании многих ассоциируется совсем не с туризмом. Меня многократно спрашивали - опасно ли там. Если коротко - для меня это так и осталось непонятным. С одной стороны - ну кто бы раскручивал туризм в республике под лозунгом “Чечня - самый безопасный регион для туризма в России”, если бы туристов убивали направо и налево и брали в заложники. У нас не возникло никаких проблем, чеченцы были вежливы и гостеприимны, даже когда мы заезжали в труднодоступные аулы (например, по пути в Шарой), куда туристу заезжать не предполагалось, люди отчаянно хотят показать свой край. Никакой антипатии ко мне как к гостю (подчеркиваю - как к гостю) я не почувствовал. Я уж молчу про бытовую агрессию, которая начисто отсутствует в той части Кавказа, я о ней вспомнил лишь приехав в Пятигорск.

С другой - дороги горной Чечни изобилуют военизированными КПП, которые там находятся, уверен, вовсе не от нечего делать. Силовики на КПП вооруженные до зубов, настороженные, перемещения автомобилей регистрируется. Может, я просто не в состоянии видеть и оценить присутствующую опасность - кто знает, как почувствовать момент, когда гость превратится в окупанта.

Впрочем, в любом случае я рад, что горная Чечня мне запомнится не войной, смертью и разрушениями, а древними башнями, некрополями, потрясающей природой и (внезапно) комфортом размещения. По большому счету к чеченским курортам (а их всего два - Кезеной-ам и Ведучи) у меня претензий нет, с удовольствием приеду еще.


Закат в Ведучах

( Collapse )

Дорога от Буйнакска в Северный Аваристан ведет через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (более 4-х км), а затем серпантином сползает к долине Аварского Койсу в районе аула Гимры. Аул Гимры известен как родина первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, и третьего - имама Шамиля, родина кавказского понимания идей Газавата (малого Джихада - вооруженной борьбы с неверными, приставка “Гази” к имени - “газий”, воин Газавата, а погибшие в Газавате - “шахиды”, занимают высокие места у Аллаха после смерти).

Собственно, в ауле Гимры есть красивое кладбище шахидов, погибших в войне за независимость Дагестана с Российской Империей (Кавказская война), где надгробия выполнены в виде рукояти сабли. Но современные последователи Гази-Мухаммеда находят в Гимрах вдохновение для вооруженной борьбы, видимо там воздух такой, и это пресекают сотрудники ФСБ на съезде в село.

Я к тому, что проехать сейчас в Гимры сложно (хотя вот двумя месяцами ранее М. и С. это удалось, тут вопрос везения), формально нужно иметь разрешение от руководства МВД в Гимрах. Нас тщательно обыскали, и даже были склонны пропустить, но майор ФСБ в итоге принял решение, что нет. Может, его насторожил бардак в машине, из-за которого обыск был затруднен, а может не хотел нервировать местных мюридов машиной с московскими номерами, не знаю.

В-общем, попасть в Гимры нам не удалось (но я когда-нибудь туда попаду, будьте уверены, я просто так не сдаюсь). Зато удалось посмотреть на башню, построенную рядом с дорогой на месте, где когда-то стояла оригинальная башня (разрушена русскими), в которой Гази-Мухаммед укрывался со своими сторонниками от царских войск. Гази-Мухаммед был у итоге убит, на месте гибели Гази-Мухаммеда сейчас имеется зиярат (место захоронения, молитвы, произнесенные рядом, имеют большую силу), а Шамилю с немногими мюридами удалось бежать. На месте, где предполагаемо приземлился имам Шамиль, есть теперь мемориальный знак.

Ну а мы спустились к ГЭС, от которой проехали в аул мастеров Унцукуль, который исторически специализируется на своеобразных изделиях из дерева. Правда, смотреть в самом Унцукуле оказалось нечего - одна сувенирка с изделиями, которым я при всем старании так и смог найти у себя применения, несколько мечетей, новых на вид. Было бы интересно зайти к какому-нибудь мастеру, как мы это делали в Гоцатле, но с этим нужно договариваться заранее.


Гимринская башня

( Collapse )

Из Дербента удалось съездить в окрестности, например, в соседний Табасаранский район - местность, со столицей в Хучни (см. https://moonwalker004.livejournal.com/785517.html), совсем недалеко от самого Дербента. В той местности покрой гор таков, что любая неасфальтированная дорога приводит к тому, что машина буквально вываливается в грязи. В горах много глины и другого типа почвы, которую размывает.

Первая точка назначения - табасаранский аул Джули, гд обещали красивый мост и старую мечеть. Заехать в него удалось только надев цепи - слишком много грязи, смешанной со снегом. Оказалось, что с мостом меня обманули, он вообще в другом ауле, Шиле, но вот мечеть тут. Под строгим надзором местных жителей открыли мечеть, потом еще открыли и ее минарет XIX века, куда можно взобраться. Так, чтобы посмотреть окрестности. Потом пришлось отказываться от предложений обеда, ввиду того, что дома ждет жена.

Чтобы все-таки посмотреть деревянный мост без единой металлической детали, пришлось вернуться в Хучни, а оттуда уже мимо Хучнинского водопада подняться к аулу Шиле. В нем спросил дорогу. Мне указали путь вниз, и скоро я был на месте. Постройка действительно впечатляет - массивная, и в то же время легкая. Не видел аналогов в мире пока. Вот такая Табасарания.


Деревянный мост без единого гвоздя рядом с Шиле

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И еще Астраханский кремль. На территории кремля, помимо церквей, есть несколько музеев, билеты нужно покупать централизованно в одном месте (несколько сотен метров пробежки в поисках того места, где могут продать билеты). После непродолжительного размышления мы отказались от выставки орудий пыток в здании артиллерийского цейхгауза (временная выставка), оставшиеся варианты - гауптвахта и зелейный (то есть артиллерийский) погреб.

В первом музее - немного вещей, оставшихся от времен функционирования крепости, во втором - выставка оружия (ну такая эволюция оружия убийства в историческом разрезе) и реконструкция русской избы на территории кремля, примерно как недавно ее нашли при проведении археологических раскопок (правда большинство экспонатов оттуда были переданы основному музею).

Все музеи - так себе, Астрахань вообще не произвела впечатление места, куда нужно ехать за музеями. Реки, каналы, застройка XIX века, кремлевские стены, крафтовые бары, кофейни, рыбные рынки - вот чем хороша Астрахань. Музейная часть может быть очень интересной, когда ее приведут в современный вид, музейные фонды ломятся от экспонатов, нужно только уметь их красиво подать.


Астрахань, кремль

( Collapse )

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

И в один из дней удалось выбраться в оставшиеся два музея, которые в день, посвященный осмотру всех остальных музеев Устюга, были закрыты. Начали с музея новогодней игрушки, который располагается в помещении теплой церкви Жен Мироносиц. Внутри все переделано и церковные помещения совершенно не узнаются, один зал посвящен истории праздника и откуда в России вообще взялась традиция наряжать елку (пришла из Германии), а также подходу к празднованию у разных народов.

Второй - как украшались елки в России в разные десятилетия ХХ века (многие игрушки помню, у меня в Киеве прямо такие и были, правда в СССР вообще не было особого разнообразия игрушек). Третий зал - я не понял чему, просто беспорядочно выставленные деды морозы и снегурочки. Вообще я читал мнение, что музей стоящий, но сейчас думаю, что единственным его достоинством является его уникальность. Больше нигде в России до подобного не додумались (ну или я просто об этом не знаю), в остальном все весьма скромно и незатейливо.

Для сравнения музей этнографии, куда вход стоит ровно столько же, великолепный. Он находится также в помещении церкви, недалеко от центральной части города - церковь Николо-Гостунская, единственная уцелевшая из всего архитектурного ансамбля Торга. Костюмы, изделия, кое-какие изделия (вытравливание какой-то химией по жести) вообще уникальны, так как секрет производства утерян и в точности его повторить сейчас не могут. Вот так, оказывается, бывает.

Этнографический музей располагается на двух этажах, он большой, много пояснений, да и сотрудницы охотно идут на контакт, рассказывая о своем городе, что знают. Он вообще один из лучших в Устюге. Так что часть фотографий оставим на потом.


В музее новогодней игрушки, Великий Устюг

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Дзинага - осетинское село в конце дороги, оттуда начинается пеший трек на Караугомский ледник, за которым уже находится Грузия. Там же находится погранчасть, где необходимо получить пропуск в пограничную зону, если идти на ледник. Неизвестно, что мне мешало получить этот пропуск в тот день заранее, а не стоять перед закрытыми дверьми на следующий день, но это уже другая история. Пока что вернемся к Дзинаге, а точнее, к “Цыртам”, специфическим осетинским надгробиям, символически изображающие умершего, с которыми я впервые столкнулся именно в Дзинаге.

Пишут, что цырты - исторические могильные памятники, пришедшие еще от скифов, а затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами. Символика несложная - солярный символ на месте “головы”, символическая мужская или женская одежда (в зависимости от пола умершего), изображения необходимых вещей (например коней), которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи, которые не могут прочитать сами осетины. Изображения коней, говорят, имеют и древние корни индо-иранского ритуала посвящения коня покойному, а мы помним, что осетины - ираноязычные.

Хозяин нашего гостевого дома, который сам родом из Дзинаги и которому сейчас на вид лет 70, говорил, что эти надгробия уже считались древними и смысл изображений был потерян, когда он был еще ребенком. Но на деле найти необходимую информацию в интернете оказалось несложно (спасибо френдам в ФБ). Но это все я уже прочитал потом, поначалу я просто ходил по старому кладбищу и удивлялся.

Еще один интересный монумент - портрет Сталина на камне недалеко от нашего гостевого дома. Я уже, кажется, упоминал, что память о Сталине в Осетии чтят, в отличие от всех других республик Северного Кавказа, ему ставят монументы, его именем называют улицы. Осетины считают Сталина своим, осетином, ведь он родился в Гори, совсем недалеко от границы Грузией с Южной Осетией. Все попытки критики деятельности вождя в разговорах с хозяином гостевого дома натыкались на полное непонимание, граничащее с враждебностью, поэтому в дальнейшем я стал обходить эту скользкую тему стороной. Ведь хозяин гостевого дома нам еще пригодится, кто же будет разжигать нам угли на мокром от непрекращающегося дождя мангале? Ну и отказаться от предложения выпить вместе с хозяином водки во славу Осетии мы, разумеется, тоже не смогли.


Цырты в Дзниаге

( Collapse )

И опять винный маршрут Côtes-de-provence. Дорога шла дальше в Лорг (Lorgues), по дороге нашлось Château les Crostes (https://www.chateau-les-crostes.com/fr/), честно говоря ничего особенного, из доступных на текущий момент вин - один вид розового вина, который и приобрели. По указателю на само “шато” висел внушительных размеров знак “кирпич”, намекая, что без приглашения нам там делать нечего, но виноградники вокруг красивые. Обошлось без дегустации, что может и неплохо, все-таки еще 100 км обратно ехать.

Далее заехали в Château L’Arnaude (https://www.chateaularnaude.com/), здание с залом дегустации и магазином, дают пробовать одно-два вина, помимо традиционного розэ есть также игристые вина (правда, не именно из этого места, а из “филиала” винодельни). Ни розовое ни игристое не особо впечатлили, проходное. Виноградники вокруг также красивые.

И, наконец, Château de Berne (https://www.chateauberne.com/en/), который находится в нескольких километрах от Лорга. Огромная территория поместья посреди леса, с шикарным на вид отелем, рестораном, различными помещениями, ландшафтным парком (точнее, даже парками). Виноградники тоже есть, но их немного, как будто основные виноградники где-то в стороне. Дегустация происходит в магазине, на стойке ресепшена, наливают два вида розэ, в магазине помимо вина и оливкового масла продают массу непонятно кому нужной рождественской хрени за совершенно непонятные мне деньги (впрочем, как не купить маленького плюшевого кабанчика за 25 евро? Он ведь такой милый и у него такая завязочка…). Если бы я не прочитал до этого, что винодельня принадлежит англичанам, то об этом можно было бы догадаться.

В-общем дорого, богато. Вина разливают в бутылки с прямоугольным сечением, больше характерные для виски, персонал идеально говорит по-английски. Но тут уже не удивляешься, за чей счет этот банкет - и за наш тоже, разумеется. Кстати говоря, мы там купили вино (самое дешевое - что-то типа 14 или 16 евро), а потом заехали в супермаркет и обнаружили там вино Château de Berne за 7. Я было расстроился - обманули англичане, но выяснилось, что нет. То вино из супермаркета оказалось такой линейки, которая там даже и не была представлена (о производителе напоминало только название и характерная бутылка), и относительно остальных вин было весьма скромно. Еще одно подтверждение тому, что вина в Провансе дешевле 12-14 евро за бутылку опускаться просто не могут, точнее, могут, но это не те вина, за которыми ездят в Прованс. И еще одно подтверждение тому, что в самих винодельнях стараются продавать лучшее, пусть и не всегда самое дешевое. Для эксперимента пробил, сколько это вино стоит в Москве. Пожалуй, съезжу еще раз в Прованс.

Тем вечером мы надегустировались разного, и наконец то я получил доказательства, что французское вино тоже может быть отличным. Я раньше думал, что все эти “сомелье” занимаются пустой работой, что нет такой профессии - разбираться в вине. Кого угодно приведи на винодельню где-нибудь на севере Аргентины или под Сантьяго де Чили, и он без труда купит хорошее вино, не пытаясь в нем разобраться, достаточно отличать на цвет красное от белого (хотя это конечно небольшое преувеличение). Но вот чтобы купить французское, видимо действительно нужно разбираться. Уж слишком много “шума”, не стоящего внимания вина, которое портит впечатление о винном регионе. А покупать вино на винодельнях - беспроигрышное удовольствие.

Мне кажется, мы в тот день сделали шаг навстречу французскому вину (ведь еще пару месяцев назад я кому-то из друзей доказывал, что во Франции нормального вина нет и что при прочих равных надо выбирать чего угодно, только не Францию). Шампанское, теперь прованское… Теперь нужно строить планы по Бордо или Бургундскому, наверное, вот только денег нужно скопить, нормальное французское вино - вещь недешевая.


Виноградники Château L’Arnaude

( Collapse )

Можно, конечно, сколь угодно иронизировать над французами вообще и над переоцененными шампанскими домами в частности, но будет честным признать, что французы все-таки что-то понимают в производстве игристого напитка, причем что-то значительное. Несколько глотков хорошего шампанского стоят бутылки просто хорошего игристого вина, шампанское - оно все-таки особенное, иное, от него совершенно иное состояние, чем от другого игристого вина, пусть и произведенного по похожей технологии, и именно за состояние легкого праздничного, быстро проходящего опьянения (а вовсе не за вкус) лично я готов платить. Собственно, лучше всего пробовать шампанское (особенно то, что дороже 15-20 евро за бутылку) у самих производителей.

Я уже упоминал, что продегустировать, а также послушать экскурсию по месту производства напитка без предварительной договоренности можно совсем не везде. Мы в итоге по совету в турист-информэйшене отправились в ближайший шампанский дом - Boizel. Экскурсия там стоит (относительно дегустаций в других винных регионах мира) недешево, но если подсчитать сумму того, что было выпито на дегустации и подсчитать, во сколько бы оно стало, купи я просто бутылками то же самоеи подели на стаканы, то выходит, что сама экскурсия была чуть ли не бесплатной. В любом случае, раз в жизни побывать в таком месте стоило.

Boizel, как оказалось, будучи старым и известным шампанским домом, только недавно открыл двери для туристов, для чего провел обновление своего оборудования. Мы дождались еще трех туристов из Англии, потом присоединился еще один русскоязычный (как потом выяснилось) парень, и девушка-гид нам торжественно открыла двери шампанского дома Boizel.

Всякое оборудование, места виноградников, что они закупают, а что выращивают сами, а также общеизвестные технологии производства - это, конечно, любопытно, но самое интересное - это попасть в святая святых любой винодельни (и особенно по производству игристых вин) - в подвалы. А подвалы в Эперне вырыты в мягких известковых скалах, где природно поддерживается одинаковая температура в любое время года. Там же хранятся главные сокровища, бутылки с шампанским, многие из которых пережили жестокие бомбежки первой мировой и оккупацию второй мировой, когда лучшее шампанское отдавалось немецким офицерам (впрочем, регион избежал разрушения и разграбления, первая мировая прошлась по региону куда жестче).

Хочется с чем-то сравнить, например, с посещенным года полтора назад российским заводом игристых вин Абрау-Дюрсо, ну или с Finca Sala Vive в долине Берналь (Керетаро, Мексика), или, наконец, с Burbujas de Altura (Сальта, Аргентина). И там и там нам рассказывали о неком проценте взрывающихся бутылок с игристым вином (и подтверждали это весьма красноречивыми пятнами на стенах) под красивым названием “доля дьявола”. Я спросил, а есть ли эта “доля” в Boizel? Девушка в ответ рассмеялась и ответила, что взрывы происходят от несовершенства бутылок, это когда-то имело место, но сейчас они в состоянии контролировать бутылки в рамках автоматизированного процесса производства. Еще бы, при такой цене за бутылку напитка - у дьявола попа слипнется, обойдется дьявол без своей доли.

Вот такая разница в технологиях. И судя по тому, что удалось попробовать, технологии пошли винам Boizel на пользу. Отличный блан де нуар, прекрасные винтажи выпускают из дегустационного зала со слегка кружащейся головой и ощущением праздника, так что может деньги были потрачены и не зря, и, может, шампанское и не такое уж переоцененное?


Дегустация в Boizel
( Collapse )

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

В тот день получилась поездка в нацпарк Алтын-Эмель, а точнее, на “Поющий Бархан”. Я изначально планировал оставить день на спокойное исследование БАО и окрестностей, но если уж удалось провести с Л. и А. замечательный вечер на БАО, то зачем портить впечатления групповым туром? Спросил, на что можно заменить и нашел в списке поездку в Алтын-Эмель. Это было для меня удивительно, ведь этот нацпарк в зоне пустыни и далеко от Тянь Шаня находится на приличном расстоянии от Алматы и туда ездят преимущественно на два дня. Что ж, посмотрим, что можно увидеть за один.

Нам достался убитый автобус, тесный что не повернуться, но мне повезло, я вовремя сел “на галерку” и единственные два свободных места оказалось рядом со мной (судя по всему кто-то не пришел). Правда, тетка-гид на этот раз была профессиональна, абсолютный антипод предыдущей поездке. Долгая, тяжелая дорога, но я к этому был готов, знал на что шел. Бархан “поет” только при особых обстоятельствах, которых с большой вероятностью может и не случиться, это я тоже знал. Поэтому мне, в отличие от многих, все скорее понравилось. Но обо всем по порядку.

Алтын-Эмель (“золотое седло”, говорят это имя дали ему монголы, которые в языке имеют некоторые общие слова и фразы с тюрками, хотя и языки принципиально различные) - большой по площади нацпарк в 200 км на северо-восток от Алматы, который охватывает обширные пустынные земли и невысокие окружающие горы - буферную зону между обширной, простирающейся до границы с Россией степью и предшествующими Тянь Шаню территориями. Именно невысокие горы Алтын-Эмель видны из Чарынского каньона.

Алтын-Эмель - парк особенный, там нельзя находиться самим по себе, нужен гид или сопровождающий егерь. В парке обитают множество диких зверей, а структура парка такова (каменистая пустыня), что легко на автомобиле съехать с дороги, поэтому за посетителями следят. В парке нельзя ночевать, ночевки в поселке. Расстояния в парке большие, дороги плохие - нужна большая машина.

Мы выехали рано утром и только к часу дня были в поселке Басши, по дороге миновав водохранилище на реке Или, город Капчагай, сверкающий огнями казино (там образовали зону с разрешенными азартными играми, чем пользуются преимущественно китайцы), поселок Сарыозек с мечетью и сонной атмосферой. Басши интересен единственным фактом - там находится визитор-центр нацпарка Алтын-Эмель и там можно и нужно приосбрети пропуска на въезд в заповедник. Егеря при желании можно взять потом, но финансовые расчеты егерям не доверяют.

В визитор-центре есть небольшой музей, рассказывающий об обитателях заповедника. Их много и их поголовье увеличивается, но дорог, по которым ездят люди, они избегают. Поэтому не удалось разглядеть толком кого-то кроме орла (или какой-то похожей на него большой хищной птицы), пару раз видел какие-то не поддающиеся опознанию фигуры на значительном удалении. До Басши ведет асфальт (до съезда с трассы на Усть-Каменогорск он вообще отличный, потом - приемлемый). В парке для автобуса типа нашего - трэш, 40 км автобус едет два часа, но об этом потом.


Басши. Рекламный щит заповедника, сообщающий, что там проживают дикие лошади Прежевальского (которые были реинтродусированы в дикую природу некоторое время назад).

( Collapse )

Тем временем тучи немного поднялись, дождь прекратился, мы немного прокатились вдоль берега Охотского моря и решили на обратной дороге заехать на “Скалу-Лягушку”, популярное место для прогулок вблизи от Южно-Сахалинска. Я, честно говоря, ожидал только тропу и лес вокруг и был приятно удивлен, увидев хорошо оформленные тропы с информационными стендами, на которых местами была написана всякая метафизическая чушь (какими кактусами закидывались авторы?), но в-целом место оказалось приятным.

Скала-Лягушка - каменный останец на вершине одной из окружающих Южно-Сахалинск с восточной стороны сопок. Вокруг этой скалы ходит множество слухов, возможно специально создаваемых местными жителями - это и место силы, и скала овеяна легендами айнов (коренного народа Сахалина), и место шаманских сборищ. В-общем, все приезжающие на Сахалин просто обязаны посетить это место, что само по себе может и неплохо - все-таки это шанс пройти в относительном комфорте по сахалинскому лесу, куда иначе многие и не доберутся. А сахалинский лес, повторюсь, особенный.

В итоге создали эко-тропу, ведущую через лес от поселка Весточка к подножию горы. Правда, на этом цивилизованная часть тропы закончилась - резкий подъем на гору по мокрой земле и камням - на свой страх и риск, но об этом в следующий раз.


Качели на краю света, где-то за мной - Охотское море, там дальше Курилы, за ними Тихий океан, а за океаном - штаты Орегон и Вашингтон

( Collapse )