Diary of a visionary - dead but dreaming

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И вот, наконец, Грозный. Многострадальная столица Чечни, разрушенная практически вхлам во времена войн 90х, но как феникс восставшая из пепла. Мы заехали в город днем, успели немного пройтись по аллее Ахмата Кадырова, первого (из лояльных России) президента Чечни, погибшего при теракте в Грозном, и отправились на ужин на шашлычную улицу. Точнее, улица называется “Южной”, но на том участке ее все называют шашлычной. На 200 метрах по обеим сторонам улицы расположились кафе-шашлычные, в которые мы целенаправленно ездили ужинать. Никакого алкоголя (да, в принципе, и не хотелось), зато великое разнообразие шашлыков, которое напомнило похожую улицу в Самарканде. И тоже все вполне бюджетно.

На следующий день город окончательно накрыл плотный туман, не было видно того, что происходит в пределах 50 метров. Тем не менее вечером после работы удалось выбраться в центр и познакомиться с “Сердцем Чечни” - центральной мечетью напротив делового центра Грозный-Сити, одной из трех больших мечетей Чечни. Если бы мне показали фотографии заранее, я бы не колеблясь ответил, что это Стамбул (ну или как минимум Турция), но это Грозный. Типичные формы нескольких куполов, положенных один на другой, раскраска с преобладанием белого, желтого, коричневого и синего цветов, множество мелких деталей.

Собственно, этими мелкими деталями меня исламская архитектура вводит в какой-то транс, могу часами стоять и их рассматривать. Правда, наблюдать мечеть издалека мешала туча. А Грозный-Сити лишь угадывался блеклыми огнями через пелену тумана.


Сердце Чечни в тот вечер

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И последнее из Старой Сарепты - музей горчицы. Известно (впрочем, я до этого момента и не подозревал, зато теперь уж точно не забуду), что именно в Сарепте впервые в России стали производить горчицу, а с чем еще немцы могли есть колбаски и запивать их пивом? В-общем, в начале XIX века в Сарепте открылся первый завод, производивший горчицу, которая получила название “русской”. Того завода уже давно нет, зато есть новый, а его продукция - горчичное масло, горчица (в том числе с арбузного меды - уваренного до состояния пасты арбузного сока), горчичный порошок. Все это является основным сувениром, который привозят из Сарепты.

Рядом есть ресторан с немецкой кухней, но у нас уже были другие планы (да и “немецкую кухню” я и в Германии избегаю). Например, заехать к устью канала Волга-Дон, около которого красуется самая высокая в мире (по некоторым данным) статуя Ленина. Вождь символично обращен лицом к реке и задом к людям, рядом есть симпатичная набережная, ведущая к шлюзам Волгодонского канала. Сами шлюзы тоже образцы сталинского монументального искусства, как и много что в Волгограде.

И с этим мы уезжаем из Волгограда в сторону Калмыкии. Было интересно. Особенно запомнились волгоградские вина и сыры, обязательно нужно будет как-нибудь туда сделать винно-сырный тур.


Монументальная арка шлюза Волгодонского канала

( Collapse )

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Там же на берегу Сухоны, рядом со скульптурным изображением черной лисы и с Воскресенской церковью, где располагаются выставочные залы, находится Успенская, в которой сейчас располагается музей церковной старины. Собственно, туда и можно было зайти, чтобы спрятаться от непрекращающегося дождя. Старые иконы, макеты деревянных церквей региона, деревянные скульптуры, которые я в последнее время стал любить - их правдоподобно было сделать достаточно сложно (по крайней мере в те времена) и все они кажутся какими-то особенными в своей наивности.

И сам город, по которому из-за дождя получилось скорее поездить, недели походить, благо пробки и проблемы с парковкой для Тотьмы - как проблемы из другого мира. Нашлось достаточно много красивых особняков разной степени сохранности, приспособленные под жилые помещения или какие-то организации. Нашлась даже одна кофейня с приличным кофе. Но это исключение, Тотьму при всем обилии истории и музеев очень сложно назвать туристическим городом.


Застенчивая черная лиса на берегу Сухоны

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Поднявшись где-то до высоты 2100 метров я с удивлением для себя увидел, что нахожусь в каком-то другом пейзаже. Вокруг трава по пояс (до этого из высокой растительности наблюдались только кусты крапивы на развалинах поселения), вокруг летают какие-то странные насекомые - зеленые, как кузнечики и кусачие, как оводы. Причем абсолютно не пугливые, впиваются в кожу и отдирать их нужно руками, палкой смахнуть сложно. В-общем, не особо насладишься пейзажами в таком соседстве. Да и время поджимало, О. уже проснулась и хотела куда-то выйти. Так что сделал символическую отметку на высоте 2100 и отправился в обратный путь.

Заехали пообедать в ресторан Долина Солнца гостиницы Арт-отель Фиагдон (самый лучший обед - после того как ты набрал 800 метров высоты и спустился!), самый модный ресторан не только Фиагдона, но и всего ущелья (а может, если брать рестораны именно осетинской кухни, то и всей Осетии). Место оказалось популярное и остались места только внутри, впрочем, и оттуда показывают виды на склоны гор. Дальше попытались переехать горы в сторону Цейского ущелья, но дорога мне не понравилась и преодолевать препятствия непонятно зачем (а в Цейском ущелье мы уже когда-то бывали) не хотелось.

Когда-то тогда я обратил внимание на то, что везде развешены осетинские флаги, много машин с флагами, везде чего-то празднуют. Уже позже до меня дошло, что в те дни была очередная годовщина неудачного для грузин штурма Цхинвала, который завершился де факто независимостью Южной Осетии (ну как, независимостью… учитывая то, что почти у всех южных осетин есть второе российское гражданство). Народ праздновал весьма бурно, насколько это слово может быть применимо к размеренной сельской жизни в ущелье.


В горах над Фиагдоном, 2100 метров над уровнем моря

( Collapse )

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И остатки фотографий с национального парка “Арки” (Arches National Park), ведь просто нельзя было проехать мимо массивных красных стен Park Avenue на обратном пути, это вам не арки… Но вообще парк прикольный, он может и не является точкой назначения сам по себе, но в контексте остальных парков Юты - вполне себе. Да, подобных “арок” (еще одно название - естественный мост, “natural bridge”) в мире достаточно, сразу могу вспомнить Аргентину, Марокко, да и тот же Брайс каньон, но в массе своей пейзажи с красными скалами и отвесными стенами не могут не впечатлить.

От парка Арчес мы проследовали на юг через городок под названием Моэб (Moab), который буквально пестрел алкомагазинами. Мы думали, зачем? А все просто оказалось. В Штатах сухой закон первой половины ХХ века, как выяснилось, отменили не до конца на федеральном уровне, а оставили на откуп штату. А каждый штат - на откуп муниципалитету. А каждый муниципалитет решил, отменять им сухой закон или нет. И совсем не все решили в пользу отмены, примерно на 30% территории США есть ограничения от совсем запрета продажи алкоголя до продажи только в барах (за дикие деньги) или ограничения по крепости. При этом употреблять никто не мешает, это прописано на федеральном уровне, просто купить негде. Не то чтобы мне было совсем нужно, но мне не очень нравятся искусственно навязанные ограничения, и до этой поездки я вообще не знал этой специфики (но вовремя узнал и запасся).

Вот, взять Юту. Земля изначально была заселена мормонами, которые уверовали то, что видениях Джозефу Смиту явился посланник Мороний. Америке нужны были свои пророки, их место пустовать не могло. Джозеф Смит тогда, в начале XIX века, организовал свою ветвь христианства (которую сейчас сочли бы сектой), со своими особенностями. Не все эти особенности были адекватно восприняты тогдашним американским обществом, и мормонам пришлось мигрировать на запад и стать пионерами этих земель, а в итоге слиться с федеральным законодательством. Федеральное правительство понимало все, кроме одной мормонской черты - многоженства, и прошло немало лет, прежде чем Юта подчинилась федералам и отменила этот обычай.

Еще один мормонский обычай - не употреблять алкоголь. И поэтому на землях, где преобладают мормоны, во многих муниципалитетах есть запреты разной степени. Так, в Грин Рива можно продавать только пиво (правда, американское пиво в виде DIPA с 8% алкоголя - это чуть ли не норма). А вот в некоторых других поселениях (например, Блэндинг, где мы остановились той ночью) алкоголя нет вообще, никакого. Но никто не мешает его привезти с собой из соседнего муниципалитета. Поэтому пестрота объявлений в Моэбе как бы намекает на это, что дальше может не быть и нужно брать сейчас.

Там же на заправке мне встретились и мормонские девушки. В юбках до пят, без косметики и в платках, закрывающих все волосы. И каким-то безумным взглядом тоже, бррр... Будь это где-нибудь в России или Украине, я бы подумал, что это люди, убитые православием, но это Штаты, которые гордятся своим современным и адекватным обществом, но там свои темы. Странные темы, не могу сказать, что я их понимаю до конца.

Но вернусь к фотографиям. В тот вечер мы заглянули в еще один нацпарк - Каньонлэндс (Canyonlands National Park) с его ландшафтами из каньонов и “столовых” гор. Мы добрались до парка уже ближе к закату, и были впечатлены скорее дорогой, нежели самим парком. Огромные массивы “столовых” гор (в американском английском взято слово “Mesa” из испанского, так наверное когда-то эти горы называли мексиканцы), прямо как на открытке из “Дикого запада”, как показывают в фильмах. В том месте красная пустыня как будто растрескалась каньонами, и со временем трещины образуют долины, окаймленные столовыми горами.


Столовые горы в национальном парке Каньонлэндс

( Collapse )

И вернулись в уже знакомую Энсенаду, естественную точку остановки на пути в Тихуану. Там можно подобраться к морю (есть даже смотровые площадки с оборудованной парковкой, что нетипично для Баха Калифорнии, где дороги обычно прокладывают строго между населенными пунктами), погулять в порту и посмотреть на портовых морских львов, которые плавают между рядов припаркованных яхт. Оттуда же можно и поехать смотреть китов, но боюсь что после Герреро Негро и лагуны Охос-де-Лиэбре это будет просто морская прогулка.

Сама Энсенада ничего особенного из себя не представляет, но что-то там все-таки есть, например “площадь трех голов” с огромными изваяниями голов трех мексиканских героев - Бенито Хуарес, Мигель Идальго и, почему-то, Венустиано Карранса. Героев в мексиканской истории много, но Карранса - отнюдь не первый из них, выбор странен, может так сказывается север страны? До этого упоминание о Каррансе как о герое я встречал только в Сальтильо, что также можно отнести к северу Мексики. А вот в музей в здании старого монастыря мы опять не попали (я так и не понял, когда он открыт). Поэтому главное, что запомнилось в Энсенаде - это еда. В прошлый раз были замечательная такерия и биррерия (birria - крепкий мясной бульон с покрошенным туда вареным мясом и специями), теперь вот рыбный рынок.

Есть на рынках в Мексике - одно из главных гастрономических удовольствий, там относительно недорого, свежие продукты и очень вкусно. Пусть и нет официантов во фраках. Вот и тут - замечательный креветочный коктейль, самый вкусный за поездку и такос с рыбой, то что нужно для восстановления сил перед последним рывком до Тихуаны.


На рыбном рынке Энсенады

( Collapse )

Город Сент-Огастин (Saint-Augustine) находится еще в паре сотен км на север от мыса Канаверал, поэтому имело полный смысл там остановиться, прежде всего, чтобы посмотреть, как в Штатах может выглядеть колониальный старый город. Ведь это самый старый город в США (но не во всей Америке, его дата основания испанцами - 1565 год, что по меркам остальной испаноамерики достаточно поздно) Так что в тот вечер, уже усталые после целого дня в Кеннеди Спейс-Центре, мы бросили машину в мотеле недалеко от центра и отправились смотреть город вечером.

Начали, правда, с крафтового бара с любопытной концепцией сэлф-сервиса, мне потребовалось некоторое время, чтобы в ней разобраться: 1. Под кредитку берёшь на фронтдеске «бир-карту» 2. Прикладываешь ее к понравившемуся крану 3. Наливаешь пива (видно, на сколько $ налил на экране) 4. Enjoy! Пинта пива выходит от $8, это средняя цена пива в баре / ресторане во Флориде. Идея любопытная и пиво хорошее (в Штатах вообще все отлично с крафтом), еще бы подешевле было, а так реально $100 пропьешь и не заметишь.

Старый город находится между большим бульваром и парковкой, несколько кварталов с одной пешеходной улицей, вдоль которой располагаются основные бары, рестораны и магазины, встречаются и старые деревянные дома. Впрочем, испанский колониальный город, наподобие тех, которые можно встретить в Мексике, Колумбии или Перу, Сент-Огастин никак не напоминает. Даже те здания, которые по идее сохранились с двух испанских периодов (Флорида была разменной монетой в конце XVIII и начале ХIХ века - обширные земли, трудные для заселения, с которыми никто не знал, что делать) напоминают скорее макеты - все для туриста, люди там не живут. Все какое-то ненастоящее.

Примерно такой же ненастоящей показалась старая церковь Our Lady of la Leche (“нашей Госпожи молока” если дословно, Марии, кормящей грудью младенца Иисуса), так, немного прогуляться утром. Сама старая церковь со времен испанцев была многократно перестроена. Форт Сан-Маркос уже более интересный. Но как-то не вызвал желания платить деньги и заходить внутрь. Настоящими показались старые деревянные дома в викторианском стиле (ну точнее я думаю, что это такой стиль, я не спец в архитектурных стилях), но это уже следующая история.


Крепость Сан-Маркос

( Collapse )

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Последний пост этой аргентинской серии. Улицы Сан Тельмо, где Буэнос Айрес уже немного напоминает латиноамериканскую столицу, а не Париж или Мадрид, рынок Сан Тельмо (Mercado San Telmo), который, как и многие его собратья в других уголках планеты, уже давно потерял свое первоначальное значение и сейчас выполняет в-основном роль большого красочного фудкорта с кухней разных народов мира в красивом здании начала ХХ (?) века, ну еще немного всяких деликатесов в продаже, более рассчитанных на туристов. Есть и просто лотки с продуктами, но их мало и там покупают только если очень богатые аргентинцы.

Я забрал О. из хостеля и мы дошли до рынка в самый разгар обеденного времени, с трудом нашли пару только что освободившихся стульев в одном из самых живописных мест на рынке, где жарили большие ломти мяса в аргентинском стиле прямо перед тобой на ограниченном пятачке. Вкусно. Принято считать, что Аргентина - мясная страна, что везде много вкусного мяса, но это не так. Точнее, не совсем так. В горах северо-запада, конечно, мяса тоже много, все так или иначе с мясом или птицей (хотя когда я мяса не ел, то легко себе находил ему замену - тыква, сыр и киноа), но там все кулинария, примерно как и в других странах. А вот так, чтобы большими кусками - только в Буэнос Айресе, может где-нибудь в пампе по соседству, ну может еще где-нибудь в туристических местах Патагонии, где стараются блюсти образ Аргентины. У меня подобный опыт случился впервые за две недели путешествия по стране.

Вот и все. Аргентина - одна из моих трех любимых стран Латины (помимо Мексики и Колумбии), куда я постараюсь вернуться еще не раз, там много чего посмотреть, уникальная природа, уникальная культура, богатая история (в том числе и доколумбовых цивилизаций). Вот только выбрать подходящее время и найти подходящий билет...


На Меркадо Сан Тельмо

( Collapse )

В понимании многих Дальний Восток - родина морепродуктов. Отчасти так оно и есть - там водятся самые вкусные креветки, самые крупные морские гребешки, в реки заходит нерка, чавыча, кета и горбуша, у которых красная икра, в морях можно найти крабов, морских ежей и трепангов. На порядок лучше Чили, Аргентины, Франции, Англии (вот уж где, казалось бы, с этим все в порядке) или, например, Штатов. Тамошние крабы правильно было бы называть крабиками. Казалось бы, гастрономический рай для любителя рыбы и морепродуктов, приезжай и объедайся всякой морской вкуснятиной. Но не все так просто.

Приобрести морепродукты на Сахалине можно в нескольких местах, просто в магазинах вы их не найдете. Самое простое и самое дорогое - фирменные магазины “Сахалин рыба” и рынок Успех, на последнем лучше всего ассортимент, можно все попробовать и даже немного поторговаться. Цены примерно соответствуют ценам тех же производителей в Москве (а за неделю на Сахалине я названия производителей уже выучил, пробил по интернету и понял, что почти все они представлены в столице). Килограмм соленой красной рыбы типа филе чавычи обойдутся от 1400 руб, кеты - от 500, поллитровая банка красной икры этого года (прошлого - дешевле) - от 1200 до 1600 руб в зависимости от производителя, маленький (для камчатского) краб - 700 руб, килограмм крабовых фаланг - 4000 руб, свежих или замороженных гребешков - 2000 руб.

Интересно, что на рынке не представлена вообще свежая рыба - несоленой рыбы вообще мало и она вся замороженная. Мидии по дикой цене за 700 руб за 300 грамм. Вяленая корюшка и вовсе дороже, чем в Москве - от 1200 до 2000 руб за кг (в Москве - от 700). Медведок нет. Свежие морские ежи и трепанги тоже отсутствовали, хотя они были даже на рынке в Хабаровске. Это такая сезонность?

Альтернативы этому рынку - покупка через интернет у частников (и наверняка браконьеров - но, повторюсь, кто такие браконьеры в условиях захвата мест вылова и сквозной коррумпированности всего и вся - вопрос открытый), рынки в соседних городах. Так, маленький краб на рынке во Взморье обойдется уже в 500 (а если хорошо поторговаться, то и 350), но к сожалению кроме крабов там ничего нет, и тупо бензин до туда съест разницу в цене, если вы не закупаете крабов оптом, разумеется. Местные на Успехе ничего не покупают, рынок исключительно для туристов. У всех без исключения местных есть какой-нибудь родственник, кто работает в рыбной индустрии, браконьерит или связан с браконьерами, у них условия индивидуальные.

Под катом - фотографии ценников Успеха. Так, для информации, к чему готовиться, если вы соберетесь поехать поесть морепродуктов. К положительной стороне можно отнести то, что в Москве все равно немного, но дороже, и в Москву оно все должно доехать, и в итоге оно все или насмерть замораживается, или обогащается консервантами. Малосольной красной икры в Москве я не встречал.


Крабовое мясо на рынке Успех, цена за упаковку.

( Collapse )

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

По льду ходить, конечно, интересно. Но и по самому поселку интересно пройтись тоже. Все мои друзья, которые хорошо знают местность (родом оттуда или же часто там бывали) в один голос утверждали, что в Листвянке делать нечего. Типа поселок для туристов, которым лень выбираться дальше. Но это не так. Листвянка - комфортное место с недорогим (и дорогим тоже, как угодно) проживанием, там много ресторанов на разный бюджет, из окон отелей видны белые просторы Байкала, нетронутые, стоит взгляду упасть на пространство чуть дальше прибрежной зоны, а вдали видны покрытые снегом горы на бурятской стороне (они где-то в 50 км, но кажется, что туда можно дойти пешком).

Но главное в Листвянке - это запах копченого омуля. Он буквально витает над поселком. Омуль горячего копчения, холодного, вяленый. А также пелядь, голомянка, хариус, сиг и другая сибирская рыба. Говорят, в Бурятии запретили вылавливать омуля, но в Листвянке все продается. Коптят омуля прямо на улице на каждом шагу, а стоимость рыбки вполне нормальная. Для сравнения, на Ольхоне в Хужире мы нашли только один магазин с ограниченным предложением (может, из Листвянки и везли), где рыбка стоила в два раза дороже. Так что в Листвянку можно было заехать только за рыбой.

Вот и мы взяли по упитанной рыбке на уличной коптильне, и тут же, на дороге, отойдя несколько метров от коптильни, ее съели. Хотя нет, не так - жадно сожрали. Руки потом весь день пахли копченой рыбой, но удовольствие того стоило. Еще один местный деликатес - маленькая глубоководная рыбка “голомянка”, по поводу которой продавец сказал “-Это не рыба, а настоящий жЫр!”. Так и оказалось, ощущение, что съел чистой олеиновой кислоты. Так что несмотря на небольшой размер одной рыбки достаточно, и ценник на нее вполне адекватный, больше не хочется.

Потом я уже узнал, что голомянка - глубоководная живородящая рыба без чешуи и плавательного пузыря, мелочью голомянки любит закусить байкальский омуль, а взрослыми особями кормятся байкальские нерпы - вот почему нерпы такие жирненькие.


В Листвянке зимой хорошо

( Collapse )