Category: криминал

Category was added automatically. Read all entries about "криминал".

el muerto

Куба: Тринидад (вечер в Тринидаде, музей “войны с бандитами”)

Гавана - Тринидад

Вечером Тринидад превращается в бар. Наверное, это там самое лучшее. Колониальных городов не менее аутентичных, но без всех этих социалистических приколов Кубы в виде отделения туриста от местного жителя, в Латине пруд пруди (на вскидку назову десяток), но чтобы вот так сидишь на центральной площади, а тебе мальчики-официанты подносят коктейль за $1 (ок, туда нужно долить рома, но это не проблема - ром стоит $3-$4 за 0.5 в магазе у заправки) - вот этим и уникален Тринидад! В то время, когда во всем остальном мире (что в Штатах, что в России, про Скандинавию какую-нибудь вообще молчу) употребление алкоголя стараются загнать в помещение, а лучше в подвал, тут все спокойно и на виду, но при этом никаких неприятных эксцессов не замечено. Что лишний раз доказывает, что никаких разумных доводов в пользу запрета распития напитков на воздухе в общественном месте, не может существовать. В-общем, к концу вечера хотелось чего угодно, хоть пива, хоть чистого рома, но только не коктейлей.

Тем временем мне удалось прорваться в офис автобусной компании, единственной, которая возит туристов (то есть за “куки”, а не местные песо), удача наконец-то повернулась ко мне лицом и мне удалось “урвать” два билета на следующий день на автобус до Гаваны, что для двоих выходит существенно дешевле, чем на такси (правда, на четверых уже дешевле такси). Уже потом оказалось, что рейс, на которые остались билеты, собирает людей со всего побережья и семь часов тряски обеспечено. Собственно, одна из претензий к Кубе - по этой стране совершенно неудобно перебираться, фантастические цены на аренду, некомфортное и дорогое такси, и автобусы, билеты на которые нужно покупать до въезда в страну, пока есть интернет.

Наутро решили немного походить по музеям Тринидада. Так, в здании бывшего монастыря (францисканского, если мне память не изменяет) располагается “музей войны с бандитами”. Так на Кубе называют гражданскую войну, последовавшую после прихода к власти левой диктатуры Кастро, когда бежавшие в Штаты кубинцы пытались вернуться в составе подготовленных американцами отрядов. В “маленькой Гаване” в Майами эта война называется освободительной операцией, на Кубе по официальной версии - “война с бандитами”.

IMG_3980
В Тринидаде. Скоро стемнеет и прямо тут на площади будут разносить коктейли.

Collapse )
el muerto

Аргентина: Сальта (город, у подножия холма Сан-Бернандо)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

И опять Сальта. В тот жаркий день на улице была тишина, редкие парочки собирались с термосами с кипятком для заваривания горького мате в парке у подножия холма Сан-Бернандо (по одноименному монастырю, который находится внизу). Не знаю, работал ли в тот день подъемник (я уже дважды туда поднимался в прошлом и не особо стремился это делать еще раз) на холм, может также был закрыт в честь воскресенья и президентских выборов.

Собственно, у подножия холма Сан-Фернандо располагаются дома зажиточных граждан Сальты - красивые виллы, дома в колониальном стиле, но новенькие, с ограждениями из кактусов, которые нелегко перелезть потенциальным злоумышленникам. В-общем, Сальта в этом плане город традиционный, богатые живут, где повыше (по крайней мере близок парк, на холм Сан-Бернардо можно подняться и пешком), бедные - где пониже.

Вечером были оглашены результаты выборов, Альберто Фернандес (кандидат от левоцентристской оппозиции, в связке с бывшим президентом Аргентины Кристиной Киршнер, на которую заведено несколько уголовных дел о коррупции при текущей власти, но депутатская неприкосновенность которой позволила избежать наказания) победил текущего президента Маурисио Макри без необходимости второго тура и с явкой более 80% граждан, в Аргентине за неявку на выборы положен денежный штраф. Народ высыпал на площадь - гремела музыка, были танцы, но наверняка осталось по домам много тех, кто поддерживал Макри. Впрочем, нам уже хотелось немного дистанцироваться от этого процесса, открыть бутылку вина, купить на вынос эмпанад, и отрешенно наблюдать за происходящим. Наутро предстояло отправиться дальше.

IMG_7835
Сальта и примыкающие к ней высокие горы

Collapse )
el muerto

Мексика: Дуранго - музей Франсиско Вильи, вечерний город

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Северная Мексика, к южной части которой и принадлежит Дуранго - земля, когда-то поддержавшая революционера Франсиско Вилью, и тогда, когда он, простой крестьянский бандит, пошел на поддержку Мадеро против режима Порфирио Диаса, и тогда, когда после убийства обрегона он был осужден режимом Викториано Уэрты, но сбежал в США. Оттуда Вилья начал террористические действия относительно мексиканского режима и диктатуры Уэрты, собственно и получил опять поддержку штата Дуранго в гражданской войне.

Так что музей Франсиско (Панчо) Вилья в Дуранго - вещь закономерная, пусть и создан в месте, никакого отношения к нему не имеющему (каком-то дворце в центре города, раскрашенным муралями на тему революции и Панчо Вильи уже при подготовке музея). Внутри - история событий, в которых участвовал Франсиско Вилья, событий мексиканской революции и последовавшей гражданской войны. История Мексики в чем-то повторяет историю России.

Революция вообще штука интересная - чаще всего существующий режим сейчас называет революционеров террористами. Но если или когда бывшие “террористы” победят, они станут народными героями. От террориста до народного героя по сути дела всего один шаг. Может, было бы лучше, если бы он не существовал? Впрочем, он существовал и его история интересна. Теперь хочу в Чиуауа, где с ним связано еще больше (а на земле другого революционера, Эмилиано Сапаты в Морелосе мы уже были).

Вечерний Дуранго подарил красивый закат, пешеходную улицу, вдоль которой расположилось куча кабаков, крафтовый бар (а вот он не там). В-общем. Дуранго - хороший город, пусть и изобилует непонятными бетонными коробками и улицами с парковками и рекламными щитами (я такое видел в Новой Зеландии, а Д. тогда сказал, что так в США).

IMG_9598
Франсиско Вилья на коне в музее в Дуранго

Collapse )
moonwalker

Колумбия: Медельин (музей Антиокии, Эль Побладо)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Зайти в музей Антиокии, что на площади Ботеро, стоило хотя бы затем, чтобы посмотреть на многочисленные скульптуры и картины Фернандо Ботеро, переданные в дар родному городу. Нет, не то чтобы я был знатоком живописи, или мне особенно приходились по душе работы колумбийского художника, но в массе своей это выглядит инфернально. А в немаленьком здании музея под работы Ботеро отведен целый этаж, плюс дополнительно полэтажа под «цирк Ботеро», новый цикл работ художника с персонажами из цирковой группы, как будто сошедших со страниц «Ста лет одиночества», книги, написанной другим известным колумбийцем.

В-общем, плодовитости художнику не занимать и на фоне его экспозиции все остальные помещения музея выглядят неполно и бедно. Сами посудите – индейских артефактов особенных в Антиокии не осталось, картины художников прошлых веков повторяют уже изрядно надоевшие портреты либертадора Симона Боливара и его современников, художники ХХ века по известности (и, следовательно, отведенному месту) существенно уступают Ботеро. А с учетом весьма необычных и своеобразных картин художника, получается какой-то форменный сумасшедший дом – на улице Ботеро (помимо центральной площади, его скульптуры красуются в более скромном количестве на нескольких других), внутри – Ботеро, и все толстое такое, жирное (ок, художник предпочитает слово «объемное»).

Collapse )

IMG_7498
Смерть Пабло Эскобара глазами Ботеро в музее Антиокии.

Collapse )