Diary of a visionary - dead but dreaming

Выборг - Санкт Петербург

Рыночная площадь в центре старого города сейчас больше похожа на большую парковку. Да, там есть крытый рынок, где продают все подряд (и в меньшей степени еду, где купить свежие продукты в Выборге для меня так и осталось загадкой, возможно что нигде - среди всяких треников и сувенирок был найден единственный ларек с молочкой, где удалось приобрести полузамороженный творог), рынок даже выглядит симпатично, наверняка старой постройки. Есть немного торговых рядов с различными сувенирами. Но все остальное место занимает парковка.

По бокам есть красивые здания, среди которых выделяется кирпичный дом бывшего Банка Финляндии, а чуть в глубине красуется Круглая Башня. Говорят, она когда-то в XVI веке была частью крепостной стены старого Выборга, но стена за ненадобностью была разрушена, а здание использовали как склад. В начале XX даже хотели ее снести, чтобы не мешалась, но горожане отстояли, после чего ее внутри отреставрировали, разукрасили под средневековье, и сделали ресторан.

Ресторан там и сейчас. Можно спокойно зайти внутрь, подняться по лестнице и попасть в зал ресторана, где выпить по стакану пива. Которое там, кстати говоря, по цене существенно завышено (как, наверное, и должно ресторану в таком месте, можно считать наценку как билет на вход), зато антураж вполне в норме. Уникальное место для романтического ужина, не думаю, что в России есть еще подобное. Говорят, там неплохая кухня, но оценить ее мы не смогли.


Обстановка внутри Круглой Башни, говорят она сохранилась с начала ХХ века в той или иной степени

( Collapse )

И лишь на пятый день нашего пребывания на полуострове погода наладилась до такой степени, чтобы стали видны вулканы вокруг Петропавловска-Камчатского. В тот день нас ждал сплав по реке Быстрая, первый в этом году. С утра нас подобрал один из гидов на Делике и повез к месту начала сплава. Сплав начинается где-то в 20 км к северу от поселка Малки, заканчивается в самих Малках, где потом можно расслабиться в горячих лужах. Река течет параллельно единственной частично асфальтированной дороге, которая пересекает центральную часть Камчатки с севера на юг и ведет в Мильково, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск. Правда, в Усть-Камчатске она заканчивается, наземного сообщения “с материком” нет.

По дороге нельзя пропустить поселок Сокоч, в котором продаются камчатские специалитеты - большие пирожки с различными видами начинки (от брусники и голубики до говяжьей печени). Это чуть ли не единственная остановка общепита на трассе и все без исключения стремятся ей воспользоваться, место популярное. И, имхо, именно пирожки, которые можно запить свежесделанным морсом - вот он, настоящий вкус Камчатки, а вовсе не рыба и крабы. Из всех 12 вариантов начинки сокочинских пирожков, морепродуктов в каком-либо виде нет нигде.

В итоге нас привезли к небольшому закутку, от которого нам предстояло тащить лодки по снегу в воду. Всего 100 метров, но мы были первыми в этом году на данном треке, расчищенной тропы нет и проваливаешься буквально по пояс в снег ползешь по насту, встаешь на ноги, но опять проваливаешься в снег. Уже через несколько дней мы там проезжали и видели уже более-менее раскатанный подъезд, кто-то уже смог туда протащить машину. В-общем, адреналина от процесса подготовки мы получили не меньше, чем от самого процесса сплава, который абсолютно спокойный без порогов или еще чего, но об этом с следующем посте.


На реке Быстрая

( Collapse )

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Сухум, столица Абхазии, легендарный искандеровский Мухус. Город, который украсила сама природа. Каждый парк там засажен тропической растительностью, и полное ощущение, что я не на Кавказе, а где-нибудь в тропической Латине. Легкое раздолбайство местных, частично что-то отремонтировано, частично начато и забыто, что-то оставлено разрушаться, незримо присутствует эхо войны. Красивейшая природа, архитектура центра имеет легкий колониальный налет, вот только колония это была не Испании, а России. Так что мы с удовольствием провели в этом городе неделю.

Первое, что видят в Сухуме - это набережная, которая простирается на несколько километров (а может и больше, в южную часть я не доходил) и приводит к руинам Сухумской крепости, история которой частично восходит к древней Диоскурии (античный, а позже и византийский город на месте современного Сухума). Правда, основная территория крепости закрыта, ведутся раскопки и все имеет заброшенный вид.

После крепости можно попасть в порт - здание советской постройки, слегка заброшенного вида, в котором сейчас, судя по всему, только ресторан (и тот летний, по крайней мере не выглядел открытым), хотя какие-то конторы, связанные с судоходством на берегу до сих пор располагаются. Видимо, пассажирского сообщения морем у Сухума нет уже давно, а грузовой порт находится к северу от города. Ну а для ресторана было бы самое место - весь пирс усеян рыбаками, которым наверняка нужно куда-то сбывать свою добычу.

Ну а с пассажирским морским сообщением - общая беда в том регионе. Видимо, в какой-то момент это стало невыгодным, хотя я бы не отказался от какого-нибудь нормального парома, который за ночь отвез бы меня куда-нибудь в Анапу, чтобы избежать утомительных серпантинов дороги от Сочи. Вообще столько говорят о дорогостоящих проектах типа альтернативной дороги в Сочи через горы, а вот регулярное паромное сообщение отсутствует. Ну да ладно, к теме поста это не относится.


Здание порта Сухума

( Collapse )

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

На склоне горы над Приморским парком расположилась зона исторических зданий - замок принца Ольденбургского, красивые бывшие санатории, станция бывшей канатной дороги, еще какие-то замки, все в заброшенном состоянии. Замок, насколько удалось понять, восстанавливается, по крайней мере пройти к нему мы не смогли - частная собственность, которую я привык уважать. А уже рядом с дорогой находится еще одно здание, на этот раз поддерживаемое в порядке - ресторан Гагрипш.

Здание ресторана было когда-то куплено все тем же принцем Ольденбургским, который решал задачу перенаправления финансовых потоков богатых отдыхающих в Россию и, как сейчас принято говорить, развивал туристическую инфраструктуру региона. Но богатым туристам хотелось, чтобы было “как в Париже”, и нет проблем - принц купил все здание на выставке в Париже, его привезли в Гагру и там собрали, с тех пор там ресторан. Правда, ресторан оказался закрыт, но по свидетельствам друзей, еще осенью он был открыт, из чего можно сделать вывод, что он работает сезонно.

Вот такая Гагра. Атмосферная, необычная, не знаю, чего я ожидал, но другого и был приятно удивлен. Ну а пить вино на берегу в Гагре - это отдельное удовольствие, хотя само абхазское вино за редким исключением - отвратительно. В центр Новой Гагры мы так и не попали, предпочтя проводить время на короткой полосе, отделяющей море от гор Старой Гагры.


Ресторан Гагрипш в Старой Гагре

( Collapse )

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И вот, наконец, Грозный. Многострадальная столица Чечни, разрушенная практически вхлам во времена войн 90х, но как феникс восставшая из пепла. Мы заехали в город днем, успели немного пройтись по аллее Ахмата Кадырова, первого (из лояльных России) президента Чечни, погибшего при теракте в Грозном, и отправились на ужин на шашлычную улицу. Точнее, улица называется “Южной”, но на том участке ее все называют шашлычной. На 200 метрах по обеим сторонам улицы расположились кафе-шашлычные, в которые мы целенаправленно ездили ужинать. Никакого алкоголя (да, в принципе, и не хотелось), зато великое разнообразие шашлыков, которое напомнило похожую улицу в Самарканде. И тоже все вполне бюджетно.

На следующий день город окончательно накрыл плотный туман, не было видно того, что происходит в пределах 50 метров. Тем не менее вечером после работы удалось выбраться в центр и познакомиться с “Сердцем Чечни” - центральной мечетью напротив делового центра Грозный-Сити, одной из трех больших мечетей Чечни. Если бы мне показали фотографии заранее, я бы не колеблясь ответил, что это Стамбул (ну или как минимум Турция), но это Грозный. Типичные формы нескольких куполов, положенных один на другой, раскраска с преобладанием белого, желтого, коричневого и синего цветов, множество мелких деталей.

Собственно, этими мелкими деталями меня исламская архитектура вводит в какой-то транс, могу часами стоять и их рассматривать. Правда, наблюдать мечеть издалека мешала туча. А Грозный-Сити лишь угадывался блеклыми огнями через пелену тумана.


Сердце Чечни в тот вечер

( Collapse )

Тамбов - Волгоградская - Калмыкия - Астраханская - Северный Дагестан

И последнее из Старой Сарепты - музей горчицы. Известно (впрочем, я до этого момента и не подозревал, зато теперь уж точно не забуду), что именно в Сарепте впервые в России стали производить горчицу, а с чем еще немцы могли есть колбаски и запивать их пивом? В-общем, в начале XIX века в Сарепте открылся первый завод, производивший горчицу, которая получила название “русской”. Того завода уже давно нет, зато есть новый, а его продукция - горчичное масло, горчица (в том числе с арбузного меды - уваренного до состояния пасты арбузного сока), горчичный порошок. Все это является основным сувениром, который привозят из Сарепты.

Рядом есть ресторан с немецкой кухней, но у нас уже были другие планы (да и “немецкую кухню” я и в Германии избегаю). Например, заехать к устью канала Волга-Дон, около которого красуется самая высокая в мире (по некоторым данным) статуя Ленина. Вождь символично обращен лицом к реке и задом к людям, рядом есть симпатичная набережная, ведущая к шлюзам Волгодонского канала. Сами шлюзы тоже образцы сталинского монументального искусства, как и много что в Волгограде.

И с этим мы уезжаем из Волгограда в сторону Калмыкии. Было интересно. Особенно запомнились волгоградские вина и сыры, обязательно нужно будет как-нибудь туда сделать винно-сырный тур.


Монументальная арка шлюза Волгодонского канала

( Collapse )

Ярославская - Костромская - Вологодская - Архангельская - Вологодская

Там же на берегу Сухоны, рядом со скульптурным изображением черной лисы и с Воскресенской церковью, где располагаются выставочные залы, находится Успенская, в которой сейчас располагается музей церковной старины. Собственно, туда и можно было зайти, чтобы спрятаться от непрекращающегося дождя. Старые иконы, макеты деревянных церквей региона, деревянные скульптуры, которые я в последнее время стал любить - их правдоподобно было сделать достаточно сложно (по крайней мере в те времена) и все они кажутся какими-то особенными в своей наивности.

И сам город, по которому из-за дождя получилось скорее поездить, недели походить, благо пробки и проблемы с парковкой для Тотьмы - как проблемы из другого мира. Нашлось достаточно много красивых особняков разной степени сохранности, приспособленные под жилые помещения или какие-то организации. Нашлась даже одна кофейня с приличным кофе. Но это исключение, Тотьму при всем обилии истории и музеев очень сложно назвать туристическим городом.


Застенчивая черная лиса на берегу Сухоны

( Collapse )

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Поднявшись где-то до высоты 2100 метров я с удивлением для себя увидел, что нахожусь в каком-то другом пейзаже. Вокруг трава по пояс (до этого из высокой растительности наблюдались только кусты крапивы на развалинах поселения), вокруг летают какие-то странные насекомые - зеленые, как кузнечики и кусачие, как оводы. Причем абсолютно не пугливые, впиваются в кожу и отдирать их нужно руками, палкой смахнуть сложно. В-общем, не особо насладишься пейзажами в таком соседстве. Да и время поджимало, О. уже проснулась и хотела куда-то выйти. Так что сделал символическую отметку на высоте 2100 и отправился в обратный путь.

Заехали пообедать в ресторан Долина Солнца гостиницы Арт-отель Фиагдон (самый лучший обед - после того как ты набрал 800 метров высоты и спустился!), самый модный ресторан не только Фиагдона, но и всего ущелья (а может, если брать рестораны именно осетинской кухни, то и всей Осетии). Место оказалось популярное и остались места только внутри, впрочем, и оттуда показывают виды на склоны гор. Дальше попытались переехать горы в сторону Цейского ущелья, но дорога мне не понравилась и преодолевать препятствия непонятно зачем (а в Цейском ущелье мы уже когда-то бывали) не хотелось.

Когда-то тогда я обратил внимание на то, что везде развешены осетинские флаги, много машин с флагами, везде чего-то празднуют. Уже позже до меня дошло, что в те дни была очередная годовщина неудачного для грузин штурма Цхинвала, который завершился де факто независимостью Южной Осетии (ну как, независимостью… учитывая то, что почти у всех южных осетин есть второе российское гражданство). Народ праздновал весьма бурно, насколько это слово может быть применимо к размеренной сельской жизни в ущелье.


В горах над Фиагдоном, 2100 метров над уровнем моря

( Collapse )

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И остатки фотографий с национального парка “Арки” (Arches National Park), ведь просто нельзя было проехать мимо массивных красных стен Park Avenue на обратном пути, это вам не арки… Но вообще парк прикольный, он может и не является точкой назначения сам по себе, но в контексте остальных парков Юты - вполне себе. Да, подобных “арок” (еще одно название - естественный мост, “natural bridge”) в мире достаточно, сразу могу вспомнить Аргентину, Марокко, да и тот же Брайс каньон, но в массе своей пейзажи с красными скалами и отвесными стенами не могут не впечатлить.

От парка Арчес мы проследовали на юг через городок под названием Моэб (Moab), который буквально пестрел алкомагазинами. Мы думали, зачем? А все просто оказалось. В Штатах сухой закон первой половины ХХ века, как выяснилось, отменили не до конца на федеральном уровне, а оставили на откуп штату. А каждый штат - на откуп муниципалитету. А каждый муниципалитет решил, отменять им сухой закон или нет. И совсем не все решили в пользу отмены, примерно на 30% территории США есть ограничения от совсем запрета продажи алкоголя до продажи только в барах (за дикие деньги) или ограничения по крепости. При этом употреблять никто не мешает, это прописано на федеральном уровне, просто купить негде. Не то чтобы мне было совсем нужно, но мне не очень нравятся искусственно навязанные ограничения, и до этой поездки я вообще не знал этой специфики (но вовремя узнал и запасся).

Вот, взять Юту. Земля изначально была заселена мормонами, которые уверовали то, что видениях Джозефу Смиту явился посланник Мороний. Америке нужны были свои пророки, их место пустовать не могло. Джозеф Смит тогда, в начале XIX века, организовал свою ветвь христианства (которую сейчас сочли бы сектой), со своими особенностями. Не все эти особенности были адекватно восприняты тогдашним американским обществом, и мормонам пришлось мигрировать на запад и стать пионерами этих земель, а в итоге слиться с федеральным законодательством. Федеральное правительство понимало все, кроме одной мормонской черты - многоженства, и прошло немало лет, прежде чем Юта подчинилась федералам и отменила этот обычай.

Еще один мормонский обычай - не употреблять алкоголь. И поэтому на землях, где преобладают мормоны, во многих муниципалитетах есть запреты разной степени. Так, в Грин Рива можно продавать только пиво (правда, американское пиво в виде DIPA с 8% алкоголя - это чуть ли не норма). А вот в некоторых других поселениях (например, Блэндинг, где мы остановились той ночью) алкоголя нет вообще, никакого. Но никто не мешает его привезти с собой из соседнего муниципалитета. Поэтому пестрота объявлений в Моэбе как бы намекает на это, что дальше может не быть и нужно брать сейчас.

Там же на заправке мне встретились и мормонские девушки. В юбках до пят, без косметики и в платках, закрывающих все волосы. И каким-то безумным взглядом тоже, бррр... Будь это где-нибудь в России или Украине, я бы подумал, что это люди, убитые православием, но это Штаты, которые гордятся своим современным и адекватным обществом, но там свои темы. Странные темы, не могу сказать, что я их понимаю до конца.

Но вернусь к фотографиям. В тот вечер мы заглянули в еще один нацпарк - Каньонлэндс (Canyonlands National Park) с его ландшафтами из каньонов и “столовых” гор. Мы добрались до парка уже ближе к закату, и были впечатлены скорее дорогой, нежели самим парком. Огромные массивы “столовых” гор (в американском английском взято слово “Mesa” из испанского, так наверное когда-то эти горы называли мексиканцы), прямо как на открытке из “Дикого запада”, как показывают в фильмах. В том месте красная пустыня как будто растрескалась каньонами, и со временем трещины образуют долины, окаймленные столовыми горами.


Столовые горы в национальном парке Каньонлэндс

( Collapse )

И вернулись в уже знакомую Энсенаду, естественную точку остановки на пути в Тихуану. Там можно подобраться к морю (есть даже смотровые площадки с оборудованной парковкой, что нетипично для Баха Калифорнии, где дороги обычно прокладывают строго между населенными пунктами), погулять в порту и посмотреть на портовых морских львов, которые плавают между рядов припаркованных яхт. Оттуда же можно и поехать смотреть китов, но боюсь что после Герреро Негро и лагуны Охос-де-Лиэбре это будет просто морская прогулка.

Сама Энсенада ничего особенного из себя не представляет, но что-то там все-таки есть, например “площадь трех голов” с огромными изваяниями голов трех мексиканских героев - Бенито Хуарес, Мигель Идальго и, почему-то, Венустиано Карранса. Героев в мексиканской истории много, но Карранса - отнюдь не первый из них, выбор странен, может так сказывается север страны? До этого упоминание о Каррансе как о герое я встречал только в Сальтильо, что также можно отнести к северу Мексики. А вот в музей в здании старого монастыря мы опять не попали (я так и не понял, когда он открыт). Поэтому главное, что запомнилось в Энсенаде - это еда. В прошлый раз были замечательная такерия и биррерия (birria - крепкий мясной бульон с покрошенным туда вареным мясом и специями), теперь вот рыбный рынок.

Есть на рынках в Мексике - одно из главных гастрономических удовольствий, там относительно недорого, свежие продукты и очень вкусно. Пусть и нет официантов во фраках. Вот и тут - замечательный креветочный коктейль, самый вкусный за поездку и такос с рыбой, то что нужно для восстановления сил перед последним рывком до Тихуаны.


На рыбном рынке Энсенады

( Collapse )