Diary of a visionary - dead but dreaming

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Недалеко от въезда в Дигорское ущелье находится историческое осетинское село Задалеск (точнее, Верхний Задалеск), к которому ведет вполне проезжаемая грунтовка от главной асфальтированной дороги. В селе находится святилище и музей “Наны Задалеской”, “Нана” - на осетинском означает “мать”, возможно это собирательный образ женщин, которым традиционно была отведена роль хранительниц семейного очага. Но осетины верят в реальность исторического образа.

Так, когда-то, когда монголы во главе с Тимуром с огнем и мечом проходили через эти места, они решили наказать непокорных алан (а осетины считают себя непосредственными потомками алан, хотя на этот счет имеются разные точки зрения), которые спасаясь от жестокого противника спрятались в ущелья. Многие семьи погибли, были разорены, и осталось много детей без родителей. Вот тут и выходит на сцену Нана Задалеская, которая принимала сирот и ухаживала за ними. Такой вот детский дом.

Вне зависимости от того, является ли образ Наны собирательным или действительно это исторически существовавшая личность, сейчас это святой образ матери-спасительницы, женского божества, то есть к которому обращаются женщины в традиционно сексистком осетинском обществе. Святилище Наны, оно же дом-музей, находится в центре села, на входе встречает огромный символический бронзовый котел, в помещении - музейная экспозиция. Котлы, кстати, часто используемая в нартских мифах штука - вспомнить хотя бы Сослана, танцующего на краях сосуда, тем самым демонстрирующего свою ловкость.

В окрестностях Задалеска есть еще одно святилище, на этот раз мужское, куда приносят головы мертвых животных. Правда, добраться до него не удалось, погода в виде непрекращающегося проливного дождя внесла свои коррективы. Ну а под катом - немного айфонофоток.


Бронзовый котел в святилище Наны Задалеской

( Collapse )

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Вернувшись в Антофагасту, мы поняли, что посреди дня в городе нет никого - слишком яркое солнце, туристы все ездят по окрестностям, местные отдыхают в тени в патио, все закрыто, включая рестораны и на улицах абсолютно пусто. Впрочем, мне адреналина на тот день хватило, хотелось забиться в нору и переждать. И по возможности больше не выезжать в горы на своей машине. В-общем, мы с трудом нашли место, где перекусить, я еще попытался подняться на холм над Антофагастой, но понял, что на солнце на высоте 3300 еще и туда подниматься без ясной перспективы - не стоит. Лучше идти отдыхать в тени.

Вечером заглянули в “музей человека”, местный антропологический музей с археологической экспозицией о народах, населявших эту местность. Фотографировать в большинстве залов нельзя, да и особо нечего - наконечники стрел, уже надоевшие погребальные кувшины. Внимание привлекли мумии детей в последнем зале (и там уже можно было сделать пару кадров). По тому, что видел когда-то в музее археологии Севера в Сальте и в музее в перуанской Арекипе, распространенная практика была усыплять детей и уносить их на ближайшую высокую гору, откуда те, вместе с богами, будут наблюдать за жизнью внизу и, может, окажут посильную помощь с погодой. Жертва была принесена во благо всему обществу и имела магический смысл. Так это в этом случае или нет, не знаю, информации не так много, а тетка за билетами была увлечена телефоном и не хотелось ее отвлекать.

Вечером договорились с остановившейся в нашей гостинице аргентинской парой, Хуаном и Андреа, что разделим стоимость джипа и поедем вместе на следующий день туда же, в Антофайю. Я не могу этого просто так оставить, мы не доехали куда-то, и мало того что я испугался и мы развернулись с полпути, порвал колесо и покалечил диск, но и там у меня по спине пробежал холодок какого-то поистине мистического страха перед горами, которые не всегда прощают идиотов и в тот день нам просто повезло. Так что я был вынужден не таким так другим путем покорить Антофайю. Сдаться на милость владельцу гостиницы и парню на джипе (все ездят на высоких пикапах типа Toyota Hilux, оснащенными внедорожной резиной с высокими протекторами) оказалось самым простым выходом из ситуации.

Так что рано утром мы уже были готовы отправиться в путь. Посадив О. вперед, я с аргентинцами разместился позади и мы тронулись. Хочу сказать, что совсем другое дело, машина куда более уверенно держит дорогу и на “стиральной доске” не трясет настолько, как на маленькой машине. Индеец-водитель, он же гид, немного рассказал нам новости региона (про недавнее строительство асфальтовой дороге, ведущей к Антофагасте, про Антофайю, про всякие местные особенности), мы проехали уже знакомой дорогой до перевала 4600, там сделали дежурные фотографии, оттуда поднялись уже без дороги на ближайшую вершину, откуда открывался вид на бескрайнюю пуну, горную пустыню Аргентины.


Мумифицированный труп ребенка в музее

( Collapse )

Заехали посмотреть на полуразрушенную усадьбу в Рубцово, типичную костромскую деревню, если бы не один момент - там находится психоневрологический интернат Кадыйского района Костромской области. Здание с окнами только на втором этаже, разукрашенное болезненными яркими красками (но очень частями). Я спрашивал дорогу несколько раз, блуждая по местным грунтовкам, и пару раз видел перед собой обитателей этого “интерната” с пустым взглядом, не способных что-то объяснить.

Кадый мы проехали с остановкой, чтобы посмотреть на церковь, которая показалась похожей на ту, что в Судиславле, после чего с хорошей дороги пришлось свернуть в сторону Завражья, куда вела убитая асфальтовая дорога, которая ближе к делу сменилась грунтовкой. Завражье интересовало прежде тем, что там находится дом-музей, в котором родился советский режиссер Андрей Тарковский, один из если не основателей, то именитых продолжателей арт-хауса, чье влияние признают большинство значимых сегодня в мире режиссеров. Собственно, Тарковский стал основным мотивом поездки, музей Завражья и музей в Юрьевце.

Тут сказались логистические вопросы. Я заранее не смог прозвониться в музей Завражья и поехал наугад, прочитав в интернете, что музей по субботам работает до 15:00, а в воскресенье так и вовсе закрыт (нетипично). И мне было совершенно непонятно, как добираться из Завражья на другой берег Волги (точнее, Горьковского водохранилища, и Завражье и Юрьевец располагаются на северном его конце), в Юрьевец. Яндекс рисовал паром прямо из Завражья, в музее в Юрьевце (куда я дозвонился) сказали расписание парома Бузинская - Решма. На деле же оказалось, что музей в Завражье действительно работает до 15:00, мы было хотели не торопясь все осмотреть, но сотрудница музея сообщила, что паром вообще идет из Ступино (20 км по грунтовке) через 40 минут, совсем не то время, что мне сообщили ранее. Поэтому пришлось смотреть быстро.

В музее Завражья один зал посвящен режиссеру, который там родился, но на этом история его пребывания в том доме заканчивается. В зале собраны личные вещи, старые фотографии, раритетные издания, постеры фильмов. Второй зал посвящен православному священнику-философу (и поневоле ученому) Павлу Флоренскому, о личности которого я на тот момент услышал впервые. В тот день мы быстро пробежали по залам, чтобы успеть на паром, но последующее исследование просторов Википедии и вообще интернета показало, что Флоренский был любопытной личностью.

Антииудаист и расовый антисемит (в том числе делал фальсифицированные обвинения евреев, что те пьют кровь христианских младенцев), вероятный гомосексуалист, поклонник апокалипсиса, автор значимых для православных христиан философских трудов и просто интересный человек. Один из тех, кто украл и перепрятал голову Сергия Радонежского из Троицо-Сергиевой лавры, заменив ее головой похороненного там же князя Трубецкого (если Википедия не врет) и пользовался поддержкой Льва Троцкого, из-за чего вероятно в итоге и был расстрелян. В-общем, огонь. В Завражье он часто бывал, а в музее хранятся связанные с ним вещи.


Завражье. Дом, где родился Андрей Тарковский, сейчас там музей режиссера и Павла Флоренского.

( Collapse )

Мехико Д.Ф. — Морелос — Герреро — Оахака — Чиапас — Табаско — Веракрус — Пуэбла — Теотиуакан

При всем моем уважении, пляжи Оахаки в сезон (а декабрь-январь — пляжный сезон среди мексиканцев) — место какое угодно, только не пустое. Особенно если там есть такая любимая мексиканцами пляжная инфраструктура из ресторанов, ларьков с пивом и ларьков по продаже надувных хреней — спасательных кругов, слонов, лошадей и даже спасательных обезьян. Вы скажете, чего за этим ехать в Мексику, такого добра для детей и у нас где-нибудь в Сочи в сезон навалом. Ну так вот, все эти надувные хрени — не для детей, они — для взрослых.

Есть сильное подозрение, что подавляющее большинство мексиканцев (особенно ростом поменьше и вида победнее) просто не умеет плавать. Ну и где им учиться? Пляжи Кариб — мелкие и полоса прибоя уходит куда-то вдаль чуть ли не на километр, на океанских пляжах тоже особо не расплаваешься — унесет нафиг в открытое море, полноводные реки восточной части Мексики "полны" крокодилами, остаются плавательные бассейны (которых не замечено, все встреченные бассейны были скорее "валятельными", впрочем, уверен, что они где-нибудь прячутся), бухты типа залива Акапулько и редкие укрытые пляжи. Например, Плайя Анхель в Пуэрто Эскондидо.

( Collapse )

P.s. отберите кто-нибудь у меня Velvet Acid Christ, не могу больше....


Плайя Анхель в Пуэрто Эскондидо

( Collapse )

Штирия — Зальцкаммергут

Поездка в Госаузее (Gosausee) – очередная попытка походить по горам и убежать от наводнивших регион европейских семей (такое ощущение, что там по три ребенка у каждого и статьи про низкую рождаемость в Европе — наглое вранье). Впрочем, не совсем удачная. Это я заподозрил еще на парковке, когда мне повезло занять в тот дождливый день последнее бесплатное место.

Про маршрут вокруг озера стало ясно сразу, едва только мы подошли к нему, уединения тут не видать. Ок, поднимемся на подъемнике в горы, может, там будет свободнее. Подъем на канатке вызвал оптимизм, мы буди единственными пассажирами. Впрочем, стоило отойти немного в сторону наверху, как мы встретились с массой отдыхающих пенсионеров и пар с детьми. Последние орали так, что, уверен, отлично слышно было внизу. В довершение ко всему, когда мы решили из этого дурдома удрать, мы не смогли из-за очереди попасть на канатку обратно, все было забито радостными бабулями "в пудельках" с дедулями. Чтоб я еще в Австрию в сезон поехал....

( Collapse )


Госаузее тем дождливым днем....

( Collapse )

Владимир – Муромцево – Муром – Боголюбово – Владимир

Прямо между двух известных памятников Владимира, Дмитриевским и Успенским собором, располагается здание бывших торговых палат, сейчас – выставочный центр с экспозицией по старому Владимиру, детскими комнатами с разными артефактами, например, с костями мамонта, найденных под Владимиром.

О последнем факте женщина в комнате говорила с особенным блеском в глазах. Они, кости, наши.... И, посмотрите, в левом углу у нас есть зуб мамонта! Оказалось, где-то на границе Владимирской и Нижегородских крепостей имеется стоянка каменного века, и когда-то эта земля была самой северной для прото-людей, вплотную примыкавшей к ледниковой зоне.

( Collapse )


Можно попробовать вести жизнь, как в каменном веке. Жизнь тяжелая, огонь получить так и не вышло.


Диорама взятия Владимира войсками хана Батыя.

( Collapse )