Category: животные

Category was added automatically. Read all entries about "животные".

el muerto

Камчатка: Долина Гейзеров (гейзеры долины)

Приехав на Камчатку в мае, я везде встречал слова “несезон”, “самое межсезонье” и прочее. Действительно, для зимних активностей это уже поздно (снег рыхлый), а для летних - рано (снега все еще по пояс). Но внезапно выяснилось то, для чего первая половина мая - самый сезон. Это - Долина Гейзеров. Вертолеты начинают туда летать в самом начале мая, но прекращают во второй половине, когда в Кроноцком заповеднике начинается сезон размножения медведей. Начало мая - единственное время в году, когда можно прилететь в долину и встретить там много медведей.

Суть в том, что медведи просыпаются в конце апреля (самцы, самки спят дольше), и в массе приходят именно в долину, так как там раньше, нежели в других местах, вырастает свежая трава и она помогает им продержаться до того момента, когда появятся другие источники пропитания - молодые побеги, рыба, идущая на нерест (с конца мая) и прочее. Собственно, первая половина мая - единственное время в году, когда можно прилететь в долину и наблюдать гейзеры вместе с медведями. Потом вертолеты перестают летать, а когда начинают, медведи расходятся по всему полуострову и именно в долине вероятность их встретить уже небольшая.

Так что я не знаю, что меня поразило больше - сами кипящие котлы с водой в большой концентрации, или же обилие косолапых. Правда, все были на изрядном удалении. Сопровождающий сотрудник заповедника рассказывал, что бывает что в это время они подходят и на расстояние 5-10 метров к группе, не проявляя при этом враждебности. Видно много их следов, включая места, где кто-то из косолапых провалился в кипящую лужу и быстро оттуда выбежал. Инцидент произошел более года назад, а след в красной грязи отчетливо виден до сих пор.

В-общем, мы ходили по деревянным настилам, гид по радиосвязи рассказывала про кипящие лужи, про фонтаны брызг, про “гейзер-унитаз” (в котором вода из лужи периодически уходит вниз, а не выплескивается наружу). Я же все глазами искал косолапых товарищей, лениво отдыхающих на подогретой земле или же поедающих свежую траву. В этом Камчатка уникальна, ни в Исландии, ни в Новой Зеландии, такого не встретишь. И там то я и пожалел, что с собой не было зеркалки с нормальным объективом.

P1230699
Кипящие лужи Долины Гейзеров

Collapse )
el muerto

Камчатка: сопка Мишенная, лежбище сивучей в Моховой (пустое)

С другой стороны Мишенной сопки можно запечатлеть классические кадры, которые вы видите на многих открытках из Камчатки - ровные ряды домов Петропавловска-Камчатского на фоне громады вулкана Корякского (Корякская сопка, 3000 метров над уровнем моря). Вообще, как оказалось когда рассеялись тучи, вулканы составляют обыденный фон в городе, куда не посмотри, видишь какой-нибудь вулкан. Наверное, именно это - то, зачем вообще можно приехать в этот город.Вулканы активные и когда-нибудь они наверняка зальют город лавой, пусть и утверждается, что город защищен рельефом.

И едем дальше. В черте города в районе Моховой рядом с рыбзаводом есть пирс, в котором как пишут, должны были тусить сивучи. Машину можно бросить у руин какого-то здания неподалеку, и пройти к пирсу. Вот только животных там не оказалось. Ни одного. Видимо, они всем составом свалили в какое-нибудь более тихое место на размножение, или по каким-либо еще причинам. Так что только и оставалось что перефотать информационные таблички “здесь были сивучи”. Это, кстати говоря, странно. На том же Сахалине в Невельске сивучи тоже свалили на размножение, но многие остались (молодняк), а тут - никого.

Ну и, наконец, заехали за рыбой. Списались по whatsapp с человеком, координаты которого были получены у предыдущих путешественников по Камчатке (И.), подъехали по указанному адресу. Там оказалась большая автобаза и вывеска “коптильный цех” с указанием реквизитов юрлица и телефонов. Охрана пропустила за шлагбаум и в самой глубине этой непонятной территории нашлось само помещение, нас пустили внутрь и показали то, что в наличии - только кижуч, но недавно копченый (из мороженого сырья). Стоит на 25-30% дешевле, чем в магазине или рынке. Думали потом еще заехать взять домой, но в итоге машину пришлось сдать пораньше, а без машины в эти дебри сложно забраться.

P1230525
Петропавловск-Камчатский и Корякская сопка

Collapse )
el muerto

Камчатка: питомник Эйвэт, памятный знак в Елизово, сопка Мишенная

Воспользовавшись наконец-то установившейся хорошей погодой, мы отправили Ю. покорять по мокрому снегу вулкан Мутновский, а сами отправились осматривать “домашние вулканы”, т.е. те, которые видны из Петропавловска-Камчатского - Вилючинский, Корякский и Авачинский. Вилючинский был виден непосредственно из нашей базы в Паратунке, а остальные вулканы видны из многих точек в городе и по дороге к нему.

Но прежде чем поехать к вулканам, мы заехали к хаски в питомник Эйвэт, на который можно съехать с трассы на Паратунку. Питомник мы нашли, там сейчас проживают 78 собак, все они почувствовали наше присутствие и забеспокоились. Вышла девушка, которая рассказала про то, как у них что работает. Вкраце, в мае не работает ничего. Зимой катают на упряжках, летом - рыбалка, знакомство с питомником, еще чего. Все по предварительной записи и желательно для групп (ну или присоединят к группе). Просто заехать, заплатить за вход и погладить собак, нельзя.

В таком подходе, как мне кажется, сокрыта большая проблема туризма на Камчатке. Все рассчитано на группы, для двоих человек чего-либо делать невыгодно. Что-либо делать “по мелочи” (и чтобы были недорогие альтернативы - сделайте вы вход в парк хаски по 200 руб, а все остальное по желанию) также невыгодно. Выгодно - чтобы была группа из 10 человек, по 5000 руб с человека. Ну и чтобы оправдать такой подход, разрабатывается специальная программа с трансфером, обедом, рыбалкой и прочим. Ко всему этому добавляется интерес турфирм, формирующих группы, и все в итоге получается весьма не бюджетно. “-Ну а что вы хотели, это Камчатка, тут дорого” - любимое оправдание для того, чтобы не делать нормально. Ну да ладно, хасок мы все же посмотрели и к тому же бесплатно, пусть и с некоторого расстояния.

Следующая остановка - скульптура “Здесь начинается Россия” в Елизово. Фотографии с медведями, несущими в зубах рыбу, и вулканами на заднем плане должен сделать каждый посетитель полуострова, поэтому там многолюдно. Впрочем, памятник находится прямо у дороги и кроме фотографии с ним там делать нечего, так что все быстро уезжают, освобождая место следующим.

Ну и обратно в Петропавловск-Камчатский. Цель - забраться на Мишенную сопку, наверху которой находится смотровая. Мишенная - самая высокая в городе, туда ведет дорога из грязи, как бы говорящая, что не нужно выезжать из города, чтобы потребовалось блокировать передние хабы и включать полный привод. В итоге она приводит к месту, от которого начинается тропа по мокрому снегу на смотровую площадку. С площадки открывается вид на всю Авачинскую бухту, которую уже тогда понемногу начал накрывать туман. Было прям видно, как облако заходит в бухту со стороны океана и постепенно скрывает из виду противоположный берег.

P1230491
Здесь начинается Россия

Collapse )
el muerto

Камчатка: морская прогулка - остров Старичков, что осталось

Остров Старичков (от названия птиц “обыкновенные стАрики”, “старикИ” тут не причем) - заповедная территория к югу от Авачинской бухты. Он служит местом обитания колоний птиц, которые, впрочем, летали на значительном удалении и без нормальной оптики там сложно что-то разглядеть. Зато там же обосновалась колония сивучей, краснокнижных тюленей по типу морских львов. Животные обосновались на каменистых утесах, спускающихся к воде, и лениво боролись друг с другом за лучшее место, периодически сбрасывая друг друга в воду. Казалось бы, места вокруг полно, весь остров в твоем распоряжении, но нет, нужно скинуть соперника и занять именно его место. В-общем, животные красивые, но характер у них скверный.

Вообще на Камчатке есть порядка 8 видов разных тюленей, но вблизи Петропавловска можно увидеть лишь живущих колониями сивучей. Помимо острова Старичкова, колонии есть и в черте города, но оттуда сивучи периодически сваливают в полном составе на размножение на менее обитаемые территории (об этом я еще упомяну). Кстати говоря, тюлени традиционно являются объектом промысла для коренных народов, что мне сложно понять, есть тюленя - это как есть кошку, немного каннибализм.

Ну а мы, покачавшись минут 15 на волнах у острова, отправились обратно. За редким исключением всю группу в той или иной степени укачало, кто-то кормил рыбу за бортом остатками собственного завтрака, другие спали так, что не стали просыпаться даже для того, чтобы посмотреть на сивучей. Последняя остановка - уже в Авачинской бухте, где была обещана рыбалка. Посидев минут 15 на ледяном ветру без какого-то намека на клев камбалы, я отправился к предусмотрительно заготовленному обеду из ухи и свежесваренного краба-стригуна (вообще говоря, самого дешевого и невкусного вида краба, но в той обстановке все съедалось с аппетитом). Я уже потом узнал, что в это время года там обычно никого и не ловят, но программа есть программа.

Вот такое небольшое морское путешествие. Если бы не качка, да потеплее, да облака повыше, чтобы хоть что-то было видно… Но что имеем то имеем.

P1230214
Колония сивучей на острове Старичков. Злостные татуировки с номерами - для изучения миграции.

Collapse )
el muerto

Сухум (обезьяний питомник)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Говорят что когда-то кто-то из российского военного руководства впечатлился субтропическим климатом Абхазии и предположил, что в нем приживутся обезьяны и выпустил в лес несколько дюжин мартышек. Сама идея была не нова - вспомните Гибралтар, но в Абхазии животным закрепиться не удалось, они оказались неподготовлены и их быстро перестреляли охотники. Но десятилетия спустя эта идея возродилась в другом виде - в виде обезьяньего питомника в Сухуме, который существовал во время СССР и существует по сей день.

Питомник изначально имел научное предназначение, на обезьянах ставились эксперименты, возможно для самих обезьян и не очень полезные, зато позволившие справиться с некоторыми болезнями, включая энцефалит, золотую лихорадку и оспу (на эту тему на входе установлен памятник некоторому обобщенному павиану, излечившему человечество от названных болезней). Формально научное назначение питомник имеет и сейчас, по крайней мере здание института там присутствует и оно даже не в совсем заброшенном виде, как можно было бы предположить, но сложно сказать, что там происходит в этот период, да и питомник сильно пострадал во время войны.

Зато сегодня можно пройти в питомник, купить корм для обезьян и раздавать куски апельсинов, тыквы и моркови притворяющимся голодными обитателями клеток. Так, кстати говоря, было не всегда. Разрешение на кормление животных было дано в 90-е годы, когда встал вопрос существования самого питомника, подкармливали животных всем миром, ну а дальше это закрепилось, уж не знаю, хорошо это или нет.

Питомник далек от современного понимания условий, в которых должны содержаться животные, и его нужно рассматривать в таком историческом контексте, что обезьян там разводят не для их удовольствия. Некоторые животные агрессивны и выхватывают из рук прутик, который прилагается для кормления (кормление с рук небезопасно), говорят что в сезон при обилии туристов обезьяны к концу “рабочего дня” устают от людей. Но в-целом сейчас все это смотрится как такой аттракцион, посетить который… ну так, любопытно. Хотя за последние годы я стал предпочитать наблюдать за животными в естественной среде их обитания.

P1200588
Сухумский обезьяний питомник

Collapse )
el muerto

Русский Север: Тотьма (краеведческий музей, вечерний город)

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Вторая часть фотографий из краеведческого музея Тотьмы. Нам не удалось сразу все обойти, так как в одной из комнат проводились какие-то съемки, так и удалось понять какие, работница музея просила в тот зал не заходить. В остальном - обстановка прошлых веков, немного этнографии (конечно же с прялками, куда ж без них), а также про художника Феодосия Вахрушова, уроженца Тотьмы, который застал как дореволюционный, так и послереволюционный периоды жизни города

Там же в музее мы впервые познакомились с гербом Тотьмы, на котором красуется чернобурая лисица, обитающая преимущественно в Северной Америке, как символ того, что промысел этого зверя управлялся из Тотьмы и именно туда привозили купцы из далекой Америки этот ценный груз. Изображение чернобурой лисицы встречается в Тотьме вообще повсеместно, это такой символ города, ее туристический идентификатор.

Вообще, конечно, связь Тотьмы и Америки будоражит воображение - сейчас сравнить глубоко провинциальный российский город и развитую Калифорнию, что общего между ними? А оно, оказывается, есть, об этом мы обязательно поговорим.

А пока что музей (что осталось), и немного фотографий с вечерней прогулки, сколько смогли. Темнеет рано, холодно, накрапывает мелкий дождь. В Тотьме нет ни одного предприятия питания, где был бы зал открыт после 19:00, пришлось прятаться в свою гостиницу, в которой находить себе занятие, лежа на узких кроватях в тесной комнатушке. Гостиниц, кстати говоря, в Тотьме также мало и большинство с удобствами на этаже, приходится жертвовать комфортом за удовольствие пожить пару дней в Тотьме.

P1090594
Тотьма, краеведческий музей, зал Феодосия Вахрушова

Collapse )
el muerto

Русский Север: Нюксеница (музей), Тотьма (краеведческий музей)

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

В Нюксенице есть краеведческий музей. Так, ничего особенного - пыльные чучела зверей, немного крестьянского быта, как будто сильно уменьшенная копия комнаты в музее Устюга. Зачем туда идти? Наверное, чтобы потом сказать - я был в Нюксенице. Мне кажется, работницы музея были удивлены нашим приездом. Мы же, в свою очередь, были удивлены группе школьников с экскурсоводом, неизвестно что там забывших.

И в Тотьму, в один из значимых городов Вологодской провинции. Город мореходов, картушей и своеобразной, северной архитектуры. Но к архитектуре мы непременно вернемся, пока что краеведческий музей (да, опять). Который, кстати говоря, в Тотьме огромный и интересный. Взять хотя бы то, что он был основан в этой глуши (хотя тогда Тотьма может и не была настолько глушью, город стоял на водном пути в Архангельск, это сейчас он в стороне от всего) еще в XIX веке и под него в центре города построено большое здание, одно из самых больших в городе.

В нем на двух этажах разместилось все, что нужно знать о Тотьме и ее окрестностях - от чучел животных (мне наименее интересно, предпочитаю наблюдать за животными живыми, и в естественной среде обитания) до залов с традиционным искусством Тотьмы и историей города. Последняя тесно связана с географическими открытиями и освоением Сибири и Дальнего Востока (и даже Америки, об этом мы еще обязательно поговорим). Есть, конечно, и залы с обстановкой и предметами быта, но музей большой, оставим их на следующий раз.

P1090535
У здания краеведческого музея Тотьмы в тот день

Collapse )
el muerto

Кавказ: Ставрополь (Краеведческий музей: Ставрополье - родина слонов)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Итак, Ставрополье - родина слонов. Такой лозунг придумали в Краеведческом музее Ставрополя для обозначения всего богатства палеонтологии края в плане нахождения останков различных видов древних слонов. Нет, родина слонов все-таки в Африке, но вот миграция слонов в Азию, а затем через периодически проходимый перешеек Берингова пролива в Америку, вся проходила через территорию, названную впоследствии Ставропольским Краем. Поэтому сейчас именно тут. В Ставрополье, найдено самое большое в мире разнообразие видов слонов.

Несколько скелетов слонов находятся на экспозиции в музее, их трогательно назвали Архипом (мужскую особь) и Нюшей (женская). Собственно это, да еще и информация о расселении слонов - главное, зачем приходят в музей в Ставрополе. Остальное - минералы, этнография и восстановленные (фактически заново сконструированные) жилища разных эпох - уже вторично. Теперь становится понятно, почему слоны схематично изображены во многих местах города.

IMG_9804
Слон Архип в палеонтологической секции Краеведсечкого музея Ставрополя

Collapse )
el muerto

Краснодарский Край: Красная Поляна (Кругозор Ефремова), вольерный комплекс в Лауре

От Красной Поляны можно подняться на смотровую площадку “Кругозор Ефремова”, тропа начинается от гостиницы Ачишко и ведет сначала полого, параллельно газопроводу, а от места для пикника резко уходит вверх на саму смотровую. Дорога в одну сторону займет меньше часа. Пишут, что это был любимый наблюдательный пункт русского исследователя этих мест Юрия Ефремова, наверху есть мемориальная табличка и само захоронение ученого. С площадки открывается панорамный вид на поселок и окрестные горы, вот только утром солнце светит фронтально и хороших фотографий не получится.

Тропа к Кругозору Ефремова принадлежит Кавказскому Заповеднику и в теории нужно иметь разрешение, для чего нужно съездить в кассу заповедника в Лауре и заплатить 300 руб. Честно говоря, тут я не понимаю, за что я плачу деньги и тем более зачем мне ехать за 10 км в Лауру. Рано утром я никого не встретил, но в теории за нахождение на территории заповедника без разрешения могут выписать неслабый штраф. Сам же Кругозор Ефремова денег и лишней суеты просто не стоит.

Зато принадлежащий заповеднику вольерный комплекс в Лауре стоит своих денег хотя бы потому, что уплаченные деньги идут (ок, в теории) на содержание животных, которых туда привозят в поврежденном виде - больных, подстреленных браконьерами и с прочими проблемами. Я в последние годы не люблю зоопарки и предпочитаю наблюдать за животными в естественной среде их обитания, но вот такие вольерные комплексы являются исключением, аналог американских sanctuary для животных, которых уже нельзя или сложно выпустить в природу. Да и лесных зверей очень сложно увидеть.

Вольерный комплекс в Лауре неплохой, может чуть поменьше комплекса Тебердинского заповедника в Теберде, животные разговорчивые, вольеры просторные. Есть визитор-центр, в котором рассказывают про то, как проходит восстановление популяции зубров, любопытно.

IMG_6405
Смотровая площадка Кругозора Ефремова

Collapse )
el muerto

США: Юта (национальный парк Брайс Каньон, продолжение)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И снова Брайс Каньон (Bryce Canyon National Park). В тех местах (не только в Брайс каньоне) распространены всякие интересные геологические формации. Миллионы лет воды, ветра и солнца привели к образованию всяких странных штук. Например, естественных арок (или мостов, как хотите), есть даже национальный парк “Арки” (Arches National Park), где этих арок насчитываются сотни. Вот и Брайс каньон - арка, напоминающая более портал в другое измерение, всякие выветренные скалы странных форм.

А самое характерное для парка - это огромное количество красных столбов, выветренных скал из красного песчаника. В связи с этим у населявших когда-то эти земли индейцев была легенда о великом койоте. Когда-то давным давно на тех землях жили люди, которые умели превращаться в животных. Но были они настолько плохими и не умевшими жить в мире, что Великий Койот в один прекрасный момент разозлился и превратил их всех в камень. Вот и стоят они там и сейчас, все застыли, а со временем и стали приобретать другие формы.

IMG_8441
Застывшие по воле Великого Койота древние люди

Collapse )