Diary of a visionary - dead but dreaming

На пике можно погулять, с него ведут какие-то тропы (которые в тот день преимущественно были закрыты), но все это посреди изуродованных курортом зон горнолыжных спусков. Поэтому мы просто побродили по вершине, наблюдая, как туристы, в массе своей приезжающие с побережья без теплой одежды, делают дежурный круг по пику, прежде чем встать в очередь на канатку обратно, в футболках на ледяном ветру долго не постоять.

Мы же встретились с Д., который как раз заехал прокатиться на канатке, он стал первым знакомым, с которым удалось вживую увидеться с марта месяца. Ну и обратно, канатка вниз, там оплата дорогой парковки, и назад в Красную Поляну. Парковки в Роза Хутор (как и в Эсто-Садке и курорте Газпрома) сделаны так, чтобы ты платил по максимуму.

Бесплатные парковки далеко, удобные парковки хотят 600-700 руб за несколько часов, добавить к этому недешевые подъемники, получится сравнительно дорогое удовольствие. Особенно если ты не приехал отдыхать, а там живешь. Народ в массе своей ставит машины под запрещающими знаками, но мне по московской привычке оставлять автомобиль под знаком некомфортно, проще заплатить.


Вид с верхней площадки. Самые высокие горы, которые видны - в районе 3200-3300 метров

( Collapse )

Территория самой реки-болота Эверглейдс куда больше, чем одноименный нацпарк, оставшаяся территория поделена между различными стейт-парками, заказниками и какими-то еще парками в сложной американской градации заповедных земель. В нацпарках вся человеческая активность, кроме прогулок по отмеченным маршрутам и кемпинга в положенных местах, запрещена. В других парках (например, Big Cypress National Preserve) уже разрешены 4х4 треки и охота по лицензии, в других типах заповедниках наверное разрешено еще что-то.

Но конечному посетителю как правило до этих различий нет дела. Заехать в нацпарк за $30 или же остановиться на бесплатных парковках вдоль дороги, соединяющей берег океана и Мексиканского залива, по сути дело одно и то же - та же природа, те же крокодилы и аллигаторы, те же птицы, те же пейзажи. В принципе, и вообще можно было бы сэкономить на самом парке Эверглейдс, но если уж бюджет позволяет и все равно ради этих приключений ехал из Москвы, то нужно своими глазами посмотреть все, чтобы потом не было ощущения недосмотра чего-либо.

В-общем, я это к тому, что на многочисленных парковках просто вдоль дороги, от которых отходят маршруты в сторону, ничуть не хуже, чем в самом парке Эверглейдс. Именно там мы заметили гнездо аллигаторов (или крокодилов?) с совсем маленькими, только что вылупившимися “бэйби-гаторами”, как называют их американцы. Мимими ужасное. И я опять без большого объектива...


"Бэйби-гаторы" где-то в Эверглейдс.

( Collapse )

Кольсайские озера - Алматы - Тургень - Алтын-Эмель

Озеро Каинды находится в стороне от Кольсайских озер, но на территории того же нацпарка, поэтому все обычно совмещают посещение Кольсайских озер и Каинды, а жители туристического поселка Саты зарабатывают на жизнь, возя туда туристов. Если туда проведут асфальт (а по словам Н. это возможно), то водителям уазиков придется срочно на что-то переориентироваться и вряд ли они в восторге от такого возможного поворота событий. Ну а пока что уазик с неразговорчивым казахом за рулем высадил меня на парковке, откуда уходит дорога наверх, на само озеро.

Вообще говоря, дорога ведет и к верхней парковке (до которой два километра в гору), но тут, как мне кажется, водители дают друг другу заработать. Можно взять такси до верхней парковки или же лошадей, ну или, как делают большинство, просто прогуляться пешком по тянь-шанскому лесу, а от верхней парковки спуститься вниз к самому озеру.

Озеро Каинды было также образовано в результате землетрясения на том месте, где рос лес, и до сих пор их изумрудно-бирюзовой воды торчат стволы деревьев, образуя весьма необычную и запоминающуюся картину. Правда, в отличие от самих Кольсайских озер, туристам разминуться там негде, все идут по одним и тем же тропам. Поднимаются к парковке, спускаются вниз к озеру, поднимаются на смотровую над озером и спускаются вниз к устью горной реки, которая впадает в озеро.


Озеро Каинды

( Collapse )

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Первоначальным планом было заехать в какое-то очередное красиво разрушенное аббатство на уэльской стороне недалеко от не то реки не то моря (по сути дела широченного устья, плавно переходящего в море) Северн. Но судьба, а, точнее, навигатор, распорядился иначе. Мимо нужного съезда мы промахнулись, разворот через два десятка километров и обратно на платную сторону моста (а мосты платные через Северн из Англии в Уэльс, а обратно - бесплатные), время потеряно, возвращаться не было никакого желания. Поэтому пришлось довольствоваться осмотром красот моста через Северн со смотровой площадки наверху.

Чтобы хоть как-то наверстать упущенное, то есть недосмотренное, заехали в уже знакомый мне Эйвбери (Avebury), где располагается каменный круг (а точнее - набор геометрических фигур) времен неолита. Не такой известный и хорошо отстроенный, как Стоунхендж, но не менее интересный. Первый чэллендж - парковка. туристическая парковка в Эйвбери стоит космических 7 фунтов денег, что на два часа, необходимых для осмотра и обеда, слишком. Поэтому пришлось поменять тактику, заехать в паб с собственной парковкой пообедать, после чего оставить машину там и отправиться спокойно осматривать окрестности.

Каменный круг в Эйвбери большой, огороженный рвом и насыпным валом, непонятно, древним или же уже выкопанным позднее. Собственно, мегалитические памятники в Великобритании встречаются повсеместно и только относительно недавно, лет сто назад, к ним стали относиться как к культурному наследию. раньше же совершенно спокойно там строили дома, мегалиты разбивали на строительные материалы. так и в Эйвбери - камни стоят просто на территории между домами, между ними пасутся овцы, а туристам достаточно лишь перешагнуть через ограду, чтобы попасть к ним.

Кроме мегалитических кругов, в Эйвбери есть особняк, куда пускают посмотреть, но было уже поздно, и мы ограничились тем, что можно увидеть снаружи. Благо все остальное, присущее английской провинции, также присутствовало в Эйвбери - старинная церковь, фахверковые дома, красивое кладбище. Впрочем, на этом все. Пора ехать в Рединг.


Элементы древних каменных геометрических фигур в Эйвбери

( Collapse )

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

По дороге обратно к неудовольствию водителя попросили его остановиться у очередной ничего не представляющей из себя адобовой стены посреди пустыни. Ну подумаешь - стенка с зубцами посреди трех пальм, эти туристы что, вообще стен не видели? А нам было все интересно, хотелось там полазить, по очередным адобовым стенам очередной безымянной крепости, найденной в пустыне самими, безо всяких указателей.  Внутри - осыпающиеся строения и горы мусора, нанесенные ветром и людьми. Но водитель все волновался, открывал капот машины и подолгу туда смотрел, как будто там потерял пачку сигарет и надеялся, что она еще там.

И опять дорога через перевал с заснеженными горами, после которого выяснилась причина, почему водитель так часто заглядывал под капот. Загорелась лампочка о перегреве двигателя, машина стала издавать неприятные звуки и мы были вынуждены остановиться на ближайшей "станции обслуживания", ну то есть деревенской заправке. Открыли капот, взрослые долго совещались, в это время ребенок что-то оттуда вытащил и убежал, взрослые - ноль эмоций, что-то куда-то долили, машина поехала, но опять заглохла. Еще что-то долили, машина поехала, и мы все-таки отправились в Керман, где на автобусной станции попросили водителя помочь нам купить билеты на автобус в Шираз.

Покупка билетов на автобус самостоятельно в Иране - каждый раз чэлленж. На всех автобусных терминалах (обычно - станция, вынесенная за пределы города, куда приходят междугородние автобусы) есть отделения для многих автобусных компаний, каждая из которых возит в одни и те же или разные города, автобусы уходят в разное время, о чем возвещают вопли посреди помещения терминала - "Шииииирааз!!!". И чтобы найти автобус, подходящий по времени, нужно обойти все из них, и везде все выяснить, что с учетом знания английского языка в Кермане, близкого к нулю, задача не для слабонервных. Есть, конечно, информация по всему терминалу, но я не встречал, чтобы там кто-то присутствовал, а если даже кто-то и был, то объясниться там было не реально.

Наш водитель тут немного помог, хотя и было видно, как все ему тут через силу. Нет, ну чего нам не хочется автобуса в 10 утра, а нужно непременно в 10 вечера? Но в итоге автобус был найден, а билеты куплены. При прощании у базара Ганж Али-Хан водитель за все наши приключения потребовал себе плюс 25% к оговоренной ранее стоимости, мотивируя это тем, что мы ездили дальше, чем он рассчитывал (не знал дороги) и сильно устал (конечно, если не знаешь дороги). Был послан. Наверное, единственный раз, когда нам пришлось кого-то послать в Иране, впрочем, с улыбкой и заслуженными деньгами - бизнес есть бизнес, ничего личного.

Зашли в тот же ресторан на базаре, где тот же дед. который незнание английского компенсировал весьма забавными возгласами "-Вот это - кококо, а вот юто - мумумуму, а там - бееебеее". Да, было как-то так. Мы пили прекрасный местный йогуртовый напиток дуг и безалкогольное пиво. Мир вокруг был снова прекрасен и интересен, а путешествие - в самом разгаре.


Покрытые снегом склоны на перевале

( Collapse )

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Итак, пустыня Калутс. Кажется невероятным, что только что мы проезжали покрытые снегом склоны гор, а теперь перед нами бескрайнее море из песка и соли, позволившее ветру за миллионы лет сформировать эти фантастические ландшафты. И солнце - везде много солнца, и именно в этой пустыне (правда, в нескольких десятках километров к северу) была зафиксирована самая высокая температура на поверхности - +70 градусов. Впрочем, это летом, и уверен, что где-нибудь в июне мне и в голову не пришло поехать куда-нибудь туда.

А ландшафты пустыни действительно впечатляют - желтый песок скал, в тени имеющих ярко выраженный красноватый оттенок, песок у основания в перспективе переходит в черный цвет, где-то вдалеке видны белые полоски как будто снега, но это соль. Море песка и соли, из которого торчат высоченные песчаные "замки". Мы подъехали к концу самопроложенной автомобилями грунтовки и немного углубились дальше, чтобы видеть перед собой пустыню во всем ее неземном величии, не обезображенную следами от автомобилей.

Все было бы хорошо, вот только водитель нас неявным образом подгонял, с его точки зрения все было одинаковым и он явно не понимал, зачем ему жариться на солнце в ожидании нас. В довершении ко всему, мы заметили, что машина все время стоит с открытым капотом - плохой знак для автомобиля в условиях пустыни. В-общем, мы не стали дожидаться заката, когда все разъедутся, чтобы насладиться пустыней в одиночестве, вдруг что с машиной и тогда был бы смысл сесть кому-нибудь на хвост. А жаль.

Если мне получится еще раз побывать в пустыне Калутс, я непременно остановлюсь в "million-star hotel", как ласково называют лагерь кочевников в пустыне, где можно организовать ночевку для туристов. И вообще, осталось ощущение, что именно тут пригодился бы нормальный гид, а не наш водитель - все вокруг потрясающе красиво, хочется зайти глубже, но как это сделать, неизвестно.


Фантастические пейзажи пустыни

( Collapse )

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Единственный раз, когда водитель в тот день выполнил полезную функцию (а не просто стоял с видом, как его все задолбало и как же он устал), это когда он спросил в оазисе рядом с Шахдадом, что есть еще там интересного, в то время пока мы осматривали крепость. Оказалось, что недалеко есть довольно неплохо сохранившийся караван-сарай, который, в отличие от безымянной крепости, кое-как пытаются поддерживать и даже реставрируют. Впрочем, мы уже видели, что называется реставрацией в Иране и иногда лучше бы не реставрировали, а оставили бы как есть (хотя нужно отдать должное, в этой части Ирана "оставленного как есть" тоже достаточно).

Огромный, обнесенный стенами древний отель, где находили себе пристанище путники, следовавшие из Пакистана и Индии в Европу и обратно, сейчас ремонтируется и когда-нибудь будет открыт для туристов. Пока же можно прогуляться по его полуразрушенным стенам и полюбоваться украшенными зубцами адобовыми башнями. Внутри отчаянно не хватало верблюдов, и современный верблюдозаменитель, автомобиль (а местные спокойно заезжали внутрь на машинах) портит всю магию и вообще неуместен - в персидских сказках автомобили не ездили.

В-общем, красиво и интересно, но пора дальше. Через несколько десятков километров езды по плоскому, как доска, пустынному пространству, мы наконец то увидели на горизонте поднимающиеся из пустыни песчаные "замки", визитную карточку пустыни Калутс. Первая остановка - весьма цивилизованная, есть ларек с водой и какой-то минимальной едой, дают напрокат квадроциклы, можно сфотографироваться с верблюдом. Встретились и туристы, все иранцы, которые на автомобилях потом разъехались по стихийно проложенным в пустыне грунтовым дорогам.

Мы забрались на одну из скал, чтобы увидеть масштаб пустыни - высоченные скалы, созданные многовековым ветром, дувшим в одну сторону, уходили далеко за горизонт. Жаль, эта часть пустыни является легко доступной и местные спокойно разъезжают по довольно таки твердой поверхности на автомобилях, следы от которых портят иначе бывшим бы абсолютно лунный пейзаж. Там же мы поняли, почему иранцы при первом удобном случае рядом с машиной ставят палатку - вовсе не для того, чтобы переночевать в пустыне (хотя это идея, конечно, отличная), а чтобы хотя бы на время спрятаться от беспощадного солнца. Если только что на перевале лежал снег и дул ледяной ветер, то здесь, в пустыне, жара и нестерпимое солнце, которое особенно "допекало" жену, одетую не по погоде в шерстяное платье, без возможности снять шерстяной шарф с головы и закатать рукава.

Тут нужно сказать, что мы выбрали не совсем верное время для посещения (да и много чего не рассчитали,  так всегда бывает, когда делаешь что-то в первый раз), оказавшись в пустыне прямо в полдень. В идеале нужно было бы построить день так, чтобы попасть туда на закате, когда пустынные замки и башни станут красными и проводить солнце, а лучше остаться там на ночь (есть и такие варианты, но с ними лучше определяться заранее) и посмотреть, как оно все будет на рассвете.


Караван-сарай где-то по пути от Шахдада в Калутс

( Collapse )

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Сан Мигель де Альенде (San Miguel de Allende, в штате Гуанахуато, где-то между Керетаро и самим Гуанахуато) - старинный мексиканский город с множеством красивых церквей, почему-то сделавшийся популярным среди гринго. Это было написано еще в путеводителе, точнее, там было сказано о "космополитичной атмосфере городка". Посудите сами - какая космополитичная атмосфера в глухой мексиканской провинции, вдалеке от крупных городов и границ. Оказалось, местные риэлторы грамотно вышли на североамериканский рынок и смогли сделать городок популярным среди своих клиентов-пенсионеров.

Теперь там улицы заполнены англоговорящими (преимущественно, пожилого возраста, но не только) и город ориентирован во многом на них. Так, например, нигде в Мексике я не видел такой дорогой парковки. И дело вовсе не в том, что старая часть города вписана в котловину между горами и там мало места, дело в тут в другом - там так все. В-общем, мы все-таки оставили машину на дорогущей парковке (рублей 120 в час - огромные деньги для парковки в Мексике), отдав им ключи от автомобиля, чтобы они имели возможность при необходимости его переставлять, спустились по мощеным улицам в сторону центра, наткнулись на рынок (сок стоил в два раза дороже, чем на рынке в Керетаро), плавно переходящий в сувенирку. Что-то - дорого (очень), что-то приемлемо и с большим выбором. В-общем, мы критически подошли к вопросу и не остались ни с чем.

От рынка можно спуститься вниз к центральной части города, с тесными площадями (где готовились к ярмаркам Дней Мертвых), там дальше через старинные районы с квадратно-перпендикулярной застройкой и магазины (вот еще преимущество города для янки - магазины с качественной одеждой), ну и, конечно, церкви. Ведь именно в Сан Мигель де Альенде находится неоготическая церковь рук местного самоучки XIX (?) века, отдаленно напоминающая Саграду Фамилию в Барселоне.

В-общем, как-то так. Площади, окруженный горами город, старинные особняки, церкви, по всему этому разгуливают группы англосаксов. На английском там говорят и все местные в любой забегаловке - невиданное для этой части Мексики знание языков.


В Сан Мигель де Альенде

( Collapse )

Панама Сити — Верагуас

В Панаме безо всяких длинных переездов можно спокойно позавтракать на берегу Тихого океана и пообедать в ресторане на Карибском море, вот и мы решили воспользоваться трассой Панама Сити — Колон и посетить Портобело, одну из двух легендарных карибских крепостей, разграбляемую пиратами на протяжении веков, но при этом дошедшую до наших дней. Ведь когда-то ценности, вывозимые из Перу, прибывали сначала в Панама Сити, оттуда на мулах, а потом и на кораблях, следовали в Портобело (или Сан Лоренсо), откуда уже пускались в путь до Испании. В-общем, всем, кто в детстве читал книги про капитана Блада, посвящается.

На Карибской стороне, едва мы въехали в предместья Колона и повернули на Портобело, бросились в глаза горы мусора и обилие черного населения. Причем не метисов, не мулатов, которых полно и в Панама Сити, а кондовых таких негров, живущих внутри коммьюнити, видимо, еще со времен отмены рабства. Дорога резко перестала быть приятной, стали попадаться непонятные голосующие личности, на промежуточных парковках объявились какие-то "парковщики", предлагающие бог знает какие еще услуги, их испанский не представлялось возможным нормально разобрать.

( Collapse )


В одной из двух сохранившихся крепостей в Портобело. Большое здание прямо - королевская испанская таможня, где когда-то взвешивали золото.

( Collapse )

Лима — Паракас — Арекипа — Колка — Пуно — Лима

Хотелось заехать в какую-нибудь бодегу помоднее, например "Tacama", которая занимает роскошную розового цвета виллу на склоне холмов посреди виноградников. Попытка в очередной раз заехать в Ику в музей с загадочными камнями окончилась неудачей ввиду категорического отсутствия парковки, адского траффика и каких-то демонстраций (все, в Ику я в жизни больше не сунусь) и мы отправились в Такаму, которая выглядела оазисом цивилизации посреди окружающей пыльной помойки. Бодега Такама более напоминает город, с площадями, с церковью и домами, везде можно походить с симпатичной, смуглой девушкой-экскурсоводом.

Но пора ехать в Лиму. Все 250 км до Лимы обошлись без приключений, но я никогда не забуду поиск нами аэропорта в перуанской столице. Сбившись с дороги, указанной навигатором, мы оказались в каких-то трущобах, по которым шли многополосные дороги, которые регулярно упирались в нерегулируемые перекрестки без опознавательных знаков. Со всех сторон шум и гам, непрекращающиеся гудки, пробки и вонь от раздолбанных автомобилей. И я с огромным облегчением вздохнул, когда мы вдруг выехали с неясно какой стороны (но явно, не с той, с которой задумано подъезжать) к аэропорту Лимы.

Я вообще никогда не видел проблем водить машину в незнакомых городах, будь то Париж, Богота, Рига или Мехико. Я не говорю о соблюдении ПДД, бог с ними, с правилами, ведь люди везде остаются людьми и как-то на дорогах молча договариваются, что всем комфортно. Везде. Кроме Лимы. Как обычно самый трэш так и остался за кадром, я был занят тем, что уносил оттуда ноги.


Бодега Такама, одна из лучших в Ике и вообще в Перу

( Collapse )