Diary of a visionary - dead but dreaming

В соседнем художественном музее, который располагается в красивом здании в неорусском стиле (самое красивое здание всего Черкесска, наверное), я ожидал увидеть какую-нибудь картинную галерею, но нет. Там оказался какой-то официальный зал о Карачаево-Черкесии в составе России, не представляющий интереса, и, внезапно, зал временной выставки, посвященной археологии городища Архыза (Нижнеархызское городище), что уже любопытно. Городище Архыза находится в средней части ущелья, ведущего в сам Архыз и является самой большой достопримечательностью республики (если брать древности), там сохранились древние церкви, позволяющие предположить, что именно там располагалась древняя столица легендарной средневековой Алании, Магас (если вдруг интересно, то вот тут и тут есть про это место, в котором мы побывали полтора года назад).

Впрочем, с этим многие не согласны, да и вообще сейчас вопрос месторасположения столицы Алании имеет скорее политический окрас, сразу несколько республик борются за звание наследников средневекового феодального государства. Это звание, должно быть, призвано узаконить их территориальные притязания в вечном споре “кто тут главный” среди северокавказских народов, ну и аргументом в споре “кто первый пришел на эти земли”, кто тут коренной народ, а кто “понаехал”.

В-общем, весь этот вопрос с “аланским спором” крайне неоднозначный, но тем интереснее посмотреть на объекты, найденные при раскопках Нижнеархызского городища.


У художественного музея

( Collapse )

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Грозный не похож на другие столицы Северного Кавказа. Он более современный, что ли. Даже водители в Грозном останавливаются за секунду до того, как ты только подходишь к пешеходному переходу - я себя чувствую невеждой. Мы жили рядом с площадью Минутка (поищите, если будет желание, фотографии этой площади после войны) - кругом развернуто масштабное строительство, кое-где, правда, такое ощущение, что запущенное. В Грозном неплохо организовано дорожное движение - большие круги, проспекты, город из конца в конец можно проехать за 15-20 минут даже в час пик (пробок в городе нет). Правда, большую часть дня я просиживал штаны в гостевом доме за ноутбуком.

В один из дней удалось ближе к вечеру выбраться а национальный музей Чечни - заглавный музей республики. Во время войны старый музей был разграблен (пишут, что фонды были уничтожена на 90% - унесли все, что имело хоть какую-то ценность), но потом восстал из мертвых в новом виде, в новом здании с большим куполом по центру и четырьмя боевыми башнями по углам. Поэтому историческая и этнографическая части экспозиции совсем небольшие. Зато большие залы изобразительного искусства, а также фотографий Грозного ХХ века, включая руины города, в которые превратила его война. Вот такой он, “город грез и несбыточной мечты”... В-общем, все равно было интересно, тем более что другого исторического музея в Чечне не существует.

В этнографической части немного пообщались с молодым чеченцем. Который, возможно, работает в музее. Про чеченцев ростом более 2-х метров (разговор был изначально про большую бурку, которая, как я потом уже узнал, была такой большой так как была для всадника и должна была покрывать часть лошади) и чудеса Цой-Педе, которые, впрочем, расходятся с мнением Википедии. В-целом общение было приятным и интересным, но остались ощущения, что в любви к своей истории, предкам и культуре чеченцы грани не чувствуют. Спроси что-то у чеченца про Чечню и дели его ответ на два, а то и на три.


Новое здание национального музея Чечни

( Collapse )

Вторая часть фотографий из посещения Национального Художественного Музея Дагестана в Махачкале, опять традиционное искусство (прежде всего - Кубачи, во вторую очередь - Гоцатль, а там что останется). Украшенные мельхиором и серебром рога туров (на которых до сих пор ведется охота в горном Дагестане), изящные кувшины, блюда. Кубачинские изделия в царской России , и, позже, при Союзе, пользовались большой популярностью. В Кубачах до сих пор ребенка учат сначала симметрии, потом - алфавиту. А различные фигуры, из которых плетутся узоры, кубачинцы считают своей азбукой.

Ну и еще любопытное - монументальные полотна, посвященные Кавказской Войне, в царские времена существовал целый пласт мастеров, производивших огромные полотна на темы разных битв. Вот, например, панорама Взятия Ахульго работы Франца Рубо, которая пострадала при наводнении в Санкт-Петербурге, частично была восстановлена и сейчас размещена в зале. Копия (уже хорошего качества) размещена в музее в самом Ахульго. Изучать эти картины - это как изучать историю, в XIX веке фотография только начиналась, и картины выполняли роль, сегодня занятую фото и видео.


Рог с кубачинскими узорами в Национальном Художественном Музее Дагестана в Махачкале

( Collapse )

Национальный Художественный музей Дагестана располагается в здании напротив Национального музея и Дагестанского Аула и оказался весьма любопытным. Прежде всего тем, что подавляющее число экспонатов за вычетом неизвестно как туда попавших работ европейских и русских художников, имеют прямое отношение к Дагестану. Как к традиционному искусству многочисленных аулов мастеров республики, так и к современному искусству, хотя, казалось бы, где Дагестан, а где - современное искусство.

Вот, например, эскизы и акварели дагестанского художника Эдуарда Путенброта, которые создавались для оформления театральных постановок многочисленных театров Махачкалы. Личность Путенброта оказалась занимательной, он и знай я о нем заранее, внимательнее бы отнесся к временной выставке на первом этаже, но к нему мы еще вернемся.

Постоянная экспозиция располагается на втором этаже и мне была интересна обилием подлинных старинных изделий из аулов, в которых мы уже побывали. Там можно сравнить узоры двух конкурирующих между собой аулов златокузнецов - Кубачей и Гоцатля, можно посмотреть на уникальные деревянные изделия из Унцукуля (в этот аварский аул мы заедем чуть позднее), посмотреть на кубачинские резные каминные плиты, традиционные узоры разных народов Дагестана. В-общем, все, что имело художественную (и историческую) ценность и не поместилось в Национальный музей, отвезли туда. Фотографий много, разделим на две части.


Каменная резная каминная плита из Кубачей. Из Кубачей вообще много всего, там производилось множество изделий, имевших художественную ценность.

( Collapse )

Постояв на сторожевой башне (те фотки я оставлю на следующий пост), мы осторожно, чуть ли не ползком по льду добрались до машины. Так же осторожно спустились в новую часть села, которая, как это принято, уже находится на плоской поверхности и без какой-либо ориентации по сторонам света (повторюсь, все старые села Дагестана находятся обязательно на склоне горы и обязательно южном). Там интерес представляет Кубачинский художественный комбинат, который сам по себе давно обанкротился, но внутри, в музее все еще хранит бесценные сокровища. В этом смысле Кубачи интереснее другого, аварского ювелирного села, Большого Гоцатля, где похожий музей был разграблен.

Осматривая что-то рядом с автобусной станцией, мы разговорились с парнем, который был занят чем-то по ремонту, смотритель музея оказался его родственником (как и все в Кубачах, так или иначе), он его вызвонил, нам оставалось только ждать. Вот так дела делаются в Кубачах, если вы что-то ищите, спросите первого встречного, у него обязательно какой-нибудь родственник там работает, ну или в крайнем случае знаком с тем, кто работает. Хозяин музея не заставил себя долго ждать. Мы прошли на территорию завода обычной советской постройки, видавшего лучшие виды, прошли темными коридорами административного корпуса, прежде чем оказаться рядом с музейной комнатой. Там была снята сигнализация и мы попали в святая святых, где смотритель музея провел небольшую экскурсию.

Из экспонатов, в первую очередь, обращает на себя внимание раздвоенная сабля, которая, как говорят, принадлежала самому Надир-шаху, персидскому завоевателю тюркского происхождения, совершившему несколько неудачных походов на Дагестан. Музей два раза грабили, один раз с убийством охранника, и два раза уносили эту саблю. Один раз - по заказу какого-то шейха из нефтяной арабской страны, но воры утащили больше чем нужно и их поймали, другой - просто в надежде потом выгодно продать, но такие вещи продать тяжело. Так что оба раза сабля возвращалась в Кубачи. В Национальном музее Дагестана в Махачкале хранится похожая сабля и даже, говорят, есть спор, какая из этих сабель на самом деле принадлежала Надир-шаху, но по словам смотрителя музея - “-Грабили то не их, а нас, значит и настоящая сабля - вот она”.

Также особый интерес представляет ваза с портретом Сталина, вырезанным из слоновой кости. Говорят, она стояла когда-то в Кремле, но со смертью Сталина была возвращена назад с тем, чтобы ее переплавили. Но для кубачинцев это в первую очередь изделие искусства, а не атрибутика власти, они подписались под документом, показали слиток серебра и отчитались по всем правилам, но сама ваза при этом была сохранена.

Сейчас Кубачинский художественный комбинат не работает, точнее там до сих пор задействуют какие-то цеха в частном порядке, но он не существует как предприятие. Вместо этого в Кубачах сейчас имеется набор мастеров, пытающихся в домашних условиях возрождать ремесло.


Сабля Надир-шаха в Кубачах

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Помимо основных декораций, в Сарай-Бату есть несколько юрт с различными вещами, по крайней мере некоторые из которых снимались в фильме “Орда”. Некоторые вещи прямо притягивают внимание, но как правило чем более вещь выделяется, тем меньше вероятность, что нечто похожее могло существовать во времена Золотой Орды. Впрочем, сами декорации претендуют если не на достоверность (кто точно скажет, как могла выглядеть когда-то столица империи), то хотя бы на продуманность.

На обратной дороге сделали еще одну попытку заехать в Селитренное в поисках руин настоящей столицы Золотой Орды, но заблудились, заехали на мусорный полигон (а мусорные полигоны в степи - зрелище специфическое) и вынуждены были развернуться. Может, что когда-нибудь бывшая столица империи станет археологической жемчужиной России, куда будут толпами съезжаться туристы, “Астраханские Афины”, но пока ничего этого не предвещает.

Ну и немного проехались в другую сторону от Астрахани, в саму дельту Волги, до поселка Камызяк. Наверное, в другое время года это места, наполненные туристами-рыбаками, сейчас же все закрыто и выглядит как-то грустно. Да и в сезон, уверен, там мало найдется занятий для тех, кто предпочитает ловить рыбу в рыбных рядах рынка (правда, рассказывают про красивые цветущие лотосы, когда-нибудь мы их может, тоже увидим). Там же в Камызяке есть музей астраханских арбузов, но видимо тоже не сезон (как и для музея, так и для арбузов).


Светильник из к/ф Орда в Сарай-Бату

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Сам комплекс Сарай-Бату достаточно небольшой, что видно и по фильму (“Орда”) - места действий постоянно повторяются, в отличие от настоящей столицы Золотой Орды, которая была длиной многие километры. Встречаются всякие украшательства (резные двери, росписи стен, айван мечети), которые можно было бы принять за реальные, не знай, что все вокруг - декорации. За воротами находится ханский дворец, к которому с другой стороны можно подойти безо всякий ворот, там же дежурит владелец верблюдов в ожидании тургрупп, к нам он никакого интереса не проявил (но сами верблюды у него красивые, откормленные).

За ханским дворцом есть смотровая площадка, откуда открывается весьма впечатляющий вид на реку Ашулук и с нее отчетливо видно, что только у самой реки полупустыня сменяется чем-то подобием леса на острове между рукавами дельты Волги. Ведь по сути вся дельта этой реки находится в пустыне и сама Астрахань - не более, чем случайный оазис в ней.


Корабль пустыни в Сарай-Бату

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Удалось немного поездить по Астраханской области. Вот, К. весьма кстати порекомендовала заехать в Сарай-Бату, город-декорацию к к/ф Орда, который находится где-то в 150 км к северу от Астрахани, недалеко от руин настоящей столицы Золотой Орды, погребенных под селом Селитренное. Руины называются “Селитренным городищем”, и просто так на них не попасть, там ведутся раскопки и место не предназначено для широкой публики. Впрочем, в самом селе Селитренное я видел упоминания о том, что туда водят экскурсии по предварительной договоренности.

В-общем, руины настоящей столицы Золотой Орды простым смертным недоступны (и, боюсь, неспециалистам там делать нечего, никаких работ по музеефикации руин не проводилось), зато декорации к/ф Орда, Сарай-Бату, вполне себе доступны и высятся на высоком берегу реки Ашулук, одного из “рукавов” Ахтубы которая, в свою очередь, является левым рукавом Волги.

По дороге в Сарай-Бату привлекает внимание пирамидальное сооружение недалеко от Астраханского газоперерабатывающего завода - “Пирамида Голода”. Название отсылает к какому-то фэнтэзи с уклоном в ужасы (в крайнем случае в постапокалипсис), но на самом деле “Голод” - фамилия конструктора, Александра Голода, который построил сразу несколько похожих пирамид в разных уголках бывшего СССР (и говорят что есть где-то в Европе). Назначение пирамиды - “гармонизировать структуру окружающего пространства, приводя её в соответствие с идеальной пропорцией золотого сечения и исправляя тем самым дефекты, обусловленные неразумной деятельностью как сообщества людей, так и самой природы” (как пишут на Википедии, не скрывая своего скепсиса).

Конкретно у газоперерабатывающего завода пирамида призвана уменьшать отрицательное влияние производства на окружающую среду (не спрашивайте, каким образом). Я прочитал эту информацию уже после осмотра пирамиды, иначе отнесся бы к ней с большим интересом. Внутри пирамида полая, и там плохо пахнет, наверняка используется как общественный туалет, местные жители не разделяют воззрений российского инженера и не верят в целебные свойства постройки.

И вот, Сарай-Бату, куда от трассы ведет достаточно укатанная грунтовка. Внезапно на посреди полупустыни оказалось вполне себе туристическое место - пара микроавтобусов с туристами, кафе (правда, в нем почти ничего нет), платный вход. Декорации были построены к фильму, который мы потом посмотрели (муть какая-то, но снято красиво), внутри вещает запись-аудиогид, рассказывающая об основных постройках и о том, как во времена Золотой Орды там могла бы идти жизнь. Любопытно, за неимением лучшего (скажем, реальных раскопок столицы Золотой Орды), разумеется. И весьма фотогенично, так что фотографий много, не все сразу.


Сарай-Бату. Жаль, что все это ненастоящее

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста как город - обычный советский “населенный пункт городского типа”, каких-то исторических построек там нет, зато его приятно разнообразят различные скульптуры. И если военные памятники здесь выглядят как “соцзаказ”, то некоторые другие - как произведения искусства. От Золотых Ворот на запад начинается довольно большая зеленая зона с различными скульптурами, по которой можно дойти до того самого источника, с которого когда-то 150 лет назад началась Элиста, сейчас там до сих пор течет вода, а рядом построена небольшая беседка в восточном стиле.

Много в Элисте и связано с шахматами. Даже есть специальный район Сити-Чесс, построенный под международную олимпиаду по шахматам, которая состоялась в Элисте в 1998-м году. Туда мы обязательно заедем, но и без этого о шахматах много чего в Элисте напоминает - огромная шахматная доска в центре, шахматные столики в парке, Остап, держащий в руках шахматную фигуру на фоне двенадцати стульев. Так что может пророчество Остапа и сбылось и появились шахматные Нью Васюки, только названные Элистой (кстати говоря, ассоциация Элисты с Нью Васюками возникла не только у меня, видимо на это был и расчет).


С "Остапом-шахматистом" в Элисте

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

Элиста - сравнительно молодой город, ему всего 150 лет, ну а буддийским памятникам и того меньше, их начали строить после распада СССР, когда калмыки смогли официально вернуться к своим традициям (старые если и существовали, то были стерты с лица земли в сталинские времена). Может, оно и к лучшему, добавляет разнообразия в наш мир, Калмыкия - буддийская прослойка между православным центром и исламским (в большей части) Кавказом.

Сами калмыки - весьма симпатичный народец, мне напомнили монголов (впрочем, почему напомнили, они и есть монголы - монгольский язык, обычаи и письмо, отличается кухня, да и то незначительно). И если бы кто-нибудь попросил меня выбрать людей, с кем общаться между представителями трех основных религий в России (если уж вообще нужно обозначать принадлежность какой-нибудь религии), я бы выбрал буддистов. По крайней мере образца Калмыкии, Монголии или Бурятии.

Центр Элисты - площадь Ленина, там находится красивая пагода семи дней, фонтан лотосов, огромная шахматная доска (шахматы - популярная в Элисте тема, о них мы еще обязательно упомянем). Статуя Ленина, конечно, тоже есть. Все это (кроме Ленина) весьма украшает центр, который был бы иначе похож на безликий городок глубокой российской провинции. Чуть в сторону - “Золотые ворота” и статуя Будды, дальше начинается достаточно обширный парк, но о нем уже позже.

Не знаю, насколько эти постройки соответствуют канонам и чем они отличаются от аналогичных им сооружений в других странах преобладания буддизма, но Элисту они точно украшают. Как и множество скульптур, зачастую весьма любопытных и с местным колоритом, разбросанных по всему городу.


В Элисте

( Collapse )