November 23rd, 2019

el muerto

Аргентина: винарни Кафаяте - бодега Тукма, музей Пачамама

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Последней из бодег в провинции Сальта стала бодега Тукма (Tukma - еще одно индейское название), которая находится на Ruta 40 уже совсем близко от границы с провинцией Тукуман. При бодеге есть отдельный корпус отеля, само приемное отделение небольшое, девушка на ресепшене с какой-то неохотой немного рассказала про вина (5-6 вариантов того же мальбека и торронтеса, 300 - 900 руб за бутылку), про дегустацию речь не заходила. Как-то без души, в-общем. В итоге я с сомнением купил мальбек какой-то средней цены, но потом, когда через несколько дней, у нас до него дошли руки, оказалось, что вещь отличная. Так что душа - душой, а вино - вином.

Вот и все, выезжаем из зоны виноделен. Точнее, в той части Аргентины никогда нельзя находиться далеко от виноделен, вино есть и в Тукумане, и в Катамарке, и в Ла Риохе, и в Сан-Хуане. Но не в таком количестве и не того качества - лучшие в мире мальбеки и торронтесы обитают, вне сомнений, под Кафаяте. Багажник машины оказался на две трети забит вином, жадность восторжествовала и в итоге потребовалось неслабое усилие воли, чтобы вино осилить (в ресторан идешь со своим вином, если есть выбор, что пить, пьешь вино и т.д.). Но мы справились. После таких “винных” приключений заходить в винные магазины в Москве по-настоящему страшно.

Ну да ладно. Наш путь лежал на юг, в сторону провинции Ла Риоха, через Тукуман и Катамарку. Путь недолгий и хотелось его разбить, посмотрев что-либо по пути. Так, буквально напротив съезда на уже хорошо знакомые нам руины Килмеса (Quilmes - это не только распространенное и плохое пиво, которое варят под Буэнос-Айресом, но и наименование народа севера Аргентины, а также древнего города), есть развилка в сторону столицы провинции, Сан-Мигель-де-Тукумана, и всего в паре десятков километров есть небольшой поселок Амайча (Amaicha del Valle). В этом поселке находится достаточно большой и интересный музей Пачамама.

Музей Пачамама (Museo Pachamama) - обширное арт-пространство, устроенное художником индейского происхождения Эктором Крусом (Hector Cruz). Там есть, конечно, и информационные залы - как и что добывается в тех краях (исторически основное занятие индейцев в андах - работа на многочисленных рудниках в полурабском режиме, от этой практики отказались только во второй половине ХХ века с развитием автоматизации), индейский быт в прошлом (кое-где, может, и в настоящем).

Но в-основном это масса каменных сооружений странных форм, призванных напоминать “пукару” (pucara - индейские крепости в тех местах, которые применялись для оказания сопротивления испанцам, которым в итоге потребовалось более ста лет, чтобы подчинить себе регион), украшенные кактусовыми “рощами”. С рисунками “по мотивам”. Я небезразличен ко всяким индейским темам, а на Аргентинском севере эти темы достаточно оригинальны (впрочем, как и везде). Заехать имело смысл хотя бы за этим, я остался доволен.

IMG_8389
Музей Пачамама, Амайча, провинция Тукуман

Collapse )
el muerto

Аргентина: музей Пачамама в Амайче, обсерватория, Санта-Мария

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Продолжу про музей Пачамама (Pachamama, кстати говоря, переводится примерно как “мать-земля”, богиня земли) в Амайче, провинция Тукуман. Второй “информационной” частью музея является археология региона. Восточные склоны Анд богаты на различные культуры, которые носят названия тех мест, где они обнаружены - культура Санта-Мария, культура Сан-Хосе и прочие. В музее Пачамама есть небольшая экспозиция на эту тему, правда, находок мало, преимущественно изделия создателя музея, Эктора Круса, созданные “по мотивам”. Впрочем, повторюсь, археологические находки там не главное. Это прежде всего арт-пространство.

В Амайче также есть винодельня, но вина уже на поездку было в избытке, а домой все равно ничего не получится увезти из-за отсутствия сдаваемого багажа. Поэтому мы забрались на смотровую площадку в десяти километрах от Амайчи в сторону Тафи дель Байе, где почти что рядом с перевалом находится астрономическая обсерватория. Виды великолепные, но внезапно оказалось очень холодно, все-таки ветер и высота, пусть пока и небольшая.

Дальше путь лежал в провинцию Катамарка, в пограничный с Тукуманом город Санта-Мария (название прямо сошедшее со страниц книг Хуана Карлоса Онетти), где можно обратно выехать на Ruta 40 (из Амайчи до Санта-Марии можно “срезать” по прямой региональной дороге). Изучая мнения в интернете о Санта-Марии, я встречал отзывы о центральной площади - типа самая красивая пласа региона. Честно говоря я не понял, что привело человека к этой мысли. Обычный городок, обычная площадь, над которой давлеет кирпичная громадина церкви, более напоминающую по виду тюрьму. Есть небольшой археологический музей со странными часами работы. Так, место, чтобы отдохнуть и пообедать в какой-нибудь местной забегаловке перед дальнейшей дорогой, не более того.

IMG_8430
Долина между хребтами Анд

Collapse )
el muerto

Аргентина: Уальфин

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Когда выезжаешь по Ruta 40 из провинции Сальта на юг, пейзажи начинают меняться. Виноградники сменяются голыми скалами, а уже в провинции Катамарка плодородные, пусть и сухие земли, сменяются серой полупустыней, напоминающую пампу Патагонии. Вместе со спустившейся и накрывшей все тучей, пейзажи получились, скажу я вам, мрачнейшие. И городок Уальфин (Hualfin) выглядит как оазис в безжизненных землях, в уэйстлэнде.

Уальфин - один из исторических городов в Катамарке, основанный еще при колонии. Небольшой археологический музей, старинная интересная церквушка, здание колониальной эстансии на ремонте за высоким забором, чуть в стороне, на холме, винодельня. И ни одного туриста. Мы тоже набрели на Уальфин совершенно случайно, свернув по указателю с Ruta 40.

В музее нас радушно встретила женщина, работник местной туристической информации, все рассказала, никаких денег за билеты не принималось, провела нас по витринам местных культур и влияния инков (инки пришли на эти земли уже незадолго до прихода испанцев), открыла нам церковь, которая, кстати говоря, оказалась национальным монументом. Оригинальная деревянная кафедра, красивая массивная деревянная дверь, алтарь как будто вырезан в стене и раскрашен растительными орнаментами, весьма оригинальными. Исторические индейские церкви - вообще моя слабость.

Там же рядом можно забраться на холм со станциями Христа, который используется по религиозным праздникам, когда выносят статуи святых из церкви на свет, мы наблюдали этот процесс как-то лет шесть назад в одной из горных деревень провинции Хухуй. Ну или немного проехать до винодельни, расположившеся прямо у подножия высокого холма на окраине города (хотя какой это город - меньше тысячи жителей). Ассортимент бодеги небольшой - мальбек и торронтес, рассказывают, дают пробовать. Вино так себе, из серии “крафтового”, которое интересно исключительно из-за места, в котором его делают - ни за что не сказал бы, что в этой серой пустыне с пересохшими реками что-либо может вырастать.

Рядом с Уальфином находятся термы, о существовании которых мы узнали в винодельне, где нам настоятельно рекомендовали туда заехать. До места, указанного как термы, ехать около пяти километров от трассы через высохшую реку по каменистой дороге, которая в итоге приводит к некоторым строениям у подножия красных скал. Никаких признаков жизни, кроме чьего-то стоящего мопеда, никаких признаков воды. Даже если сами термы находятся в закрытом помещении, вода должна как-то стекать, куда-то деваться, но ничего. Возможно, настолько несезон для воды (а мы попали на окончание сухого сезона, длящегося с апреля по декабрь - все что могло пересохнуть, пересохло), что даже на термы ее не хватило.

Так что мы немного пофотографировали красные скалы в дымке накрывшей тучи, и отправились дальше, в отель где-то на Ruta 40, пыльный и серый, под цвет пампы. Соседями нам стали пара мотоциклистов и бразильская пара в возрасте, все совершают путешествие по Ruta 40. Рута куарента ведет через всю Аргентину с севера на юг, начинается в провинции Хухуй на границе с Боливией и заканчивается южнее Эль Калафате, где трасса заворачивает на восток и упирается в город Рио Гайегос на берегу Атлантического океана, протяженность - более 5000 км.

Сейчас, когда построены трассы в “нижней” (в смысле, равнинной) части Аргентины, соединяющие крупные города, рута куарента имеет скорее туристический характер, проехать ее целиком или хотя бы участок на мотоцикле, велосипеде или автомобиле - то, что должен совершить в жизни каждый аргентинец. Ну и мы тоже, даже не будучи аргентинцами. Северная часть (Кафаяте - Качи, участок под Ла Киака) был нами освоен шесть лет назад, участок в Патагонии от границы с Чили в Торрес-дель-Пайне до Эль Калафате - в 2015м, вот теперь дошла очередь до участка от Кафаяте до провинции Сан-Хуан.

IMG_8477
Внутри церкви в Уальфине. XVII век, одна из самых старых церквей в Катамарке.

Collapse )
el muerto

Аргентина: Чилесито (город, дом Хоакина Гонсалеса)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

И длинный переезд в провинцию Ла Риоха, который хотелось как-то разбить и что-нибудь посмотреть еще кроме дороги. Целью в Ла Риохе был природный парк Талампайа, а проще всего остановиться было в туристической деревне Вийя Юнион, Ла Риоха. По дороге проезжали достаточно крупный по меркам той части Аргентины город Чилесито (Chilecito, “маленькое Чили” или как-то так, должно быть, звучит в переводе).

Не то чтобы в Чилесито оказалось много что посмотреть. Да, там располагается музей канатной дороги, самой длинной в мире, и последняя станция находится на высоте 4600 метров, также самая высокая в мире, эта канатная дорога была необходима, чтобы не строить дороги на рудники, по ней спускались добытые в шахтах полезные ископаемые. Но музей канатной дороги оказался закрыт, ровно как и еще какой-то музей в центре города, да и вообще ни одного туриста в Чилесито замечено не было (впрочем, возможно во всем была виновата сиеста). Мы походили по площади, увенчаной еще одной церковью, похожей на тюрьму (как в Санта-Марии), перекусили в кафе и стали размышлять, что же дальше.

Так нашелся дом-музей Хоакин Гонсалеса "Самай Уаси" (Samay Huasi - “дом для отдыха” или как-то так в переводе с инкского кечуа), в ближайших пригородах Чилесито. Я позвонил в звонок и выбежала заспанная девушка (сиеста - дело святое), сказала, что да-да, все открыто. Провела нас по комнатам самого дома, рассказала основное и направила гулять по территории дальше. Хоакин Гонсалес оказался историком, педагогом и государственным деятелем Аргентины конца XIX - начала ХХ века, уроженцем Чилесито. До посещения этого дома мне было неизвестно о нем ровном счетом ничего, и не то чтобы я этой личностью сильно интересовался, но если уж судьба меня привела в это место, то необходимо как минимум с ним ознакомиться.

Мы обнаружили красивую “финку”, виллу, утопающую в зелени, с элементами обстановки XIX века, вещами, принадлежавшими Гонсалесу, и уже не важно, кем именно был Хоакин Гонсалес… В одном из помещений нашелся небольшой музей с выставкой работ современных местных художников, внизу, в подвальном помещении - немного археологи, а также раритетные таблички Хоакина Гонсалеса. Вот такие вот маленькие находки в Чилесито.

IMG_8572
Дом Хоакина Гонсалеса в Чилесито

Collapse )