Diary of a visionary - dead but dreaming

Манила - Северный Лусон - Гуанчжоу (Китай)

Наверное, нужно было в тот день уезжать из Манилы. Но я соблазнился на прелести азиатского мегаполиса и заложил на знакомство с ним еще один день, причем понедельник, день, в который все музеи закрыты, а дороги окончательно встают. Кроме того, я не сразу разобрался с такси. Как и в Москве, в Маниле есть приложение (и это не Убер, Убер в Маниле не работает, работает Grab Taxi) для вызова такси и все такси на улицах едут по вызовам, просто так с поднятой рукой можно на жаре стоять долго и необходимо договариваться с водителем о стоимости заранее. Этот технологический ход почему-то стал для меня неожиданностью. Поэтому нам пришлось протащиться вдоль пробки по жаре прилично, пока один таксист не согласился нас отвезти к набережной, рядом с которой находился чуть ли не единственный в Маниле работающий по понедельникам музей, музей “Метро Манила”.

Почему только этот музей работает, объяснилось просто - он находится на территории ЦБ Филиппин и его график работы совпадает с графиком работы банка. Внутри (помимо кондиционера) - картины художников Филиппин, на первом этаже - не особо интересные классические, и вполне себе любопытные на втором. Рядом с музеем должна быть набережная, но перейти дорогу с таким траффиком не представлялось возможным, а идти до светофора по удушающей жаре, а в тот день было особенно жарко, или же нас накрыла акклиматизация, казалось невозможным.

В-общем, мы поехали в сторону парка Рисаль, центрального парка города. На одном из его концов находится торгово-развлекательный центр, в котором можно выйти к морю и немного охладиться. Сам парк, конечно, знаменательный лэндмарк Манилы, с памятниками, филиппинскими флагами, вот только прохлады он никакой не дает, да и на траве там особо не поваляешься - ее просто нет, или же она тщательно огорожена, или есть конкуренция в виде бомжового вида филиппинцев.

Промучавшись там пару часов мы опять занялись поиском такси, чтобы уехать обратно в Макати. Пришлось через весь парк идти обратно к ТРЦ, где дежурили таксисты, которые готовы были отвезти по двойной цене, но хоть так. Вечером я поставил все-таки приложение Grab Taxi, но воспользовался им только один раз, на следующий день, когда мы ехали в аэропорт, чтобы взять машину и уехать из Манилы исследовать Северный Лусон.

Вот и все про Манилу. Очень понравились музеи Интрамуроса, понравились модные и интересные рестораны и бары Макати. Не понравился траффик, пробки, загазованность, жара, отсутствие вменяемого общественного транспорта в виде метро.


В парке Рисаль в тот жаркий день

( Collapse )

Львов - Гребенов

Съездили во Львов. Через уже знакомый аэропорт Минска, где на очереди на контроль можно услышать фразу “-У нас еще не один самолет без пассажиров не улетел!”. Белавиа из Москвы летает из двух аэропортов (а есть еще и другие авиакомпании), с удобными пересадками в как минимум четыре города Украины, они удивительно развились, одни из выгодоприобретателей этого конфликта.

На въезде в Украину особо новостей не было, за исключением снятия отпечатков пальцев, я к этому был готов. Показывать подготовленное М. юридически заверенное приглашение (за что ей спасибо огромное) не понадобилось, даже не пригласили на дополнительное собеседование. Вообще думаю, что этого не надо, при достаточной убедительности показаний можно на границе пройти безо всего, перестраховка, тем более, что та же М. нас встречала на выходе. В следующий раз так и сделаю.

В тот день М. уехала по своим делам, мы же встретились в К. из Харькова и наверное впервые с 2003-го года ходили по Львову сами, без сопровождения кого-то из местных. Из гостиницы типа апартаментов (дешевой и находящейся прямо на улице, где находятся бары) мы прошли в центр, но так и не смогли оттуда выбраться. Как будто какой-то магнит нас выводил вновь и вновь на рыночную площадь. Вокруг нее - симпатичные старые улицы с милыми кафешками, рассчитанные когда на украинских, а когда и на западных посетителей, туристов было вообще много.

Львов - самый туристический город Украины, хорошо сохранившийся со многими зданиями Австро-Венгрии. В отличие от многих европейских городов, тотальная реставрация до него не добралась, и он смотрится более настоящим, что ли. Блестят свежей штукатуркой только если что несколько домов на главной площади.

В те выходные весна уже добралась до Львова, было тепло, цвели деревья. Мы сделали спираль по городу, обходя Рыночную площадь по разным окружностям, прежде чем не нашли магаз с вишневой наливкой, потом нашли вишневую наливку уже у туристических развалов рядом с театром, потом еще улицу, где что не бар, то какие-то свои настойки. Потом встретились с Ю. и А., бар, потом еще бар, потом беседа о Кастанеде в каком-то парке, запивали ее какой-то настойкой, потом вечер уже было хотел потеряться в алкогольной тумане, но нет, нужно что-то съесть, а там еще есть настойка. Вот такой Львов, я люблю этот город. На этот раз получилось там мало времени, наутро уже ждала дорога дальше, в Карпаты.


На Рыночной площади Львова в тот день

( Collapse )

Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Наутро отправились досматривать то, что хотелось в Тегеране, а именно - граффити на стенах бывшего посольства США (его официально в Иране именуют “гнездом шпионажа”). Собственно, эти граффити и музей пыток тайной полиции шаха (в который мы пока не попали) призваны напоминать о событиях исламской революции, а также создавать у людей ощущение, что при шахе было плохо, а теперь - хорошо (при этом эффект обратный, большинство встреченных иранцев как раз к эпохе старого Ирана относятся как раз с ностальгией, тогда как последующие события стараются не обсуждать). Может, такие музеи когда-нибудь в Иране поставят и в память о Хомейни и других пришедших к власти после свержения монархии.

По дороге в метро к нам подошел юноша, похвастался, что учит русский, который стал седьмым иностранным языком у него, что собирается ехать учиться в Москву, показал нам свои учебники, и мы всю дорогу что-то обсуждали. За четыре остановки в метро я о нем знал больше, чем о некоторых за год общения. Это Иран, в Иране не следует настороженно дергаться, когда люди на улице просто подходят поговорить.

Вечером мы улетели в Машхад, второй по размеру город в Иране, где находится главная шиитская святыня - саркофаг имама Резы, единственного имама, захороненного на территории современного Ирана. По сути дела для религиозных иранцев Машхад является третьей по значимости святыней в мире, после Мекки и Медины. В Машхаде бросается в глаза обилие теток в чаддорах (в Тегеране это признак низшего класса), который зачастую напяливают даже на маленьких девочек, также окончательно куда-то пропали все редко встречающиеся туристы, и мы в тот день были чуть ли не единственными иностранцами в городе (по крайней мере нам так казалось).

Собственно, сам Машхад строился вокруг святыни, которая (в отличие от упоминавшихся Мекки и Медины) доступна для посещения всем интересующимся (об этом потом), больше в Машхаде делать нечего, город просто является неплохой базой для знакомства с прилегающими районами северо-восточного Ирана, ведь именно из Машхада дороги ведут в Туркменистан на севере и Афганистан на востоке.


Знаменитое граффити на стенах бывшего посольства США в Тегеране

( Collapse )

Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Начинал моросить дождь, и в поисках гарантированно интересного места мы отправились в уже знакомый по прошлой поездке (тогда нас туда возили Амин с Аидой) парк “Огня и воды”, расположившийся по обеим сторонам основной трассы, которая ведет с южной части города в северную, между обеими частями парка перекинут красивый мост, где расположены разные кафе и рестораны (впрочем, не так уж и много, и они там весьма дорогие).

Оттуда открываются отличные виды на Тегеран, там можно встретить девушек без хиджаба (который они, конечно, готовы одеть по первому требованию, хиджаб - это просто шарф, который покрывает голову, особо модные девушки носят его на кончике хвоста из черных или рыжих волос, черные волосы, окрашенные краской для блондинок, выглядят рыжими), туда приходят тегеранцы, кто идет в ногу со временем, иногда правда с родственницами, одетыми в чаддоры.

Вообще, как и следует столице, Тегеран - самый светский город Ирана, а северная часть Тегерана (включая парк огня и воды) - самый светский кусок города. В Тегеране вообще не чувствуется, что находишься в исламской стране, а люди на улице и в метро похожи на людей, которых каждый день вижу в Москве. Правда, это не касается бедных южных районов и базара. Где мы на этот раз просто не были, тогда как год назад мы там жили. Вот и разница в восприятии Тегерана получилась. Так что имеет смысл доплатить $20 за ночь и жить в нормальном районе (за ту же сумму в любом другом городе Ирана можно найти отель сам по себе).

В Тегеране вообще мало аутентики, зато там есть современная жизнь Ирана, с которой обязательно нужно познакомиться. Не зря все современые иранские фильмы снимаются именно в этом мегаполисе. Вот Морсус в этом году вообще не поехал в Тегеран, экономя деньги, тогда как нам пребывание в иранской столице стало одним из самых приятных вещей за поездку.

Под катом - фотографий не много.


Тегеран тем вечером

( Collapse )

Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

На следующий день, уже без Амина и Аиды (выходные в иране заканчиваются в пятницу, субботу и воскресенье все работают) мы отправились опять на север, на конечную станцию метро Тажриш, откуда такси нас довезло до Дербенда, большой туристической зоны по соседству с Точалом. Собственно, сам Дербенд - ущелье, по которому со склонов Альборза течет небольшая, но быстрая речка. Вдоль речки растет бурная растительность, что для тегеранцев уже достаточно, чтобы определить место как “райское”.

Иранцы вообще и тегеранцы в частности любят зелень, любое скопление деревьев они обозначают как парк и туристическую достопримечательность. Ну то есть любой парк, на который у нас скорее всего посмотрят как на само собой разумеющееся, там будет восприниматься как ох и ах. Так, Амин и Аида нам рассказывали, что самые их любимые места в Иране - северные склоны Альброза, потому что там есть лес, а нацпарк с лесом на границе с Туркменистаном называется “Голестан” (Рай по-персидски). Видимо таким образом сказывается то, что большая часть страны находится к югу от гряды Альброз и, следовательно, пустынна.

Так и с Дербендом. Тенистое ущелье, вдоль которого растут деревья, было облюбовано тегеранцами как естественный парк и они его напрочь застроили всякими кафешками, где можно пить чай и курить кальян в тени деревьев под шум речки. Верх блаженства по мнению иранцев. Мне же эти кафе скорее мешали, хотелось подняться повыше, над ними, но в итоге, когда мы уже поднялись на значительную высоту, а кафе и дома никак не кончались, а пошел дождь, а ступени скользкие, а в куртке жарко… В-общем, мы так и не добрались до открытого пространства.


Застроенное до самого верха ущелье Дербенд

( Collapse )

И последняя серия фотографий с относительно короткой, но емкой поездки в Стокгольм. Музей Нордиска был выбран по сути дела случайно, он находился рядом с музеем Васа, и Лонли Плэнет обещал, что он бесплатный (оказалось, что нет). Погода окончательно стала отвратительной, пошел мелкий снег, на дорогах образовалась липкая грязь. В-общем, все как мы любим и к чему мы привыкли с детства, ошибочно полагая, что грязь от снега образуется только в Москве. Так что пришлось опять прятаться.

То ли сказалась усталость после бурной ночи накануне, то ли после Васы впечатления уже не оседали на подкорке, но запомнилось только само здание музея, масштаб которого, конечно, впечатляет. В музее, теоретически, собрано все шведское, чтобы дать путнику понять, что такое Швеция и чем она отличается от других стран Европы и мира. Однако, саамская экспозиция показалась какоймаленькой (а обещанной картины, как саамы кастрируют оленя зубами, я так и не нашел), аудиогид - затянутым и неинтересным. К концу экспозиции началось что-то интересное, но хотелось уже куда-нибудь в бар, а с музеями на этот день покончить. Да и пора было думать уже и об обратном перелете.

Вот и все про Стокгольм. Три вещи, которые оправдали поездку - концерт, встреча с Р. и знакомство с А., и музей Васа. Конечно, погода наложила свой отпечаток на путешествие, и ни коим разом Стокгольм не приближается к списку моих любимых городов на планете, но определенные причины посетить этот город есть. Да и разнообразие должно быть, вчера - Марокко, сегодня - Швеция. И, если так случится, что будет еще один интересный концерт и удобный перелет (а билеты в Стокгольм из Москвы весьма недорогие), мы, может, и еще раз туда соберемся. Лучше, конечно, летом, чтобы поездить по окрестностям и насладиться скандинавской природой вместо того, чтобы прятаться по музеям.


В метро Стокгольма

( Collapse )

В центре города все улицы закованы в камни, деревья редки и природы вообще не заметно, тогда как чуть в сторону начинаются обширные зоны с парками. Конечно, февраль - не самое подходящее время для прогулок по паркам, но не хотелось особо перенапрягаться перед концертом и мы вместе с Р. и маленьким М. прошлись вдоль берега, мимо очередного королевского дворца, рядом с которым поставили красивый древний рунный камень, к центру.

По дороге наблюдали интересный эффект. Лед, когда-то сковавший воду, немного ушел под воду и образовалась белая, блестящая поверхность, идеальная для красивых отражений. Отражения в воде - вообще фишка севера (ну или крайнего юга, как хотите), связанная, видимо, с низким солнцем, хотя отражения видны и без солнца… Как бы то ни было, в южных странах я отражений не помню, тогда как любое путешествие в северные или крайние южные широты не обходится без серии фотографий с отражениями домов в воде.


Необычные отражения в воде, которая покрыла лед.

( Collapse )Выложено плиткой, что живо напомнило украшения дворцов в Марокко. Хотя более разных мест, чем Марокко и Швеция не придумать, пожалуй.

Распространено небезосновательное мнение, что в Скандинавии вообще и в Стокгольме в частности все очень дорого. И действительно - 75 минут общественного транспорта (по сути дела разовая поездка на метро) обойдутся в 43 кроны (где-то 4.3 евро), бутылка 0.5 крепкого алкоголя в специальном магазине (которых в Стокгольме достаточно и все они указаны на картах MAPS.ME) обойдется в 200 крон (20 евро), а по такой погоде только и думается о крепком алкоголе, не понимаю вообще, как шведы не спиваются.

Ну а опции общественного питания, если вы не любитель обедать в Макдональдсе или Бургер Кинге, сведутся к ресторанам, где второе блюдо, будь то что угодно, начинается от 130 крон. Примерно как в Западной Европе, вот только промежуточных опций между фастфудом и рестораном (ну там, какая-нибудь арабская забегаловка с фалафелью, как в UK, или китайский дешевый ресторан, как в Германии) было практически не замечено (один замеченный Subway не в счет), по крайней мере в тех местах, где оно требовалось.

Но при всем этом примерно половина музеев Стокгольма бесплатны, из любого крана льется совершенно бесплатная и вкусная вода, что как бы автоматически отменяет эту статью расходов, проживание с общими удобствами можно найти за 50 евро за ночь (впрочем, нам помог Р., за что огромное ему спасибо), пиво в баре можно найти за 2.5 евро (тут, правда, может зависеть от времени суток и дня недели), а вкусных и интересных продуктов в любом супермаркете полно, супермаркетов много и они работают все дни в неделю. Вот и получается, что интегрально тратишь денег ровно столько же, сколько везде, просто траты по другому распределены.Я вообще давно наблюдаю картину, что каков бы ни был уровень цен на что-либо в стране, интегрально тратишь столько, сколько готов потратить, неважно, будь то Швеция, Монголия или Иран (хотя нет, в Иране все-таки меньше).

Впрочем, что я все о меркантильном, давайте лучше об искусстве. Вот, например, на острове Шеппсхольмен, помимо церкви, где должен был состояться концерт Ordo Rosarius Equilibrio, находятся сразу несколько отличных бесплатных музеев. Например, музей современного искусства, большой и теплый, соединенный с музеем архитектуры. Главная достопримечательность - огромная картина Дали, хотя основная экспозиция там не то чтобы очень большая, все спокойно можно посмотреть за час. А под мостом на Гамла Стан от основной, “материковой” части Стокгольма, на маленьком острове Хельгеандсхольмен находится музей средневекового Стокгольма, тоже абсолютно бесплатный и там тоже тепло.

Вот, имхо, как-то так и нужно употреблять Стокгольм, ходить из музея в музей, периодически заглядывая в Системболагет (сеть магазинов с алкоголем) или в бар.


Стокгольм...

( Collapse )

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

С утра удивившись, почему так тепло (а столица Халиско находится на высоте 1500 метров, там существенно теплее, чем во всех местах. где мы побывали до этого), отправились осматривать Гвадалахару. Проспект Чапультепек порадовал Катринами из папье-маше, оттуда десять минут на такси и мы в центре. А вот центральная часть Гвадалахары разочаровала. Исторический центр с красивыми зданиями "разбавлен" коробками, пришедшими из 70х годов, в довершение всего прямо на центральной площади строят очередную станцию метро, поэтому большая ее часть просто перекопана. Примерно как маркетплац Лейпцига несколько лет назад.

В Гвадалахаре, как и в Морелии, интересно заходить во всякие государственные учреждения. Так, в неоколониального стиля "дворце мэрии" (Palacio Municipal) есть прекрасные и многозначительные росписи Габриэля Флореса "Основание Гвадалахары", которые я долго считал своей самой ценной добычей в Гвадалахаре. Но я ошибался, лучшее ждало нас в дворце правительства Халиско. Об этом - в следующем посте, там дворец заслуживает отдельного упоминания.

Все остальное довольно стандартно. Монументальное здание собора с красивыми колоннами внутри, несколько колониальных дворцов, переоборудованные в различные музеи по бокам, парк с бюстами почетных жителей Гвадалахары, неоклассическое здание театра с фризом (прям Парфенон какой-то). После камерной Морелии и небольших городов Мичоакана все кажется таким крупным и пафосным. В сторону от центральных площадей (а их там целых три, две из них перерыты) начинаются торговые улицы, много людей и магазинов со всякой фигней из серии "все по 10 песо". А по дороге к рынку (а рынок там большой и интересный) мы натолкнулись на "площадь марьячи", где, как потом рассказал случайный таксист, можно арендовать для своего мероприятия музыкантов. тот же таксист, правда, упомянул, что с наступлением темноты нам небезопасно.


В Гвадалахаре

( Collapse )

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман- Шираз

Еще в районе базара Морсус нашел заведение с кормешкой без надписи на английском, которое спряталось на втором этаже здания (у Дениса вообще оказался  нюх на места с едой, куда не ступала нога европейца), в меню оказались кебабы (а то, что Иран - страна кебабов, мы уже поняли). Попытка использовать разговорник английский-фарси, взятый напрокат у Насти, провалилась, в итоге нас просто провели на кухню, показали нам набор шампуров с нанизанным на него мясом, нам оставалось ткнуть наугад.

В дальнейшем все пошло немного не по первоначальному плану. Мы задержались на базаре и ехать на Тажриш (северный, респектабельный район Тегерана) было уже поздно, поэтому в качестве цели была выбрана арка Азади. Морсус где-то видел, что эта арка является знаковым местом и символом Тегерана, я же про нее слышал впервые. По дороге опробовали тегеранское метро. Оно оказалось быстрым, чистым, с новыми поездами, с выделенными зонами для женщин (но это не значит, что женщины не могут заходить в смешанные вагоны), вот только в час пик в некоторые вагоны без предварительной подготовки влезть невозможно, давка как на станции Курская в шесть вечера.

Кое-как определили, на какой станции нам выходить, вот только схемы метро везде висели разные, станции, которую мы присмотрели на схеме при входе, отсутствовала на схеме в вагоне. Выяснилось, что метро активно расширяется и карты не всегда за ними поспевают. Также оказалось сложно понять, в какую сторону нам ехать, конечная станция пишется не везде (и кое-где она отличается от увиденной на схеме), поэтому ориентироваться лучше на ближайшие станции. Это мы поняли, проведя тридцать минут в поездах и переходах и вернувшись в итоге на первоначальное место. Будем считать, что это была адаптация, потом арку нашли без проблем.

А арка оказалась как арка, ничего особенного, посреди огромного кругового перекрестка, с которого выхлопные газы уходили в тегеранский смог, поездка на метро была более познавательной. Запомнились лишь встреченная пара арабских туристов, диковато озирающихся по сторонам и показывающие на все пальцам, иранцы себе такого не позволяют, а самих арабов считают гопниками и деревней. Уже позже, в связи с недавними известными событиями в Саудовской Аравии, я стал интересоваться разницей между суннитами и шиитами.

При виде арабов мне сразу вспомнился Каир и я подумал, что мне стоит больших усилий ассоциировать себя с жителями Каира (даже респектабельными, я по работе был знаком с несколькими), тогда как персы визуально в метро почти ничем не отличаются от нас, с таким же успехом это могла бы быть ветка метро, ведущая в Южное Бутово и там ездят такие же люди, как и у нас. Вся разница - девушки носят шарфы на головах и все разговаривают на фарси. На улицах были замечены женщины в чадре (точнее, в "чадоре"), религиозный вид хиджаба, состоящий в длинном черном платье, чаще всего надетого поверх джинс,  и черная накидка на голову, лицо при этом не закрывается.  Для Тегерана, особенно для более хай-энд районов, это не характерно, чадры - отличительная особенность иранских деревень и провинциальных городов.

Обратно после станции пересадки мы не смогли войти в вагон и пошли по Тегерану пешком. Несколько раз на горке вздохнув грязный воздух я понял, почему местные пешком по Тегерану не ходят, предпочитая такси или метро.


Попросили сфотографировать нас у арки Азади

( Collapse )