Diary of a visionary - dead but dreaming

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Следующая остановка - “Поле мячиков” (Campo de bochas), пологие скалы, покрытые абсолютно круглыми каменными образованиями. Такие небольшие каменные мячи, созданные природой для игры в неведомую игру. Гид говорит, что не все они были найдены именно в этом месте, но в итоге их сюда переместили для наглядности. И, конечно, все они созданы природой без вмешательства человека. Дальше следовало объяснение, а как именно (что-то наподобие жемчуга, который образуется вокруг песчинки) оно появилось, но я до конца из объяснений не разобрал, а переспрашивать было особо некогда.

Недалеко находится и другое образование, которое некогда называлось “подводная лодка” (все названия условны, но необходимо как-то отмечать места на карте), но несколько лет назад вторая “башня” обрушилась и сейчас это какой-то сложный гриб. Но самое главное там другое - дымка рассеялась и стала видна стена из отвесных красных скал, наподобие тех, что есть в Талампайе. Как будто огромное плато из красного материала резко обрывается, уступая место белым скальным образованиям.

И, наконец, музей Уильяма Силла, американца, который прожил большую часть жизни в аргентинской провинции Сан Хуан, изучая долину Исчигуаласто и ее древних обитателей. Именно он в итоге добился внесения Исчигуаласто и Талампайю в список ЮНЕСКО. Там был короткий отдых и научно-показательное выступление, посвященное процессу консервации найденных останков динозавров, девушка, работница музея, на примере двух окаменелостей (по ходу, настоящих) пояснила процесс, который был подкреплен коротким видео. Я, правда, так и не понял, это музей построили вокруг окаменелостей, или окаменелости туда затащили. Но в-целом было любопытно.


"Поле мячиков"

( Collapse )

Я уже упоминал, что в Стокгольме полно музеев, все они интересны и отлично оформлены с познавательной точки зрения, причем половина из них бесплатны. Но именно музей Васа - то, что выделяет Стокгольм среди других европейских городов в плане музеев, такого нет нигде в Европе, да и в мире тоже. Собственно, одно посещение музея Васа (а он относится к платной категории музеев) уже оправдывает поездку в столицу Швеции.

Когда-то у нас останавливался шведский музыкант Йохан из Desiderii Marginis с безвременно скончавшегося шведского индустриального лэйбла Cold Meat Industry. В разговоре выяснилось, что Йохан по профессии - подводный археолог (надеюсь, я тут ничего не путаю). Я еще, помню, посмеялся - типа где Швеция и где археология, чего там искать, в Швеции. На что он мне рассказал, что Балтийское море - уникальное место на планете, где отсутствуют микроорганизмы, которые разъедают дерево. Поэтому там можно найти затонувшие корабли, которые выглядят, как будто они легли на дно моря вчера. Он же и рассказал мне о том, что один из таких кораблей находится в Стокгольме и на него можно посмотреть в специально созданном для него музее.

Корабль Васа когда-то сошел с верфи в Стокгольме, но что-то пошло н так, корабль оказался перегружен и затонул сразу же, как только сошел на воду (вместе с ним затонула и часть команды). Место, где он затонул, было хорошо известно, оттуда даже умудрились что-то вытащить (например, пушки), но сам корабль так и оставался лежать нетронутым на дне до 60х годов ХХ века, когда, при помощи новых технических средств, его все-таки подняли на поверхность.

Позже его тщательно отреставрировали, заменили проржавевшии металлические части, но сам корабль, включая большое количество искусно вырезанных деревянных скульптур, сохранил свой оригинальный вид. Собственно, вокруг этого корабля и построен музей Васа.

Заходя внутрь, сразу же поражаешься, насколько он огромен. Точнее, как такую большую штуку запихали в относительно небольшой с виду музей. А потом еще удивляешься, когда узнаешь, что в нем размещалось до 450 человек. Собственно, на многих уровнях со скандинавской тщательностью проработаны все детали как того, что происходило на корабле, как он был построен, почему затонул и как его поднимали, до останков затонувших членов экипажа с историей, что смогли восстановить из того, что нашли. А смогли восстановить возраст, вес, пол, по предметам определить, кем был человек, по останкам - какими болезнями страдал. Сначала я просто проходил эти стенды, но мало помалу они стали затягивать и в итоге как будто побывал в XVIII веке.

Поразительное место.


Собственно, корабль Васа. Мачты и веревки - реконструкция, все остальное - оригинальное.

( Collapse )

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

От Кардифа не так далеко проехать и до Глостера (Gloucester, почему то произношения в русском и английском здесь существенно различаются), который вроде бы уже и не Уэльс, а уже английские Мидлэндс, и где располагаются известные верфи. Мне всегда было странно, Глостер - в глубине "материка" Великобритании, если так можно высказаться, тогда как корабли должны ходить по морю, ну то есть Кардиф или Эдинбург я бы еще понял, но Глостер выбивается из моего понимания географии Великобритании. Но в Англии давно была проложена система каналов, соединяющих основные реки (Темзу, Эйвон, или многие другие) и выходы в море, поэтому ничему не приходится удивляться.

В связи с этим вспомнилось, что какой-то знакомый из тех мест рассказывал, что его любимым времяпровождением в отпуске является снять лодку и отправиться в ней в путешествие по всей Англии и южной части Шотландии, поэтому у него есть соответствующие права. Катаются по рекам и каналам Англии в длинных лодках, которые хорошо проходят узких шлюзах и их можно "припарковать" практически везде.

Но я отвлекся. Итак, мы в Глостере. Старый город с воротами XIII века знаменит своим кафедральным собором. Сам собор заслуживает отдельного поста (там было что сфотографировать, ни хуже, чем в Солсбери), а пока что фотографии самого города и района верфей, что в нескольких километрах к югу от центра. Вполне себе годную к использованию вещь англичане приспособили как туристическую достопримечательность - с многочисленными кафе и барами (как традиционными, так и крафтовыми, разумеется), которая в темноте должна красиво подсвечиваться. Впрочем, последнее мы так и не узнали, отправившись обратно в Уэльс.


Глостер, в районе верфей

( Collapse )

Ираклион - Ретимнон - Хания - Ретимнон

Посмотрев на Ираклион, я было решил, что города, если там нет каких-нибудь стар-аттрэкшенов (типа археологического музея Ираклиона), не самая сильная сторона Крита. И я был рад ошибиться, настолько мне понравилась Хания, одна из прошлых столиц Крита, с ее венецианским портом, всю прибрежную зону которого занимают кафе и сувенирки, старинным маяком, перестроенными мечетями (в музей и православную церковь, одна из колоколен которой является минаретом, даже не подверженным перестройке), узкими улочками турецких и венецианских кварталов. Интересно даже безо всяких музеев.

Впрочем, в один из музеев мы все-таки завернули, желая спрятаться от солнца хотя бы на время и укрыться в одном из построенных венецианцами судостроительных доков, каменные строения которых возвышаются за зданием старого арсенала и весьма украшают собой вторую, менее населенную и дальнюю часть порта. Сейчас эти помещения, долгое время находившиеся без внимания и начавшие разрушаться, приобретают новое рождение, где-то сделали кафе, где-то осталось какое-то складское помещение, но можно зайти и посмотреть, миновав старичка, торгующего веревками (!). А в одном из этих доков сейчас располагается морской музей Хании.

Собственно, там особо ничего нет, главный экспонат - реконструированная к греческой Олимпиаде лодка времен минойской эпохи. Точнее, как ее сейчас представляют по оставшимся фрескам Кносса и других разрушенных критских дворцов того времени. Впрочем, я с подозрением отношусь к подобным реконструкциям.


Набережная венецианского порта Хании с подходящим к воде нагромождением старых турецких и венецианских зданий, большая часть которых сегодня - гостиницы и прочие туристические объекты, местные жители давно перебрались в соседние районы с более приспособленной для жизни инфраструктурой.

( Collapse )

Лима — Паракас — Арекипа — Колка — Пуно — Лима

Чукуито, помимо глиняных церквей с поросшими травой башнями, интересен еще своим древним "храмом плодородия", которым мне хочется назвать "садом", ведь каменные фаллосы более напоминают грибы, спрятанные как в коробке каменными стенами. Найти этот сад оказалось нетрудно, первый же спрошенный нами индеец на главной площади указал направление в сторону очередной заросшей церкви, рядом с которым была площадка, которую я поначалу принял за кладбище.

Храм древних уже стоял здесь, когда появились инки. Поэтому дошедшие сведения невелики и сложно сказать, какие ритуалы сопутствовали в тех местах культу плодородия, воплощением которого стали множество как будто растущих из земли каменных фаллосов. Вот и мы засомневались, как бы лучше показать свое уважение чужеземным богам, и не нашли ничего лучше, чем подбросить им листьев коки.

( Collapse )


Храм плодородия в Сукуито, как сад из каменных грибов-фаллосов...

( Collapse )

Как это часто бывает, события всего лишь трехнедельной давности вспоминаются так, как будто прошел как минимум год, а ведь стоило всего лишь на пару недель съездить за Океан... Как будто через туман я вспоминаю эту прогулку с Валерой и Катей по Сестрорецку, с трудом вспоминается ветер, облака, резко приносящие и уносящие то дождь то снег, желтые листья, усеявшие землю, пустынные пляжи залива, облюбованные редкими потерявшими счет времени кайтерами.

Черная Геката нас вела вдоль берега в поисках места, где бы можно было спрятаться от холодного, пронизывающего до костей ветра, чтобы спокойно выпить вина и обсудить насущные проблемы мировой революции. Небо отражалось в лужах, оставленных уходящими волнами, черный неугомонный зверь резвился, сшибая все на своем пути и оставляя за собой шлейф из осенней листвы, а в животе бултыхался выдержанный Мальбек.

Все, казалось бы, на своем месте, вот только не покидало какое-то ощущение тревоги, как будто произошло что-то страшное, вот только я об этом еще не знаю. И сейчас, спустя столько событий после той поездки, уже сложно сказать, что послужило тому причиной. То ли виноваты завывания ветра, то ли осенняя природа, то ли оставленные на зиму полупустынные земли этого курорта под Питером...


Берег Залива под Сестрорецком...

( Collapse )

Во Владивостоке мы оказались солнечным утром, проведя в самолете то ли ночь то ли вечер и не совсем понимая, сегодня еще вчера или уже завтра. После московского перманентного полумрака солнце било в глаза, мы проезжали покрытые лесом сопки, а где-то внизу — виднелось море. Курорт, да и только! В таком радужном настроении мы и начали исследовать город.

Владивосток разместился на уменьшенном подобии "итальянского сапога" в окружении живописных лесистых холмов и весьма выгодно смотрится с новой окружной дороги.  Местные любят проводить аналоги со Стамбулом — залив, отделяющий исторический центр Владивостока от "новых" окраин называют Золотым Рогом (который с недавних пор украшает вантовый мост), а пролив, отделяющий Владивосток от острова Русский — "Восточным Босфором". Под стать и названия окрестностей, не иначе как тоска по Европе заставила назвать прилегающие бухты — "бухта Улисса", "бухта Патрокла", "бухта  Диомид"... Впрочем, на другой стороне есть и "бухта Кирпичного завода", но это не в счет.

( Collapse )


Амурский залив со стороны "верхней набережной", по которой мы выбирались из гостиницы, не видевшей обновления со времен СССР.


И "дальняя" набережная, пирсы усеяны рыбаками. К представителям этой древнейшей профессии относится большинство мужского населения Приморского края (сам Владивосток не в счет).

( Collapse )

Абердин – Шетланд – Оркнеи – Абердин

Острова Бёррэй (Burray Island, http://en.wikipedia.org/wiki/Burray) и Южный Рональдсэй (South Ronaldsay, http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ronaldsay) располагаются на юго-восточном окончании Оркнейских островов и, в отличие от всех других, легко достижимы из Киркуола по суше благодаря "барьерам Черчилля", дамбам, построенным во время Второй Мировой итальянскими военнопленными для защиты бухт островов, являвшихся удобной базой для Британского флота.

Как только приезжаешь со стороны Киркуола на небольшой остров Бёррэй, слева бросается в глаза белая, почти что слепящая глаза на ярком солнце итальянская церковь, построенная военнопленными, невдалеке от фирменного магазина оркнейского ягодного вина. Вообще-то это когда-то был барак, что отчетливо видно по полуцилиндрической конструкции самого корпуса, но его весьма искусно раскрасили изнутри, и сейчас это небольшая "камерная" церковь с оригинальной росписью, и, думаю, единственная католическая церковь на Оркнеях.

( Collapse )


Останки затанувших кораблей в заливе Скапа Флоу


Неизвестного назначения фигуры, найденные в Tomb Of The Eagle

( Collapse )