December 8th, 2019

el muerto

Аргентина: Сан Хосе, Кафаяте

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Итак, Сан Хосе. Немного побродив по центру и не найдя, куда бы спрятаться в тень, мы было собрались ехать дальше, но тут, видимо увидев наши заинтересованные взгляды, нас окликнула индейской наружности девушка, которая оказалась “работницей туризма” (или как-то так) от муниципалитета. Мы мило побеседовали, она открыла нам небольшой музей с уже ставшими за эту поездку привычными керамическими сосудами, найденными в окрестных горах и принадлежащих индейским культурам, населявшие эти земли еще до прихода испанцев. Там же небольшая мастерская по производству одежды из шерсти ламы, а также старые фотографии Сан Хосе, включая военный период (противостояние Аргентины и Великобритании за Ислас Мальвинас / Фолклендские острова).

Не то чтобы там было что-то особенное, так, скорее любопытно было поболтать с девушкой, которая рассказала немного про сам город, про окрестности. Этим мне нравятся такие случайные остановки, когда остановился купить воды в магазине, а провел час и расстался с хранительницей музея чуть ли не со слезами дружбы, любезно позволив себя сфотографировать на последок.

И дальше, в Кафаяте. Уже хорошо знакомый город, винная столица региона Сальта. Изначально мы не собирались останавливаться в Кафаяте (и вообще хотели ехать 300 км по грунтовой горной дороге до Сан Антонио де Лос Кобрес, идиоты), но так уж вышло, что именно там лучше всего с туристической инфраструктурой на пути в Сальту. Поэтому после поездок по окрестностям в поисках размещения вне города мы поняли, что такие вещи лучше искать и бронировать заранее и вернулись в сам Кафаяте.

Немного походив по городу, мы нашли более-менее подходящую по разным параметрам гостиницу, где можно было расположиться в тени патио и потягивать местное вино, которого, кстати сказать, у нас оставалось еще прилично и которое требовалось выпить до вылета из Сальты, то есть до следующего дня. Да, выпить вино требовалось тем вечером. А вина было много - и какого! После того вечера я не мог на вино смотреть две недели. Собственно, в сам город мы выбрались исключительно чтобы взять на вынос эмпанад, которыми лучше всего закусывать красный мальбек.

Вино мы, кстати, тем вечером все-таки спасли (осталась одна бутылка розового мальбека и она уже была спокойно распита перед вылетом).

IMG_9803
В Кафаяте

Collapse )
el muerto

Аргентина: Кебрада де Лас Кончас

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Собственно, прямая дорога от Кафаяте до Сальты лежит через Кебраду да Лас Кончас, через которую мы ехали туда, и вот теперь обратно. Посмотрели недосмотренное… На этот раз я удивился, сколько же было туристов! Автобус за автобусом, в разы больше, чем двумя неделями ранее. И это даже не выходной день ведь был. Правда, присмотрелся - много автобусов из университета Сальты, может, в Аргентине заканчивается таким образом учебный год?

В тех местах, я так понимаю, с погодой крайности - то сухо и нет дождя месяцами, то вдруг пройдут ливни и все смоет. В дорогах на этот случай делают такие укрепленные бетоном углубления, чтобы поток воды беспрепятственно прошел, причинив самой дороге минимум повреждений, а не смыл саму дорогу.

Не без чувства облегчения вернул машину, где с меня взяли денег за порванное колесо и убитый диск, но не обратили внимание на расколотый бампер (ну то есть заметили, но ничего не сказали - может небольшие трещины они тупо не учитывают). Все-таки за что люблю брать в прокат небольшие машины, так это за то, что повреждения там стоят относительно недорого и, да и вообще при определенном раскладе я могу эту машину просто купить всю.

Вспоминая убитый джип в Перу и порвавшееся колесо у Хэндэ Санта Фэ в том же Перу - тут колесо и диск стоят куда бюджетнее. И это одна из причин, почему я настороженно отношусь к якобы бесплатным апгрэйдам. Прокатные конторы, в числе прочего, продают риск, который в итоге выражается рано или поздно финансовом эквиваленте. Большая машина - большой риск, маленькая - малый риск, все просто. Можно, конечно, покупать дополнительные страховки, но если взять за последние 10 лет ту сумму, которую я бы переплатил за полную страховку, то наверняка ее хватило бы на пару новых автомобилей.

И, наконец, Буэнос Айрес. Высокие дома, много людей, машин, кипит жизнь. Крафтовый бар с вкусным пивом (наконец то! вино уже не лезет, а индустриальное пивное пойло типа Килмеса пивом можно назвать очень с большой натяжкой) и с одскульным синтипоп-сетом от местного диджея. Совсем не то что в пуне под Антофагастой. Повторюсь, человек - существо социальное, поездили по ненаселенным районам и будет. Имхо, одиночество большого города - совсем другое, чем одиночество посреди горной пустыни.

IMG_9810
В Кебраде

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (от Сан Тельмо до Пласа де Майо)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

И Буэнос Айрес. Я в-целом люблю большие города Латины - Лима, Богота, Мехико и был уверен, что полюблю Буэнос Айрес с первого взгляда. Но нет. То ли это вопрос неоправданных ожиданий, выстроенных на аргентинской литературе второй половины ХХ века (Буэнос Айрес стал первым латиноамериканским мегаполисом, в котором я побывал, я тупо не знал, чего ожидать и ориентировался на книги), то ли еще чего, но я еще с самого первого приезда не нашел в этом городе того, что ожидал. Не нашел и во второй раз. Правда, во второй раз открыл для себя район Сан Тельмо с граффити и танго на площади по воскресеньям, который меня постепенно примирил с аргентинской столицей. Потом мы за пределы этого района просто не выбирались, и вот сейчас Буэнос Айрес воспринимается скорее как точка пересадки, ну может зайти на какой-нибудь концерт (вспоминая Camouflage в мае 2013 тут, в Буэнос Айресе).

Особого адреналина не испытал и сейчас. Сан Тельмо с атмосферой города из начала ХХ века, его бары и кафе сменяются бизнес-районами ближе к центральной площади Пласа де Майо. Красивые старые здания - виллы, церкви, особняки, чередуются с постройками невнятной архитектуры 70х. Узкие тротуары и много людей, сложно пройти. Узкие улицы вообще (те, что во внутреннем городе), достаточно высокие дома стоят друг напротив друга. Во внутренних районах мало зелени, в этом отношении Буэнос Айрес действительно напоминает Париж. Аргентинцы любят заводить собак, а зачастую их выгуливают не сами хозяины, а специальные люди, что в условиях отсутствия зелени и вообще земли не покрытой асфальтом ведет к предсказуемым результатам.

Конечно, посещать крупный латиноамериканский мегаполис лучше в начале путешествия, когда адреналин на подъеме сам по себе, вот такой простой секрет. Но сейчас получилось по другому...

IMG_9881
На Пласа де Майо

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (вокруг Пласа де Майо, собор и мавзолей Хосе Сан Мартина)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

У меня были планы зайти в какие-нибудь музеи (особенно я рассчитывал на исторический музей в кабильдо, здании испанской колониальной администрации, одном из немногих уцелевших колониальных зданий в городе), но не сложилось. В Аргентине так часто - закрыто потому что суббота, открыто потому что суббота и так далее, график работы не поддается прогнозированию. И еще вмешались выборы, в ожидании беспорядков на центральную площадь Буэнос Айреса завезли массу всякой оборонительной штуки, предназначенной для преграждения пути. Может, это тоже повлияло. Это все при том, что народу в центре, и туристов тоже, масса.

Зато на соседней улице готовился праздник, посвященный африканскому коммьюнити Буэнос Айреса, я потом его застал - красочно. Правда, так я узнал, что это коммьюнити вообще существует, больше на протяжении всех моих путешествий в эту страну оно себя никак не проявляло (сейчас, правда, вспоминаю негра, продававшего с рук холодное пиво в очереди в клуб на Camouflage).

Открытым оказался только собор, который я не помню по предыдущим посещениям города, внутри - тяжеловесная испаноамериканская сакральная архитектура с обилием мрамора и позолоты, по мне так горные старые индейские церквушки куда атмосфернее. Но внутри оказался мавзолей Хосе Сан Мартина, одного из героев аргентинской (и не только) войны за независимость. Под командованием Сан Мартина независимость приобрели и соседние страны, о чем они с благодарностью оставили надпись в мавзолее. Пафосно, строго, по всем законам жанра.

IMG_9905
Мавзолей Сан Мартина и желающие посмотреть на него школьники. В тот день было очень много школьных и студенческих групп - может действительно окончание учебного года празднуют таким образом?

Collapse )