November 25th, 2019

el muerto

Аргентина: парк Талампайя (парк, петроглифы, “ботанический сад”)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Каньон Талампайя известен своими высоченными красными скалами различных форм, которые как будто кто-то специально вырезал в окружающем ландшафте полупустыни горной Ла Риохи. Совершенно инопланетные пейзажи. Но вместе с соседним Исчигуаласто они занесены в ЮНЕСКО из-за обилия окаменелых останков динозавров рядом с поверхностью, а также из-за петроглифов, оставленных древними народами, населявших эту местность.

Микроавтобус туристической компании (самому ездить по парку нельзя, услуги туристической компании обязательны, и стоят недешево - более $20 с человека, совершенно космические для этой части Аргентины деньги) отходит от парковки и объезжает парк за 2-3 часа, делая несколько остановок в наиболее значимых местах. Например, у петроглифов. Они оставлены на лежащих на земле огромных валунах, которые, судя по всему, упали задолго до того, как стали натуральным холстом для первобытных художников. Валуны упали с гигантской скалы, виден обвал, а где-то там над скалой кружат кондоры и внимательно за нами наблюдают - ждут, а вдруг мы начнем умирать?

В рисунках ничего особенно нового - сцены охоты, животные, схематично изображенные люди… Сколько я не читал пояснений к петроглифам во всем мире (от Аргентины до Азербайджана), все что можно вынести из этого, что нет однозначного понимания причин, побуждавших людей наносить эти изображения на камни. Процесс выбивания рисунков на скалах - тяжелый и отнимает много усилий, которые иначе могли бы быть направлены на нужды общества. Понятно, что для древних это были более чем рисунки и наверняка несли магический смысл, но вот какие конкретно задачи ими пытались ими решить и насколько успешно им это удавалось, неясно.

Вторая остановка - “ботанический сад”. Место, где близко к поверхности подходят грунтовые воды и где можно что-нибудь вырастить. Интересен он тем, что дает естественную тень (но все равно лучше под кондиционером микроавтобуса), а также тем, что вокруг него располагается самое узкое место каньона, гигантские скалы охраняют высохшее русло реки. Особая штука - “каминная труба”, продолговатое углубление по всей высоте скалы, если крикнуть в которое, то слышно как эхо отчетливо повторяется три раза, чем и не преминул воспользоваться гид.

Где-то там мне отчетливо начало казаться, что я нахожусь на другой планете.

IMG_8732
Красные скалы каньона Талампайя

Collapse )
el muerto

Аргентина: парк Талампайя (“ботанический сад”, “собор”, “тотем”)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

И опять Талампайя. Каньон образован одноименной рекой, и хотя верится в это с трудом, иногда вода там действительно течет, и иногда даже столько, что парк закрывают и поездки по нему отменяют. Это случается 2-3 дня в году, чаще всего в феврале. Тогда как основной сезон там зимой, июнь - сентябрь. Мы попали в самую сухую жару - все что могло высохнуть, высохло. Животные искали тень, в надежде спрятаться от палящего солнца, мы же с неохотой выползали из микроавтобуса, чтобы минут через 10 вернуться обратно.

Но при этом Талампайя не переставал поражать воображение, прежду всего высоченными отвесными скалами (высота достигает 140 метров), являющихся отличным фоном для любой фотографии. Мы немного отъехали от “ботанического сада”, расположенного в самом узком месте каньона, следующей остановкой был “собор” (“la catedral”) - скалы с множеством продольных выпуклостей, напоминающих не то орган, не то элементы барселонской Саграды Фамилии. Впрочем, почему человеку обязательно необходимо давать эти сравнения? Просто - высоченные красные скалы с продольным (сверху-вниз) орнаментом, на фоне которых чувствуешь себя маленьким и незначительным по сравнению с величием природы.

И, наконец, последняя остановка - грибоподобные скалы ("башня", "тотем", "монах" - как только не называют), выветренные эрозией скалы с утолщением наверху. К тому месту каньон становится ниже, высокие скалы остались позади и уже, может, не столь впечатляет, как другие места каньона. Но все равно могу сказать, что большая часть экскурсии по парку была проведена мной в состоянии какой-то эйфории, сопутствующей ощущению, что я нахожусь здесь и сейчас (точнее, уже там и тогда) в уникальном месте, которому нет аналогов нигде в мире.

Да, логистика посещения парка далеко от идеала и постоянно ходишь с гидом и группой (пусть и всего 8 человек, не представляю, каково там в июле, когда парк посещают более 1000 человек в день), да, администрация парка и туристические компании ломят деньги за то, что могло бы быть бесплатным. Но поверьте, это такие мелочи по сравнению с общим ощущением “Вау! Я на другой планете!”.

IMG_8746
В Талампайе

Collapse )
el muerto

Аргентина: парк Талампайя (что осталось), Вийя Сан-Агустин

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Поездка по Талампайе занимает в районе трех часов, я сначала думал, что этого мало - сам бы забрался в другие места и провел бы там весь день. Но сейчас я понимаю, что этого было более чем достаточно. При всей инопланетности пейзажей находиться на открытом пространстве вне кондиционера автобуса ну никак не хотелось, а яркость картинки давила даже через черные очки. Животные были с нами согласны - гуанаки пристроились в тени редких деревьев, где-то там же была обнаружена семья мар, крупных грызунов, живущих в аргентинской пампе, которых мы до этого встречали только на полуострове Вальдес.

И под конец дорогу микроавтобусу перебежал небольшой броненосец, которого было бы абсолютно без шансов увидеть иначе, настолько идеально он сливается с окружающим пейзажем. Впрочем, как и другие обитатели полупустыни горной Ла Риохи - сравнительно больших и не особо прячущихся гуанако как правило видишь, когда те уже находятся совсем рядом (правда, в отличие от своих горных родичей, викуний, гуанако не имеют привычки неожиданно вырастать перед автомобилем на дороге). Кстати говоря, в Аргентине насчитывается несколько подвидов броненосцев и в Талампайе обитает один из самых маленьких представителей вида. Гид говорит, что самые крупные - где-то в провинции Сальта, но нам там они не встречались.

Вот и все про Таламайю. Кое-как придя в себя от жары, солнца и полученных впечатлений, мы отправились дальше по дороге, которая пересекает нацпарк, в провинцию Сан Хуан, где точкой интереса был заповедник Исчигуаласто, которая непосредственно примыкает к Талампайе, но со стороны Сан Хуана. Как Вийа Унион служит для размещения при желании попасть в парк Талампайя, так Вийя Сан Агустин (Villa San Agustin) располагает туристической инфраструктурой для тех, кто желает посетить Исчигуаласто, хоть и на приличном удалении от въезда в сам парк. Та местность ненаселенная и перегон в сотню-другую километров без признаков инфраструктуры (заправок, кафе, гостиниц, да и иногда без встречных или попутных автомобилей) - обычное дело.

Собственно, сам Сан Агустин, кроме как точка для осмотра парка, интереса не представляет никакого. Церковь (внутрь не зашли - шли похороны), центральная пласа с небольшим парком, ничего особенного.

IMG_8809
Удирающий броненосец

Collapse )
el muerto

Аргентина: музей камней рядом с Вийа Сан Агустин, дорога в Исчигуаласто

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Недалеко от Вийя Сан Агустин в “плодородной долине” (Valle Fertil) нашелся любопытный музей “камней мира” - Museo Piedras del Mundo. Собственно, необходимость себя занять до поездки в Исчигуаласто появилась из-за того, что мы услышали мнение, выраженное накануне гидом в Талампайе, что Исчигуаласто, “Лунную Долину”, лучше смотреть во второй половине дня. Правда, осталось не совсем ясным, где именно начинается вторая половина дня для аргентинцев (подозреваю, что достаточно рано).

Музей камней оказался частным, нам открыл двери хозяин, который с удовольствием рассказывал о деталях своей экспозиции, основная тема которой все же камни, добытые в аргентинских Андах, несмотря на название музея. Мы слушали с интересом, но пропуская мимо ушей много информации - общаться на специфические темы типа атомного устройства камней на чужом языке мне трудно. Впрочем, основное понятно. Удивили камни с водой внутри, которая там находится уже миллионы лет.

Но самая бомба - коллекция смертельно опасных местных насекомых (от каких-то жуков до особых видов скорпионов), пик активности которых приходится как раз на весну-лето, то есть на ноябрь - февраль. Честно говоря, мне и в голову не приходила мысль, что находиться в аргентинской горной полупустыне может быть настолько опасным, хорошо, что я этого не узнал ранее. Впрочем, если уж мы, не зная ничего, выжили, то можно считать, что вероятность встретиться с подобными насекомыми относительно невелика. Но в следующий раз, пожалуй, приму меры предосторожности (а лучше просто ехать в другой сезон, это решит сразу несколько проблем).

Но пора ехать в Исчигуаласто, одну из целей нашей поездки наравне с Талампайей и Антофагастой. Парк прилегает к Талампайе со стороны провинции Сан Хуан, но он менее известный, а на территорию можно заехать на своем автомобиле (правда, все равно в составе организованной группы вместе с автомобилями рейнджеров). Когда мы приехали, то оказалось, что следующее отправление каравана (машины всех желающих, которые приобрели билет, выстраиваются в цепочку) только через час. Осталось время, чтобы осмотреть окрестности. Там же нам показалась небольшая серая лисица. Она неторопливо пересекала парковку, заметила нас и долго смотрела, она на нас, а мы - на нее.

IMG_8861
А еще в Исчигуаласто есть музей парка с экспозицией про динозавров, но об этом потом

Collapse )