Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

el muerto

Кавказ: Ессентуки (здание Грязелечебницы, курортный парк)

Центральное место в Ессентуках занимает исторические здание Грязелечебницы им. Семашко, оно располагается рядом с курортным парком и выделяется среди других исторических санаториев. Монументальное здание в антично-неоклассическом стиле напоминает древнеегипетский храм или античные термы, вход в который охраняют Асклепий и Гигея, как будто не в Ессентуках я, а где-нибудь в Луксоре или на Пелопоннесе. Здание было открыто в 1915-м году в разгар Первой Мировой.

Это здание знакомо каждому (даже если вы не догадываетесь об этом) по бессмертному “-Подайте чего-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы” из “12 стульев” (п.с. которые Леонида Гайдая 1971 года), ведь именно там Киса Воробьянинов в фильме просит денег у прохожих (при этом тренируются они около орла на горе Горячей в Пятигорске, и по сюжету это должно было происходить в Пятигорске).

Я вот все жалею, что мне никак не удается заглянуть внутрь, грязелечебница действующая и наверняка там внутренняя отделка по крайней мере парадных залов (их немного видно через окна) не уступает внешней. Кто знает, может когда-нибудь и мне удастся туда попасть.

P1180475
"-Подайте чего-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы!"

Collapse )
el muerto

Кавказ: Пятигорск (курортная зона, Провал, место дуэли Лермонтова)

И возвращаемся в Пятигорск. Город (по крайней мере в его исторической части) красив, не в последнюю очередь благодаря обширной курортно-парковой зоне вокруг горы Машук. Когда-то его строили, чтобы было чем ответить модным европейским курортам и перенаправить денежные потоки желающих отдохнуть “на водах” богатых людей в Россию, и по свидетельствам очевидцев, многие воспринимали Пятигорск (наверное, это может относиться и к другим курортам КМВ) как Париж (правда неизвестно, бывали ли эти “свидетели” в самом Париже) - высшее общество, развлечения, романы, дуэли, для этого всего требовалась красивая и романтичная обстановка в виде ландшафтных парков по европейскому образцу, красивых беседок, питьевых галерей.

Через парк Цветник с его уникальной Лермонтовской галереей мимо предполагаемого дома Княжны Мери можно подняться к Елизаветинской галерее, оттуда наверх мимо красивых старых домов, отданных под корпуса санаториев, к Провалу (тот самый, который “чтобы меньше проваливался”). Сам Провал - озеро, к которому в XIX веке прорубили тоннель. Воды озера отчасти дождевые, но сообщаются с глубинными термальными водами неудавшегося вулкана (а все отдельно стоящие горы на той территории - неудавшиеся вулканы, гора Машук - не исключение).

Говорят, что в XIX веке над озером был сооружен помост, где по вечерам танцевали кадриль, тогда как среди жителей было распространено поверье, что озеро - бездонная бездна и соединено напрямую с адом. Сейчас у входа стоит Остап бендер, продающий билеты в Провал, но внутрь можно пройти совершенно бесплатно. Но, как я потом узнал, билеты в Провал исторически, в первой половине XX века, существовали.

Если от Провала пройти дальше, то попадаешь на тропу, которая ведет вокруг горы Машук, по ней можно дойти до места дуэли (и смерти) Лермонтова, отмеченное обелиском, который охраняеется грифами. Во времена Лермонтова это место было уже за пределами города, сейчас же это курортная зона, оттуда начинается тропа на вершину Машука, и можно выйти к зоне санаториев, завершив таким образом обход горы.

P1180245
Место дуэли Лермонтова у подножия горы Машук в Пятигорске

Collapse )
el muerto

Кавказ: Черкесск (художественный музей, город)

В соседнем художественном музее, который располагается в красивом здании в неорусском стиле (самое красивое здание всего Черкесска, наверное), я ожидал увидеть какую-нибудь картинную галерею, но нет. Там оказался какой-то официальный зал о Карачаево-Черкесии в составе России, не представляющий интереса, и, внезапно, зал временной выставки, посвященной археологии городища Архыза (Нижнеархызское городище), что уже любопытно. Городище Архыза находится в средней части ущелья, ведущего в сам Архыз и является самой большой достопримечательностью республики (если брать древности), там сохранились древние церкви, позволяющие предположить, что именно там располагалась древняя столица легендарной средневековой Алании, Магас (если вдруг интересно, то вот тут и тут есть про это место, в котором мы побывали полтора года назад).

Впрочем, с этим многие не согласны, да и вообще сейчас вопрос месторасположения столицы Алании имеет скорее политический окрас, сразу несколько республик борются за звание наследников средневекового феодального государства. Это звание, должно быть, призвано узаконить их территориальные притязания в вечном споре “кто тут главный” среди северокавказских народов, ну и аргументом в споре “кто первый пришел на эти земли”, кто тут коренной народ, а кто “понаехал”.

В-общем, весь этот вопрос с “аланским спором” крайне неоднозначный, но тем интереснее посмотреть на объекты, найденные при раскопках Нижнеархызского городища.

P1180158
У художественного музея

Collapse )
el muerto

Кавказ: Черкесск (музей Карачаево-Черкесии, город)

В один из непогожих выходных решили устроить музейный день и отправились в столицу соседней Карачаево-Черкесии, город Черкесск. Так, посмотреть как там жилось и сейчас живется, и что это вообще за место такое. Некогда станица Баталпашинская, Черкесск - молодой город и особых древностей там нет. Несколько исторических зданий в центре, новая большая мечеть, симпатичная пешеходная улица, украшенная скамьями со знаками зодиака, несколько музеев. Например, краеведческий музей (он же - музей Карачаево-Черкесии), который находится в одном из исторических зданий начала ХХ века.

В музее - преимущественно этнографическая экспозиция об основных четырех народах, проживающих на территории республики - карачаевцы (они же балкарцы в соседней республике), черкесы (они же кабардинцы в соседней республике), абазины и русские. Каких-то действительно раритетных древностей не обнаружено, много экспонатов (как, например, кинжалы) как будто куплены в сувенирках, но интересные экспонаты все же есть. Зато показались любопытными старые фотографии (где представлены, помимо четырех основных, еще и другие национальности), показывающие различие народов. Из “неосновных” рассказывается про ногайцев, которых туда силой поселили еще при царе.

Так что насильное переселение народов придумали задолго до Сталина, да и задолго до царей, если уж на то пошло - все империи этим развлекались.

P1180104
В музее Карачаево-Черкессии

Collapse )
el muerto

Северная Осетия: Фиагдонское ущелье, Сталин в Осетии

Дежурно заехали на некоторые достопримечательности Фиагдонского ущелья (оно же Куртатинское) - башня и руины жилых сооружений над долиной, по дороге от Верхнего Фиагдона в Даргавс, в этот раз там никого не было и удалось спокойно ее пофотографировать (летом мы попали на свадьбу), теснина (я уже начинаю привыкать к этому слову, сначала оно вызывало у меня удивление) на въезде в Фиагдонское ущелье, где дежурит зеркальный леопард, символ гор Северной Осетии и который, говорят, где-то встречается, так как был реинтродусирован в живую природу.

Ну и портрет Сталина на скале ближе к выезду из ущелья. Надо сказать, что в Осетии есть более 20 памятников Сталину, и не то чтобы их поставили 80 лет назад и недосуг было убрать, нет. Осетины никому не позволят убрать памятники вождю, они воспринимают Сталина как своего, считают Джугашвили фамилией на грузинский лад, тогда как на осетинский - Дзугата (или Дзугаев). Сталин родился в Гори (это факт), который располагается рядом с Южной Осетией (опять таки факт), и где проживало немало южных осетин. Приводятся свидетельства, что Сталин бегло общался на южноосетинском диалекте, да и фамилию “Сталин” взял в честь героя осетинского варианта нартского эпоса Сослана Стального. Но твердых доказательств этой теории нет.

Впрочем, есть мнения, что таким образом грузины пытаются избавиться от фигуры Сталина, которая мешает им в политике, ну а осетины Сталина готовы взять как своего, боготворя его и видя только хорошие стороны его личности и правления. То же касается СССР - осетины (да и некоторые дагестанцы) считают советский период Осетии - лучшим в истории. Соседние народы язвительно добавляют, что осетины просто были выгодоприобретателями режима.

Почему так? По этому поводу нашел цитату одного антрополога: “Осетинские святилища, храмы и эти памятники посвящены одному: они всевозможными способами показывают, что 'мы – великий народ'. И великий человек из наших подчинил себе чуть ли не весь мир”. Попробуйте покритиковать Сталина в разговоре за бутылкой араки с любым осетином, в лучшем случае он просто выскажет свое несогласие. Вот такой вот осетинский культурный феномен.

Ну а мы выезжаем из интересной и самобытной Осетии. Нужно все-таки будет дочитать до конца Нартский эпос и вернуться обратно, эта республика оптимальна на Кавказе по соотношению комфорт / этнокультурные вещи.

P1170951
Портрет вождя на выезде из ущелья

Collapse )
el muerto

Северная Осетия: Владикавказ (национальный музей Северной Осетии, древности и этнография)

Целый раздел музея посвящен археологии Даргавского некрополя, который находится рядом с селом Даргавс к югу от Владикавказа (кстати говоря - абсолютный маст-си любому путешественнику по Кавказу). Говорят, во времена чумы люди целыми заболевшими семьями сами туда приходили, постепенно перемещаясь в склепы, родственники лишь им приносили еду. Похожая история есть и у чеченского Цой-Педе, да, наверное, вообще у любого крупного некрополя Кавказа, уж не знаю, насколько она научно подтверждена.

Интерес вызвала всякая утварь, представляющая обстановку осетинской башни (осетинские башни напоминают сторожевые башни ингушей и чеченцев, аналогов боевых башен в Осетии нет). Осетины помешаны на цифре “три”, отсюда “три пирога” (бог, солнце и земля, два пирога - только на поминки, когда умершему уже солнце не светит), и три стула для совещания старейшин.

P1170810
Макет склепа некрополя в Даргавсе

Collapse )
el muerto

Северная Осетия: Владикавказ (город, национальный музей Северной Осетии, древности)

Осетия. Заехали мы в нее ненадолго, навестить как старого друга - как он без нас жил последние полгода? - прежде чем продолжить свой путь дальше. Ну как можно было проехать мимо Владикавказа с его красивым старым бульваром, на котором располагаются особняки конца XIX - начала XX веков? Тем более когда дорога из Армхи приводит к военно-грузинской дороге, которая ведет через город. Ремонт участков бульвара, который шел летом, закончили, зато начали ремонтировать в других местах. Неторопливо прогуливающиеся пары, молодежь разной степени неформальности, я от этого успел отвыкнуть за время пребывания на исламских территориях.

Национальный музей Северной Осетии-Алании переехал в новое здание, точнее, занял здание целиком (относительно того, что мы видели два с половиной года назад). Собственно, обновить впечатления от этого музея мне и хотелось. Помнится, тогда мне запомнилась глубина совершенно незнакомой мне осетинской культуры, сильно отличающейся от соседей (осетины - единственные язычники, пусть и прикрытые православием, на Северном Кавказе), но то было первое знакомство с Осетией, да и с Северным Кавказом вообще. Сейчас мы отягощены опытом путешествия по региону, и хотелось взглянуть на экспозиции свежим взглядом. Даже взяли экскурсию, чего я обычно не делаю.

Экспозиция стала большой, достойной Национального музея республики, цель которого зафиксировать текущее положение вещей в плане границы с соседями, зафиксировать свое историческое прошлое, осетины как этногенез скифо-сарматов с коренными кавказскими племенами, ну и конечно перетянуть одеяло на себя в споре, чей же была Алания. Соседние ингуши назвали свою столица Магас, по имени мифической столицы средневековой Алании, карачаевцы считают, что мифический Магас был на территории руин городища Архыз, но только осетины поместили слово “Алания” в название республики.

Музей большой, начнем с древностей, которым там посвящен большой современный зал.

P1170763
Владикавказ. Ремонт на бульваре в разгаре

Collapse )
el muerto

Ингушетия: башенный комплекс Эгикхал

Итак, башенный комплекс Эгикхал. Башни в Ингушетии поражают своим разнообразием и вниманием к мелким деталям. Башенная культура прослеживается на всем Северном Кавказе - она начинается в Дагестане (усиливаясь к западной его части), продолжается в Чечне, чеченские башни схожи с ингушскими, но своего апогея башни достигают в Ингушетии, потом трансформируясь в башни поменьше в Осетии и постепенно сходя на нет при движении дальше на запад (хотя исторически они существовали даже на территории Карачаево-Черкесии, просто их очень мало).

В Ингушетии башни достигают наибольшего разнообразия - высокие боевые, сторожевые, полубоевые, с пирамидальным покрытием (как в Чечне) и с плоским (как в Осетии). Присутствуют всякие мелкие детали, дающие понять важность этих построек для средневековых ингушей. Которые, напомню, были язычниками до XIX века, что подтверждается обилием камней с солнечной символикой (как и у чеченцев). В-общем, при всем уважении к Осетии, Чечне и Дагестану, самые крутые башни - в Ингушетии. Ну и ингуши ими гордятся, доходит до того, что клятвенно заявляют, что все чеченские боевые высокие башни - дело рук ингушей, а чеченцы потом заняли эти места (и вообще вся земля была ингушская, остальные понаехали), чеченцы (и осетины) с этим, разумеется, не согласны.

Но вернусь к Эгикхалу, в котором представлены, наверное, все виды башен. Не знаю, тенденция это или нет, но в Эгикхале склепы разбросаны по территории всего комплекса, а не вынесены отдельно, как в некоторых других башенных комплексах. Традиции захоронения в склепах на скалах пришли из-за нехватки пашенных земель (закапывать тело в землю было дорого), поэтому склепы обычно находятся на скалистых участках над поселением, а тут они разбросаны по всей территории.

Часть самих башен отреставрирована, но некоторые продолжают разрушаться. Я еще летом общался с ингушской семьей, которая по мере сил стараниями различных представителей рода поддерживает строения на родовой земле, и то, что комплексы окончательно не превратились в руины - заслуга именно родов, тейпов, насколько я понял, не знаю, в чем выражается в данном случае “охрана государства”.

P1170463
В Эгикхале

Collapse )
el muerto

Чечня: Грозный - национальный музей Чечни

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Грозный не похож на другие столицы Северного Кавказа. Он более современный, что ли. Даже водители в Грозном останавливаются за секунду до того, как ты только подходишь к пешеходному переходу - я себя чувствую невеждой. Мы жили рядом с площадью Минутка (поищите, если будет желание, фотографии этой площади после войны) - кругом развернуто масштабное строительство, кое-где, правда, такое ощущение, что запущенное. В Грозном неплохо организовано дорожное движение - большие круги, проспекты, город из конца в конец можно проехать за 15-20 минут даже в час пик (пробок в городе нет). Правда, большую часть дня я просиживал штаны в гостевом доме за ноутбуком.

В один из дней удалось ближе к вечеру выбраться а национальный музей Чечни - заглавный музей республики. Во время войны старый музей был разграблен (пишут, что фонды были уничтожена на 90% - унесли все, что имело хоть какую-то ценность), но потом восстал из мертвых в новом виде, в новом здании с большим куполом по центру и четырьмя боевыми башнями по углам. Поэтому историческая и этнографическая части экспозиции совсем небольшие. Зато большие залы изобразительного искусства, а также фотографий Грозного ХХ века, включая руины города, в которые превратила его война. Вот такой он, “город грез и несбыточной мечты”... В-общем, все равно было интересно, тем более что другого исторического музея в Чечне не существует.

В этнографической части немного пообщались с молодым чеченцем. Который, возможно, работает в музее. Про чеченцев ростом более 2-х метров (разговор был изначально про большую бурку, которая, как я потом уже узнал, была такой большой так как была для всадника и должна была покрывать часть лошади) и чудеса Цой-Педе, которые, впрочем, расходятся с мнением Википедии. В-целом общение было приятным и интересным, но остались ощущения, что в любви к своей истории, предкам и культуре чеченцы грани не чувствуют. Спроси что-то у чеченца про Чечню и дели его ответ на два, а то и на три.

P1170105
Новое здание национального музея Чечни

Collapse )
el muerto

Чечня: Аргунское ущелье в сторону Цой-Педе, некрополь Цой-Педе

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Следующий день мы посвятили исследованию одного из самых крупных некрополей Кавказа - Цой-Педе. Он находится в горах на юго-востоке Чечни, совсем рядом с грузинской границей, проезд - от Итум-Кали через приграничное КПП, на котором требуется показать паспорт РФ (читал, что для иностранцев потребуется пропуск). От КПП вдоль ущелья ведет хорошая грунтовая дорога, построенная, как говорят, во времена Дудаева для того, чтобы создать сухопутный выход из Чечни в Грузию. У погранчасти рядом с Цой-Педе заканчивается доступный участок дороги, но за шлагбаумом дорога уходит дальше, в Ингушетию.

Уже позже в Ингушетии погранцы рассказали, что планируется строительство дороги (видимо, недостроенных ее участков), которая будет соединять горные районы республик, но оно сопряжено с трудностями из-за натянутых отношений между ними. Тем не менее, сейчас дорога до Цой-Педе - это как достопримечательность сама по себе.

Некрополь Цой-Педе располагается на вершине высокого холма, куда ведет по снегу круто вверх тропа. По легендам, туда приходили предчувствовавшие свою смерть люди, ложились на полки в своем фамильном склепе (который почему-то называют “солнечным могильником”, достоверных объяснений в интернете найти не удалось), а родственники приносили им еду, если еда за ночь оставалась нетронутой, то знали, что человек умер. В это можно поверить при рассказах про чуму в средние века, когда в подобные могильники зараженные люди уходили целыми семьями (как и в соседней Осетии), но вот в то, что туда приходили умирать смертельно раненные воины - верится с трудом, туда здоровый человек то с трудом заберется.

Некрополь охраняет высокая сторожевая башня, рядом с которой находятся руины жилых башен, склепов много, в них, как рассказывали в документальном фильме про город мертвых, есть туннели, уводящие вглубь до 5 метров, на некоторых склепах есть камни с различными солярными символами. Ислам пришел в Чечню относительно поздно, XVII-XVIII век, захоронения Цой-педе - языческие. Правда, мне удалось разыскать всего лишь один такой камень, и тот будет в следующем посте, многовато фотографий получилось.

P1160702
Некрополь Цой-Педе с холма, где стоит сторожевая башня

Collapse )