January 14th, 2021

el muerto

Дагестан: Дербент (крепость Нарын-кала, кладбище Кырхляр)

Остатки фотографий из крепости Нарын-кала, включая “окна” в стене на месте некогда существовавшего Ханского дворца, которые прямо созданы для фотосессии. Сам разрушенный Ханский дворец, как где-то слышал, собираются восстанавливать, точнее строить с нуля, сейчас от дворца есть только портал, основание, и памятная табличка.

И перемещаемся на кладбище Кырхляр, где есть сразу две интересные точки. Первая - мавзолей Дербентских ханов конца XVIII века в честь ханши Тути-бике, которая, говорят, руководила обороной Дербента при очередной осаде. Внутри мавзолей - изящно украшенные надмогильные плиты высотой с человеческий рост, под куполом, который, должно быть, символизирует небо. Там же нам встретился дагестанец, поведавший об истории этого места, и о том, что подобного снега он не видел в Дербенте уже много лет. А рядом с мавзолеем находятся группа захоронений местной знати, надгробия у которых также любопытны.

Вообще, манера ставить вертикальные плиты на могилы - интересная. Смотришь на кладбище и видишь ровные ряды мертвого войска (как будто готового восстать из мертвых для битвы с врагом), состоящего из могильных плит, которые отличаются друг от друга если только орнаментом и, может, надписями. Такое произведет устрашающий эффект на любого врага. Не то что у нас - кто во что горазд, лежат за оградкой...

Вторая интересная точка - “Кырхляр” (дословно “сорок” - сакральная цифра для ислама и христианства), место захоронения сорока шахидов, мучеников за веру. Говорят, что эти надгробия были установлены еще в VII веке и принадлежат арабским военачальникам, погибшим при распространении ислама. Правда, может не 40, а 50, и не арабов, а тюрков, а может и вообще православных византийцев, ну а дата и вовсе приблизительная. Как бы то ни было, на отгороженной площадке красуются белые надгробные камни, напоминающие саркофаги. Там же встретились женщины, ухаживающие за могилами и принесшие всякую свежую выпечку на раздачу. Отказываться от дара - нарушение этикета, так что мы стали обладателем горячего лаваша и печенья. Вот так закончился подход в Кырхляр.

P1140558
Захоронения сорока шахидов

Collapse )
el muerto

Дагестан: поездка в Аваристан (дорога, Корода - старый аул, Джума-мечеть)

И снова едем на аварские территории, на этот раз местом дислокации было выбрано село Хебда в западной части Дагестана, а изучение региона мы начали с аула Корода, который располагается недалеко от уже упоминавшейся ранее Карадахской теснины (https://moonwalker004.livejournal.com/793774.html) и который вошел в историю тем, что в нем (в Джума-мечети XVII века постройки) после смерти лидера газавата Гази-Магомеда был избран имамом Гамзат-бек, второй имам Дагестана. В прошлый раз мы туда заехать не успели, но не беда, заедем в этот.

Корода - относительно небольшое село, располагающееся на вершине холма, машину проще всего оставить внизу и подниматься пешком. Старая часть села покинута и разрушается, этим Корода пополняет ряды заброшенных аулов Дагестана. В нем можно пройти через ворота (а это был укрепленный аул) и попасть на единственную оставшуюся улицу и посмотреть на пустые глазницы окон и двери, за некоторыми из которых, возможно, и сейчас теплится жизнь, но преимущественно там держат скотину. Эта улица более напоминает подземный туннель из-за манеры в горных дагестанских аулах строить дом один поверх другого.

Ну а Джума-мечеть находится на центральной площади, на ней имеются любопытные украшения, особенно запомнилась изящно украшенная деревянная дверь, а рядом красуется табличка в память об избрании имамом Гамзат-бека в 1832-м году. Внутри запомнился деревянный михраб, вот только фотографировать я его не стал из-за того, что попал в мечеть во время молитвы, а фотографировать людей, когда они находятся в позе растяжки поясницы, мне как-то неловко.

P1140585
Аул Корода, вид на Джума-мечеть из заброшенной части аула

Collapse )
el muerto

Дагестан: поездка в Аваристан (Корода - подземная молельня, башня, дорога дальше)

Помимо Джума-мечети и старого укрепленного аула, в Короде есть еще интересное. Например, подземная молельня первой половины XIX века с, как пишут, “коробовым сводом”. Говорят, таких в Дагестане всего две, одна в Короде, другая - рядом с Ботлихом. Чтобы ее найти, пришлось воспользоваться помощью местных, которые с охотой не только расскажут (насколько язык позволяет), но лучше сами проводят и дверь откроют, задача путешественника - проявить интерес и описать, что именно он хочет посмотреть.

Так и тут, житель аула при нашем вопросе поменял свои планы и взялся нас водить по аулу, проведя какими-то лабиринтами троп к запрятанной на окраине аула мечети. Точнее, к молельному дому (интересно, в чем именно отличие мечети от молельного дома?). Говорят, такая постройка позволяла ходить на молитвы не привлекая внимания потенциального врага, а враги были кругом, и совсем не только русские войска во времена Кавказской войны.

А дальше, уже за аулом есть “башня кровников”. Чтобы туда попасть, необходимо пройти за подземную молельню, выйти из аула и пересечь мост - нас туда провел местный житель, иначе я бы ни за что не догадался, что башня именно там. Из словаря, “кровник” - человек, находящийся в состоянии кровной вражды с другим родом, семьей. Скорее всего он кого-то убил и его помещали в башню, пока родственники убитого и старейшины размышляли, какой бы выкуп назначить. Ну то есть башня служила таким местом предварительного заключения.

Кстати говоря, при царской администрации с убийцы брался еще и налог в казну (а иногда и с его родственников) - 100 рублей с родственникам убитого и 20 рублей штраф в казну, как написано на сайте истории Короды. Для сравнения, просто прилюдное обнажение кинжала рассматривалось как угроза и накладывался штраф в 5 рублей в казну. Вот такая занимательная экономика. Впрочем, нам уже было пора двигаться дальше по покрытой снегом дороге в сторону Хебды.

P1140629
Башня кровников в Короде

Collapse )