Diary of a visionary - dead but dreaming

Анапа - Тамань

Атамань, реконструированная казацкая этно-деревня на окраине Тамани. Кроме хаты атамана и школы (о которых было в предыдущем посте) удалось заглянуть в дом цирюльника, в дом гончара и еще в пару домов. В доме гончара даже оказался сам гончар, который рассказал нам про то, как он видел в обрывах крутых склонов Тамани древние гончарные печи и изделия, чем-то таким я наверняка и играл в детстве. Ну и заодно провел краткий экскурс в свою профессию.

На остальных улицах все хаты были закрыты. Впрочем, нам и так было достаточно. Не могу сказать, что внутреннее наполнение было очень интересным, да и все тщательно осмотреть за один раз нельзя - комплекс большой. Мне сложно представить, что там творится в сезон, когда приезжают экскурсии из Анапы и окрестных курортов, те знакомые, что были, рассказывали что там творился ад (жарко, громко, не протолкнуться - но это все чужие мнения). Да и сама экспозиция имеет некоторый лубочный вид, более рассчитанный на детей и подростков.

Но наверняка приехать туда в хороший день, когда не много туристов, но достаточно, чтобы были открыты хаты винодела и пивовара и провести ленивый день с видом на Таманский залив - было бы отличной идеей.


В Атамани в тот день

( Collapse )

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

На склоне горы над Приморским парком расположилась зона исторических зданий - замок принца Ольденбургского, красивые бывшие санатории, станция бывшей канатной дороги, еще какие-то замки, все в заброшенном состоянии. Замок, насколько удалось понять, восстанавливается, по крайней мере пройти к нему мы не смогли - частная собственность, которую я привык уважать. А уже рядом с дорогой находится еще одно здание, на этот раз поддерживаемое в порядке - ресторан Гагрипш.

Здание ресторана было когда-то куплено все тем же принцем Ольденбургским, который решал задачу перенаправления финансовых потоков богатых отдыхающих в Россию и, как сейчас принято говорить, развивал туристическую инфраструктуру региона. Но богатым туристам хотелось, чтобы было “как в Париже”, и нет проблем - принц купил все здание на выставке в Париже, его привезли в Гагру и там собрали, с тех пор там ресторан. Правда, ресторан оказался закрыт, но по свидетельствам друзей, еще осенью он был открыт, из чего можно сделать вывод, что он работает сезонно.

Вот такая Гагра. Атмосферная, необычная, не знаю, чего я ожидал, но другого и был приятно удивлен. Ну а пить вино на берегу в Гагре - это отдельное удовольствие, хотя само абхазское вино за редким исключением - отвратительно. В центр Новой Гагры мы так и не попали, предпочтя проводить время на короткой полосе, отделяющей море от гор Старой Гагры.


Ресторан Гагрипш в Старой Гагре

( Collapse )

И еще на запад. Из всех республик Северного Кавказа мне наименее понятна Карачаево-Черкесия. Есть достаточно большая зона к западу от Архыза, в которой почти ничего нет - ни дорог, ни достопримечательностей (по крайней мере тех, о которых упоминают), ни гостиниц. Точнее, есть турбазы, но при попытке забронировать комнату, они сразу говорят - вы к нам не доедете, особенно весной, полурастаявший снег поверх льда. Охотно верю, но зачем тогда им функционировать в это время года? Неужели только забрасывают туда на Уралах и похожем транспорте? Это стоит денег и нужно понимать, зачем их тратить в месте, где кроме самих горных ущелий ничего нет. Но в любом случае у меня на карте путешествий в том месте зияет дырка, заполнить которую толком не удается.

Дорога с перевала Гум-Баши привела к Карачаевску, рядом с которым на правом берегу реки Кубань есть поселок Каменномост с руинами сторожевой башни XIX века, которая напомнила скорее крепость в нашем понимании, нежели кавказские башни, она широка в диаметре и невысока. Правда, вид на нее с дороге закрыт жилыми домами, как-то можно, наверное, подойти, но к тому показалось достаточно и того, что было увидено.

В самом Карачаевске достаточно любопытно - город изнутри выглядит как большой, высокие дома (5 этажей уже кажется высоткой), мечеть, но если присмотреться со стороны, то все это ютится на небольшом клочке ровного места в окружении гор. Мне показалась интересной мечеть (правда, только снаружи) необычной формы, видимо чтобы вписать достаточно высокое здание в небольшое пространство, и, конечно, пивоваренный завод, где можно купить пиво и лимонад с привкусом нарзана, который я запомнил еще с прошлой поездки.

Дальше через уже упомянутую непонятную зону без достопримечательностей (наверняка я просто плохо искал) можно доехать до границы с Краснодарским Краем. По дороге рядом с селом Предгорное я попробовал найти указанный на карте водопад, им оказался небольшой порог посреди леса. Так, немного размяться по дороге. А дорога в тот день привела нас в Краснодарский Край, поселок Мостовский (в 30 км к югу от Лабинска), где нас привлекли термальные источники, один из которых находился в непосредственной близости от нашего гостевого дома. Жаль, что кроме этих источников там смотреть категорически нечего, но поваляться в них часик вполне можно.

И, наконец, уже по дороге в сторону Туапсе, завернули в город Хадыженск, ранее мне известный только по хадыженскому пиву. Но в тот момент нас интересовала минералка, источник которой находится на окраине города. Пишут, что в городе искали нефть, а нашли минералку, и такое бывает. Минералка, правда, оказалась крайне противной на вкус.

Собственно, рассказ про Кавказ этой зоны я заканчиваю. Далее мы вернемся в Кабардино-Балкарию, поездку по которой (кроме Эльбруса) я решил оформить отдельно (хотя туда мы ездили на несколько дней из Пятигорска), и отправимся дальше, в Абхазию.


Башня-крепость в Каменномосте под Карачаевском

( Collapse )

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И последний пост про горную Чечню, прежде чем отправимся в Грозный. Шато-Аргунское ущелье закончилось, дорога через предгорную территорию привела к Шатою, показав по дороге очередные башни и кладбища. От Шатоя уже знакомая дорога до Ведучи, немного фотографий новых мест, Аргунское ущелье красиво, ну и немного фоток самого курорта из того, что осталось.

И немного комментариев на наболевшую тему. Несмотря на раскрутку туризма в Чечне силами Visit Chechnya, республика в сознании многих ассоциируется совсем не с туризмом. Меня многократно спрашивали - опасно ли там. Если коротко - для меня это так и осталось непонятным. С одной стороны - ну кто бы раскручивал туризм в республике под лозунгом “Чечня - самый безопасный регион для туризма в России”, если бы туристов убивали направо и налево и брали в заложники. У нас не возникло никаких проблем, чеченцы были вежливы и гостеприимны, даже когда мы заезжали в труднодоступные аулы (например, по пути в Шарой), куда туристу заезжать не предполагалось, люди отчаянно хотят показать свой край. Никакой антипатии ко мне как к гостю (подчеркиваю - как к гостю) я не почувствовал. Я уж молчу про бытовую агрессию, которая начисто отсутствует в той части Кавказа, я о ней вспомнил лишь приехав в Пятигорск.

С другой - дороги горной Чечни изобилуют военизированными КПП, которые там находятся, уверен, вовсе не от нечего делать. Силовики на КПП вооруженные до зубов, настороженные, перемещения автомобилей регистрируется. Может, я просто не в состоянии видеть и оценить присутствующую опасность - кто знает, как почувствовать момент, когда гость превратится в окупанта.

Впрочем, в любом случае я рад, что горная Чечня мне запомнится не войной, смертью и разрушениями, а древними башнями, некрополями, потрясающей природой и (внезапно) комфортом размещения. По большому счету к чеченским курортам (а их всего два - Кезеной-ам и Ведучи) у меня претензий нет, с удовольствием приеду еще.


Закат в Ведучах

( Collapse )

Дорога от Буйнакска в Северный Аваристан ведет через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России (более 4-х км), а затем серпантином сползает к долине Аварского Койсу в районе аула Гимры. Аул Гимры известен как родина первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, и третьего - имама Шамиля, родина кавказского понимания идей Газавата (малого Джихада - вооруженной борьбы с неверными, приставка “Гази” к имени - “газий”, воин Газавата, а погибшие в Газавате - “шахиды”, занимают высокие места у Аллаха после смерти).

Собственно, в ауле Гимры есть красивое кладбище шахидов, погибших в войне за независимость Дагестана с Российской Империей (Кавказская война), где надгробия выполнены в виде рукояти сабли. Но современные последователи Гази-Мухаммеда находят в Гимрах вдохновение для вооруженной борьбы, видимо там воздух такой, и это пресекают сотрудники ФСБ на съезде в село.

Я к тому, что проехать сейчас в Гимры сложно (хотя вот двумя месяцами ранее М. и С. это удалось, тут вопрос везения), формально нужно иметь разрешение от руководства МВД в Гимрах. Нас тщательно обыскали, и даже были склонны пропустить, но майор ФСБ в итоге принял решение, что нет. Может, его насторожил бардак в машине, из-за которого обыск был затруднен, а может не хотел нервировать местных мюридов машиной с московскими номерами, не знаю.

В-общем, попасть в Гимры нам не удалось (но я когда-нибудь туда попаду, будьте уверены, я просто так не сдаюсь). Зато удалось посмотреть на башню, построенную рядом с дорогой на месте, где когда-то стояла оригинальная башня (разрушена русскими), в которой Гази-Мухаммед укрывался со своими сторонниками от царских войск. Гази-Мухаммед был у итоге убит, на месте гибели Гази-Мухаммеда сейчас имеется зиярат (место захоронения, молитвы, произнесенные рядом, имеют большую силу), а Шамилю с немногими мюридами удалось бежать. На месте, где предполагаемо приземлился имам Шамиль, есть теперь мемориальный знак.

Ну а мы спустились к ГЭС, от которой проехали в аул мастеров Унцукуль, который исторически специализируется на своеобразных изделиях из дерева. Правда, смотреть в самом Унцукуле оказалось нечего - одна сувенирка с изделиями, которым я при всем старании так и смог найти у себя применения, несколько мечетей, новых на вид. Было бы интересно зайти к какому-нибудь мастеру, как мы это делали в Гоцатле, но с этим нужно договариваться заранее.


Гимринская башня

( Collapse )

Из Дербента удалось съездить в окрестности, например, в соседний Табасаранский район - местность, со столицей в Хучни (см. https://moonwalker004.livejournal.com/785517.html), совсем недалеко от самого Дербента. В той местности покрой гор таков, что любая неасфальтированная дорога приводит к тому, что машина буквально вываливается в грязи. В горах много глины и другого типа почвы, которую размывает.

Первая точка назначения - табасаранский аул Джули, гд обещали красивый мост и старую мечеть. Заехать в него удалось только надев цепи - слишком много грязи, смешанной со снегом. Оказалось, что с мостом меня обманули, он вообще в другом ауле, Шиле, но вот мечеть тут. Под строгим надзором местных жителей открыли мечеть, потом еще открыли и ее минарет XIX века, куда можно взобраться. Так, чтобы посмотреть окрестности. Потом пришлось отказываться от предложений обеда, ввиду того, что дома ждет жена.

Чтобы все-таки посмотреть деревянный мост без единой металлической детали, пришлось вернуться в Хучни, а оттуда уже мимо Хучнинского водопада подняться к аулу Шиле. В нем спросил дорогу. Мне указали путь вниз, и скоро я был на месте. Постройка действительно впечатляет - массивная, и в то же время легкая. Не видел аналогов в мире пока. Вот такая Табасарания.


Деревянный мост без единого гвоздя рядом с Шиле

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И еще Астраханский кремль. На территории кремля, помимо церквей, есть несколько музеев, билеты нужно покупать централизованно в одном месте (несколько сотен метров пробежки в поисках того места, где могут продать билеты). После непродолжительного размышления мы отказались от выставки орудий пыток в здании артиллерийского цейхгауза (временная выставка), оставшиеся варианты - гауптвахта и зелейный (то есть артиллерийский) погреб.

В первом музее - немного вещей, оставшихся от времен функционирования крепости, во втором - выставка оружия (ну такая эволюция оружия убийства в историческом разрезе) и реконструкция русской избы на территории кремля, примерно как недавно ее нашли при проведении археологических раскопок (правда большинство экспонатов оттуда были переданы основному музею).

Все музеи - так себе, Астрахань вообще не произвела впечатление места, куда нужно ехать за музеями. Реки, каналы, застройка XIX века, кремлевские стены, крафтовые бары, кофейни, рыбные рынки - вот чем хороша Астрахань. Музейная часть может быть очень интересной, когда ее приведут в современный вид, музейные фонды ломятся от экспонатов, нужно только уметь их красиво подать.


Астрахань, кремль

( Collapse )

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

И в один из дней удалось выбраться в оставшиеся два музея, которые в день, посвященный осмотру всех остальных музеев Устюга, были закрыты. Начали с музея новогодней игрушки, который располагается в помещении теплой церкви Жен Мироносиц. Внутри все переделано и церковные помещения совершенно не узнаются, один зал посвящен истории праздника и откуда в России вообще взялась традиция наряжать елку (пришла из Германии), а также подходу к празднованию у разных народов.

Второй - как украшались елки в России в разные десятилетия ХХ века (многие игрушки помню, у меня в Киеве прямо такие и были, правда в СССР вообще не было особого разнообразия игрушек). Третий зал - я не понял чему, просто беспорядочно выставленные деды морозы и снегурочки. Вообще я читал мнение, что музей стоящий, но сейчас думаю, что единственным его достоинством является его уникальность. Больше нигде в России до подобного не додумались (ну или я просто об этом не знаю), в остальном все весьма скромно и незатейливо.

Для сравнения музей этнографии, куда вход стоит ровно столько же, великолепный. Он находится также в помещении церкви, недалеко от центральной части города - церковь Николо-Гостунская, единственная уцелевшая из всего архитектурного ансамбля Торга. Костюмы, изделия, кое-какие изделия (вытравливание какой-то химией по жести) вообще уникальны, так как секрет производства утерян и в точности его повторить сейчас не могут. Вот так, оказывается, бывает.

Этнографический музей располагается на двух этажах, он большой, много пояснений, да и сотрудницы охотно идут на контакт, рассказывая о своем городе, что знают. Он вообще один из лучших в Устюге. Так что часть фотографий оставим на потом.


В музее новогодней игрушки, Великий Устюг

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Дзинага - осетинское село в конце дороги, оттуда начинается пеший трек на Караугомский ледник, за которым уже находится Грузия. Там же находится погранчасть, где необходимо получить пропуск в пограничную зону, если идти на ледник. Неизвестно, что мне мешало получить этот пропуск в тот день заранее, а не стоять перед закрытыми дверьми на следующий день, но это уже другая история. Пока что вернемся к Дзинаге, а точнее, к “Цыртам”, специфическим осетинским надгробиям, символически изображающие умершего, с которыми я впервые столкнулся именно в Дзинаге.

Пишут, что цырты - исторические могильные памятники, пришедшие еще от скифов, а затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами. Символика несложная - солярный символ на месте “головы”, символическая мужская или женская одежда (в зависимости от пола умершего), изображения необходимых вещей (например коней), которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи, которые не могут прочитать сами осетины. Изображения коней, говорят, имеют и древние корни индо-иранского ритуала посвящения коня покойному, а мы помним, что осетины - ираноязычные.

Хозяин нашего гостевого дома, который сам родом из Дзинаги и которому сейчас на вид лет 70, говорил, что эти надгробия уже считались древними и смысл изображений был потерян, когда он был еще ребенком. Но на деле найти необходимую информацию в интернете оказалось несложно (спасибо френдам в ФБ). Но это все я уже прочитал потом, поначалу я просто ходил по старому кладбищу и удивлялся.

Еще один интересный монумент - портрет Сталина на камне недалеко от нашего гостевого дома. Я уже, кажется, упоминал, что память о Сталине в Осетии чтят, в отличие от всех других республик Северного Кавказа, ему ставят монументы, его именем называют улицы. Осетины считают Сталина своим, осетином, ведь он родился в Гори, совсем недалеко от границы Грузией с Южной Осетией. Все попытки критики деятельности вождя в разговорах с хозяином гостевого дома натыкались на полное непонимание, граничащее с враждебностью, поэтому в дальнейшем я стал обходить эту скользкую тему стороной. Ведь хозяин гостевого дома нам еще пригодится, кто же будет разжигать нам угли на мокром от непрекращающегося дождя мангале? Ну и отказаться от предложения выпить вместе с хозяином водки во славу Осетии мы, разумеется, тоже не смогли.


Цырты в Дзниаге

( Collapse )

И опять винный маршрут Côtes-de-provence. Дорога шла дальше в Лорг (Lorgues), по дороге нашлось Château les Crostes (https://www.chateau-les-crostes.com/fr/), честно говоря ничего особенного, из доступных на текущий момент вин - один вид розового вина, который и приобрели. По указателю на само “шато” висел внушительных размеров знак “кирпич”, намекая, что без приглашения нам там делать нечего, но виноградники вокруг красивые. Обошлось без дегустации, что может и неплохо, все-таки еще 100 км обратно ехать.

Далее заехали в Château L’Arnaude (https://www.chateaularnaude.com/), здание с залом дегустации и магазином, дают пробовать одно-два вина, помимо традиционного розэ есть также игристые вина (правда, не именно из этого места, а из “филиала” винодельни). Ни розовое ни игристое не особо впечатлили, проходное. Виноградники вокруг также красивые.

И, наконец, Château de Berne (https://www.chateauberne.com/en/), который находится в нескольких километрах от Лорга. Огромная территория поместья посреди леса, с шикарным на вид отелем, рестораном, различными помещениями, ландшафтным парком (точнее, даже парками). Виноградники тоже есть, но их немного, как будто основные виноградники где-то в стороне. Дегустация происходит в магазине, на стойке ресепшена, наливают два вида розэ, в магазине помимо вина и оливкового масла продают массу непонятно кому нужной рождественской хрени за совершенно непонятные мне деньги (впрочем, как не купить маленького плюшевого кабанчика за 25 евро? Он ведь такой милый и у него такая завязочка…). Если бы я не прочитал до этого, что винодельня принадлежит англичанам, то об этом можно было бы догадаться.

В-общем дорого, богато. Вина разливают в бутылки с прямоугольным сечением, больше характерные для виски, персонал идеально говорит по-английски. Но тут уже не удивляешься, за чей счет этот банкет - и за наш тоже, разумеется. Кстати говоря, мы там купили вино (самое дешевое - что-то типа 14 или 16 евро), а потом заехали в супермаркет и обнаружили там вино Château de Berne за 7. Я было расстроился - обманули англичане, но выяснилось, что нет. То вино из супермаркета оказалось такой линейки, которая там даже и не была представлена (о производителе напоминало только название и характерная бутылка), и относительно остальных вин было весьма скромно. Еще одно подтверждение тому, что вина в Провансе дешевле 12-14 евро за бутылку опускаться просто не могут, точнее, могут, но это не те вина, за которыми ездят в Прованс. И еще одно подтверждение тому, что в самих винодельнях стараются продавать лучшее, пусть и не всегда самое дешевое. Для эксперимента пробил, сколько это вино стоит в Москве. Пожалуй, съезжу еще раз в Прованс.

Тем вечером мы надегустировались разного, и наконец то я получил доказательства, что французское вино тоже может быть отличным. Я раньше думал, что все эти “сомелье” занимаются пустой работой, что нет такой профессии - разбираться в вине. Кого угодно приведи на винодельню где-нибудь на севере Аргентины или под Сантьяго де Чили, и он без труда купит хорошее вино, не пытаясь в нем разобраться, достаточно отличать на цвет красное от белого (хотя это конечно небольшое преувеличение). Но вот чтобы купить французское, видимо действительно нужно разбираться. Уж слишком много “шума”, не стоящего внимания вина, которое портит впечатление о винном регионе. А покупать вино на винодельнях - беспроигрышное удовольствие.

Мне кажется, мы в тот день сделали шаг навстречу французскому вину (ведь еще пару месяцев назад я кому-то из друзей доказывал, что во Франции нормального вина нет и что при прочих равных надо выбирать чего угодно, только не Францию). Шампанское, теперь прованское… Теперь нужно строить планы по Бордо или Бургундскому, наверное, вот только денег нужно скопить, нормальное французское вино - вещь недешевая.


Виноградники Château L’Arnaude

( Collapse )