moonwalker004 (moonwalker004) wrote,
moonwalker004
moonwalker004

Categories:
  • Location:
  • Music:

Аргентина: вокруг Антофагасты (вверх, к Антофайе)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Признаю, был неправ. Я был настолько самоуверен, что вопреки уверениям других людей, которые, как выяснилось, знали больше об этом месте, чем я, отправился в путь в одиночку в Антофайю (Antofalla, небольшой индейский горный поселок в 70 жителей, удаленный от цивилизации) через перевал 4600 по грунтовой дороге. Поначалу все вроде бы было ничего, мы выехали не торопясь из гостиницы, посмотрели на карту - всего каких-то сотня километров! Выехали из Антофагасты, все проезжаемо. Поднялись на смотровую над Лагуной Колорадо (цветная лагуна), пофотались на фоне большого солончака, рядом с которым паслись ламы.

Далее дорога довольно долго шла по плоскогорью достаточно долго километров тридцать, периодически разгонялся до 70-80 км/час, хотя машина, конечно, нещадно дребезжала и вообще вела себя неустойчиво. И вот отъехав километров 40 от Антофагасты, я понял, что не видел ни одной встречной или попутной машины и вообще ни одной живой души. Ну да ладно, что может произойти? Едем дальше, дорога сужается, встречаются острые вулканические камни, резкие подъемы и спуски, но пока еду.

Дорога ведет змейкой вдоль образованного рекой ущелья, кебрады, немного резких подъемов и спусков. В реке есть немного воды, поэтому вокруг все живет - разные птицы, викуньи, даже немного домашних животных. Где-то на одной из остановок, когда я примерялся, по зубам ли моей маленькой машине такой резкий подъем, мне показалось, что одно колесо немного приспустило. Ну подумаешь, в Москве я бывает всю зиму так езжу, ничего страшного, подумал я, и поехал дальше.

Мы добрались до перевала на высоте 4600 метров, откуда начинается спуск на солончаки, и потом дальше, к самой Антофайе. Меня стал точить червь сомнений,спуск крутой, а что если я не смогу подняться обратно без полного привода по камням? В итоге мы пофтали вокруг и решили отправиться обратно, хоть одно верное решение в тот день. И вскоре я заметил тряску, но ничего необычного, дорога трясучая. Когда где-то через километр я решил проверить, что происходит. Оказалось, что одно заднее колесо порвалось в хлам, в труху, на свалку можно было отправлять и нещадно погнутый диск, и на первый взгляд показалось, что машина сама так перекривилась, что обратно уже ее не вернуть. Молчу уж про побитый ранее и дребезжащий на грейдере бампер, это ни на что не влияло.

Честно говоря, меня охватила паника. Мы на высоте 4600 в 60 км от населенного пункта, без связи, без воды и еды, на дороге, где проезжают по две машины в день, и то с туристами, если туристы не поедут, то и машины не проедут. Потом я узнал, что конкретно по тому участку туристы проезжают только утром, возвращаются по другому пути и возможно, что нам предстояло бы там провести сутки. К счастью, когда колесо поменялось, то выяснилось, что все не так плохо, машина вновь встала в горизонтальную плоскость и стало возможно на ней двигаться, хоть поначалу и как-то криво. Но я уже был испуган, смотрел на острые как нож вулканические камни, по которым я ехал на голой, городской резине. Это были самые страшные 60 км за весь мой водительский стаж. Но обошлось, мы добрались обратно

И это повлияло на следующие планы. Ехать 300 км дальше из Антофагасты до Сан Антонио де Лос Кобрес, как планировалось сначала, по такой дороге, где проезжает пара машин в неделю, без второй запаски и на голой резине, уже казалось идиотизмом. Хотелось выбраться оттуда живым и невредимым. Горы - это серьезно и таким идиотам как мы, они в лучшем случае дают предупреждение, но могут и не простить. И важно даже не качество покрытия и не насколько крутые подъемы и спуски, а сколько людей там проезжает в день. Кто может помочь. И слова владельца гостиницы, который, обсуждая наш маршрут, обращал наше внимание на деревни - тут есть интернет, тут просто связь, а тут - ремонтная мастерская, наконец то обрели для меня смысл.

Вернувшись, я отменил Сан Антонио де Лос Кобрес, возвращаемся той же дорогой на Ruta 40 и едем в Кафаяте. С горами не шутят. Казалось бы - ерунда, пробил колесо, поменял и поехал дальше. Но, блин, как же стремно было. Это вам не пробить колесо в городе или на шоссе. Сейчас я уже думаю, что дорога в Антофайю все-таки проезжаема на обычной маленькой машине (мы на следующий день туда поехали на джипе) при некотором везении, подъемы и спуски не такие страшные, страшно отсутствие людей при достаточно большом риске, что что-то случится.

IMG_9442
Перевал, откуда начинается спуск в Антофайю

IMG_9424
Лагуна Колорада

IMG_9425

IMG_9426

IMG_9427
Ламы

IMG_9428

IMG_9429

IMG_9430

IMG_9431

IMG_9432

IMG_9433

IMG_9435

IMG_9436

IMG_9437

IMG_9438

IMG_9440
Местные птицы. Жирненькие.

IMG_9441

IMG_9443
Перевал

IMG_9444

IMG_9445

IMG_9446

IMG_9447

IMG_9448

IMG_9449

IMG_9450

IMG_9451

IMG_9452

IMG_9453

IMG_9454

IMG_9456

IMG_9458

IMG_9459

IMG_9460

IMG_9463

IMG_9465

IMG_9466

IMG_9467

IMG_9468
Tags: 2019, argentina, argentina oct-nov2019, travel
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments