Diary of a visionary - dead but dreaming

Еще в Ессентуках есть любопытные Николаевские ванны, которые находятся в верхней части курортного парка. Их строительство началось в 1896-м году (год коронации последнего царя, отсюда и название). За прошедшие полтора года, как я не был в Ессентуках, здание и окрестную территорию изрядно подновили и она уже не выглядит запущенной. Само здание приспособлено к приему ванн с минеральной водой, для чего там есть котел и посреди здания торчит высокая труба, что придает ему сходство с крематорием.

Вот такие Ессентуки, город девяти знамен. Мы туда еще обязательно вернемся, но пора ехать дальше. Время еще оставалось и мы решили проехаться до села Совхозное (уже Кабардино-Балкария, недалеко от Зольского), где у меня на карте был помечен Серафимовский женский монастырь (точнее, Свято-Троицкий Серафимовский женский монастырь) с центральной церковью в кавказском стиле (не берусь утверждать какой конкретно - аланский, армянский или грузинский).

К сожалению, я попал на службу, и потому хотел культурно удалиться. Монахини меня пытались позвать обратно (“-Проходите! Вы крещеный? Гость не может помешать службе”) и были со мной вполне милы, но мне в такие момент сложно через себя переступить, все время кажется, что я людей отвлекаю от чего-то более важного и доставляю им неудобства. А может мне просто внутреннее убранство церкви показалось неинтересным, не знаю. В-общем, я под благовидным предлогом (О. уже меня ждала в машине) поспешил удалиться.


Ессентуки - Николаевские ванны

( Collapse )

В Черкесске заехали посмотреть Покровскую церковь, которую перенесли ближе к окраине города от позже построенного собора, собор потом взорвали и отстроили заново и сейчас он уже интереса не представляет. Мне новопостроенные христианские церкви за редким исключением неприятны, но почему-то на свежие обители Аллаха это не распространяется - кто знает, может так сказывается детская травма с насильным крещением. И вот Покровская церковь оказалась исторической, построенная из дерева, синяя снаружи, купола украшены золотыми звездами, иконостас на голубой основе. В-общем, мы успели забежать, пока не началась служба, которых я предпочитаю сторониться.

Соборная мечеть в Черкесска состоит из традиционных турецких форм множества куполов, которые те, в свою очередь, позаимствовали от Святой Софии. Мечеть еще явно недостроена и пока что производит впечатление полуфабриката. Больше понравилась мечеть в селе Хабез, который мы проезжали по дороге к башне Адиюх, чей комплекс уже достроен и украшает дорогу.

Башня Адиюх - одна из немногих (а может и вообще единственная, о других я не знаю) башен в Карачаево-Черкесии. Кавказская башенная культура при продвижении на запад постепенно сходит на нет, и башни к западу от Осетии уже другие, своей формой мало похожие на классические кавказские башни Осетии, Чечни, Ингушетии или востока Дагестана. Башня Адиюх - самая восточная башня из мне известных, находится в нескольких десятках километров к югу от Черкесска на высоком холме на берегу реки на месте, где, говорят, еще есть древнее городище. В-общем, должно быть это интересное место, посмотреть которое нам удалось весьма условно.

Во-первых, мы подъехали со стороны дороги, которая (как оказалось) ведет по противоположному берегу реки, подъезд к башне - с другой стороны и в большой объезд, а непосредственные подступы к башне с противоположной стороны реки занимает территория отеля, который был закрыт. Во-вторых, уже начало темнеть и времени для объезда у нас не оставалось, ну и третье, главное, весь день шел дождь и все горы накрыла плотная туча, из-за которой в тумане лишь угадывались контуры полуразрушенной башни. Но как бы то ни было, точка на карте поставлена - были, видели самую восточную (из мне известных, не исключаю, что могут быть еще) башню.


В туче угадываются контуры башни Адиюх

( Collapse )

Отдельно хочется рассказать про башенный комплекс Ний, где сохранилось сразу несколько боевых башен. Когда башни стоят рядом, то ясно, что они разные. Одна из них, говорят, самая высокая башня в Ингушетии, другая - чуть изогнута. Эта изогнутость кажется дефектом, но оказалось, что так строители компенсировали неровность поверхности скалы, на которой стоит башня. А вы помните, что у башен фундамента нет, они строятся прямо на скалах. На мусульманское кладбище, которое огорожено небольшой оградой с калиткой, женщинам почему-то заходить нельзя.

Обо всем этом нам рассказал Хусейн, который проживает в небольшой кибитке рядом с комплексом, куда мы все же зашли на чай. Посмотрели на его ружье (ночью полно зверья, жить одному в горах - ну такое, нужно быть готовым ко всякому), выпили чаю, пообщались с перерывом на молитву, Хусейн - верующий мусульманин. Темы для разговора давно уже в голове - Чечня и Ингушетия, горы и башни. Оказалось, что Хусейн - член самого большого тейпа в Ингушетии, который насчитывает более 100 тыс. человек, если он не преувеличил.

Хусейн звал и на ужин (надо было соглашаться), но нас звала дорога. Нужно было доехать до Цори, хотя, как потом выяснилось, лучше бы мы этого не делали. Вообще от общения остались самые теплые ощущения, как будто побывал в доме у друга. Это возможно только в горном Кавказе, да и желательно к востоку от Нальчика, где люди не испорченные современной российской цивилизацией, сохраняют связь с предками и обычаями, готовы жить рядом с родовыми башнями хоть в сарае. В-общем, Всяческий респект.


Боевые башни комплекса Ний

( Collapse )

От Вовнушек сложно оторвать взгляд, поэтому немного фотографий, сделанных на спуске с горы, когда башни казались чем-то далеким внизу. Ну и немного жилых башен и склепов Вовнушек. Склеп установлен чуть ниже сторожевых башен (которых, напомню, три на одной скале и одна да противоположной), в нем есть масса разнообразных человеческих костей. Как и положено склепу.

И теперь нужно вернуться к развилке, рядом с древнехристианским храмом, в который мы на этот раз не заглянули, но я хорошо его помню по летнему путешествию. Оттуда поехать дорогой с указателем на башенной комплекс Цори (это, как потом выяснилось, столица общества, куда входят комплексы, включая и Вовнушки). До самого Цори ехать прилично, но по дороге есть другие интересности, башенные комплексы Пялинг и Эвлой - среди них. Дорога постепенно поднимается, скорость небольшая, можно останавливаться хоть у каждого комплекса. В-общем, смотрите сами.


Ландшафты горной Ингушетии

( Collapse )

И дальше, по одной из дорог нацпарка Эрзи, которая заканчивается рядом с башенным комплексом Вовнушки, который наверняка красовался бы на всех открытках из Ингушетии, если бы таковые были, и известен всем, кто дал себе труд найти Ингушетию на карте России, как шедевр средневековой ингушской архитектуры. Мы уже были там летом, когда вокруг чувствовался запах шашлыка, и вот решили посмотреть. Как там зимой.

Правда, сейчас тоже кто-то жарил шашлык, и даже нас приглашал, но мне сложно переступить через себя в такие моменты, мне все страшно доставить людям неудобство. Правда, когда удается через себя переступить, то начинаю получать удовольствие от интересного разговора. Но в гости на чай мы еще пойдем, тут же просто вежливо отказались.

Комплекс Вовнушки состоит из трех оборонно-сторожевых башен (и полуразрушенные жилые) на вершине одной скалы и одной башни на другой. Башни являются как бы продолжением скалы и создается ощущение, что они как будто парят в воздухе, охраняя узкий проход между скалами. Комплекс принадлежит одному из ингушских тейпов, представители которого (насколько я понимаю) поддерживают основные строения в надлежащем состоянии. Сейчас людей у подножия башен было мало, а наверху так и вовсе никого, я в гордом одиночестве забрался к башням и поднялся дальше, к боевой башне в 300 метрах на соседней горе.


Башни Вовнушки

( Collapse )

Наутро вернулись обратно к развилке на национальный парк Эрзи, по дороге заехав на “серебряный источник”, вода в котором содержит серебро и ее не рекомендуется употреблять в больших количествах, в то время как в малых она полезна. И дальше, в нацпарк. За полгода нашего отсутствия въезд подорожал, но все равно для такого места это бюджетно, где-нибудь в Штатах это было бы куда дороже (если говорить о разовых билетах, разумеется, с абонементами в России почти нигде не умеют работать). Въезд оплачивается в автомате, а за шлагбаумом начинаются грунтовые дороги.

Первым башенным комплексом стал Таргим, который был виден и с основной дороги, но тут удалось подойти к нему ближе. Правда, чтобы попасть в сам комплекс, нужно делать долгий объезд через горы, река Асса достаточно большая и бурная, не замерзшая. Поэтому удовлетворились наблюдением с другой стороны реки. Как и за соседним комплексом Исмейлков. Таргим - достаточно большой комплекс, он состоит из набора боевых и жилых башен с отдельно вынесенным (вот это уже традиционно) некрополем. Исмейлков - просто несколько сторожевых (или полуразрушенных боевых?) башен на скале.

В-общем опять башни. И в окружении потрясающей природы горной Ингушетии, к которой, наверное, никогда не привыкнуть она будет будоражить воображение всякий раз, как ее видишь, будь то лето или зима.


Таргим красив

( Collapse )

Закончим прогулку по Эгикхалу небольшой отреставрированной зоной, включающей боевую и пару жилых башен с установленным мемориальным камнем. Я думал, что там будет указано, чей род занимался реставрацией, но нет, просто название и датировка постройки. При желании в Эгикхале и окрестностях можно было бы провести целый день, башенные комплексы находятся сравнительно недалеко друг от друга и было бы интересно обойти их все, но пора было ехать дальше.

От Эгикхала дорога поднимается к перевалу (2100 метров - почти все горные перевалы Кавказа, по которым идут автомобильные дороги - это 2000 - 2200 метров над уровнем моря, исключения есть в Дагестане), минуя другие башенные комплексы, не столь обширные. Каждый башенный комплекс представлял собой аналог средневековой крепости с боевыми башнями и крепостной стеной, управляемый старейшинами тейпов.

Могу в нюансах ошибаться, но то, что в обществах присутствовала такая прото-демократия, когда решения принимались представителями тейпов сообща - это факт. Правда, представителями только мужского пола, женщины напрямую к управлению, насколько я понял, не допускались. Группа башенных комплексов образовывала общества. В этом, кстати, отличие от большинства дагестанских земель, где, за некоторыми важными исключениями (например. Кубачи, Ахты или Рутул), была центральная власть - ханство, шамхальство или уцмийство. Начиная с распада средневековой Алании до прихода Российской Империи в Чечне, Ингушетии и Осетии центральной власти не существовало.

По дороге к перевалу встречено много других башен, рядом с ними есть таблички с названием и датировкой, удобно. Правда, таблички стоят у дороги, а башенный комплекс еще разглядеть нужно иногда.


Башенные комплексы по дороге к превалу

( Collapse )

Итак, башенный комплекс Эгикхал. Башни в Ингушетии поражают своим разнообразием и вниманием к мелким деталям. Башенная культура прослеживается на всем Северном Кавказе - она начинается в Дагестане (усиливаясь к западной его части), продолжается в Чечне, чеченские башни схожи с ингушскими, но своего апогея башни достигают в Ингушетии, потом трансформируясь в башни поменьше в Осетии и постепенно сходя на нет при движении дальше на запад (хотя исторически они существовали даже на территории Карачаево-Черкесии, просто их очень мало).

В Ингушетии башни достигают наибольшего разнообразия - высокие боевые, сторожевые, полубоевые, с пирамидальным покрытием (как в Чечне) и с плоским (как в Осетии). Присутствуют всякие мелкие детали, дающие понять важность этих построек для средневековых ингушей. Которые, напомню, были язычниками до XIX века, что подтверждается обилием камней с солнечной символикой (как и у чеченцев). В-общем, при всем уважении к Осетии, Чечне и Дагестану, самые крутые башни - в Ингушетии. Ну и ингуши ими гордятся, доходит до того, что клятвенно заявляют, что все чеченские боевые высокие башни - дело рук ингушей, а чеченцы потом заняли эти места (и вообще вся земля была ингушская, остальные понаехали), чеченцы (и осетины) с этим, разумеется, не согласны.

Но вернусь к Эгикхалу, в котором представлены, наверное, все виды башен. Не знаю, тенденция это или нет, но в Эгикхале склепы разбросаны по территории всего комплекса, а не вынесены отдельно, как в некоторых других башенных комплексах. Традиции захоронения в склепах на скалах пришли из-за нехватки пашенных земель (закапывать тело в землю было дорого), поэтому склепы обычно находятся на скалистых участках над поселением, а тут они разбросаны по всей территории.

Часть самих башен отреставрирована, но некоторые продолжают разрушаться. Я еще летом общался с ингушской семьей, которая по мере сил стараниями различных представителей рода поддерживает строения на родовой земле, и то, что комплексы окончательно не превратились в руины - заслуга именно родов, тейпов, насколько я понял, не знаю, в чем выражается в данном случае “охрана государства”.


В Эгикхале

( Collapse )

Еще в Назрани попытались проехать к соборной мечети, но я совсем не учел того, что была пятница, время пятничной молитвы и что все население спешило в мечеть. Правда, только мужское население - женщин я среди посетителей не видел (только у входа просили пожертвования). Машину мне удалось поставить в 300 метрах, и то с риском быть заблокированным, ну а внутрь мечети все равно не удалось попасть, народ устраивался на подступах, куда осуществлялась трансляция происходящего внутри. В-общем, я не стал мешать верующим и отправился посмотреть еще одну мечеть, замеченную по золотым куполам на подъезде к Назрани, прежде чем отправиться в горы.

В Ингушетии есть единственное ущелье, по которому можно попасть в горную часть республики, по нему ведет асфальтовая дорога, которая упирается в развилку. С одной стороны - въезд в национальный парк Эрзи (туда мы еще поедем), в другую сторону - дорога через перевал, приводящая к Джейраху и, дальше, к военно-грузинской дороге в Северной Осетии. Все это - территория приграничной зоны, в которой нужно находиться с паспортами, это четко написано на въезде рядом с пропускным КПП (где требуется показать паспорт, для иностранцев потребуется оформлять пропуск), но естественно на следующий день это у меня начисто выскочило из головы и мы за это поплатились. Но всему свое время.

Ущелье достаточно красивое, но уже осмотренное летом, а вот башенный комплекс Эгикхал (встречается именование Эгикал), находящийся недалеко от развилки по дороге в сторону Джейраха, мы летом посмотрели только издалека и этот недочет требовал исправления. Нам удалось подъехать к комплексу с другой стороны речки и перейти реку по льду (но можно как-то и прямо к комплексу проехать, там есть дорога). И поднявшись по склону мы попали в “страну башен”, их много и они разные - большего разнообразия башен, чем в Ингушетии, я не встречал нигде больше на Северном Кавказе. Но об этом - в следующем посте.


Башенный комплекс Эгикхал со стороны дороги

( Collapse )

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Дабы завершить ночной тур по мечетям, из мечети в Шали вернулись в район Грозный Сити, к мечети Сердце Чечни. Без тумана она со стороны смотрится намного ярче, да и позади нее виден парк с подсветкой, за которым, через реку, Грозный Сити - набор из нескольких башен, выше чем в Шали или Аргуне. Вообще если брать эти три города - Грозный, Аргун и Шали, то принцип центра похож - большая мечеть с прилегающим пространством, за которым торчат несколько башен. В Грозном, как и положено столице, башни выше и горят ярче.

По другую сторону от Грозный Сити башен есть парк с подсветкой, но вечерами там все равно народ не ходит - ледяной пронизывающий ветер, как будто не ноль вовсе, а -10. С другой стороны - парк за большим забором с тщательно охраняемыми воротами, в котором находится резиденция Кадырова (с дворцом и собственной мечетью, если верить карте). Правда, фотографировать ее нельзя, даже со смотровой площадки на крыше одной из башен просят в ту сторону не снимать. Площадка, кстати говоря, платная и к вечеру закрывается, о ней - позже.


Грозный Сити ночью

( Collapse )