February 17th, 2019

el muerto

Азербайджан: Баку (город, набережная, старый город)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Если бы меня спросили, что является уникальной фичей Баку, чем город (ну или по крайней мере его историческая часть) отличается от других городов, я бы ответил не задумываясь - балконы! Таких больших балконов, которые выдаются на два метра вперед так, что иногда кажется, что они могут упасть на голову, и инстинктивно избегаешь под ними проходить, я больше не встречал нигде. Есть и другие балконы, те, которые можно увидеть в некоторых зданиях старого города - они меньше выдаются наружу, но деревянные, украшенные изящными колоннами.

Жаль только, что многие балконы (как, например, в нашем хостеле) выходят на шумные улицы, ведь между старым городом и морской набережной идет одна из основных многополосных автомагистралей, которую очень мало где можно перейти через подземный переход, можно перебежать, но это уже с риском для жизни. Так что шум машин там стоит днем и ночью.

Ровно как и запах продуктов сгорания. Если не брать набережную, старый город и пару пешеходных улиц, в Баку довольно неприятно пахнет, город расположен амфитеатром, машины постоянно газуют, взбираясь на очередную горку, парк автомобилей достаточно старый. С экологией в Баку вообще не очень хорошо, это становится ясно, когда в солнечный день видишь розоватую дымку смога над городом.

IMG_8031
Бакинские балконы и камеры наблюдения.

Collapse )
el muerto

Азербайджан: Баку (Девичья башня)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Девичья башня - пожалуй, самый известный лэндмарк Баку. Она находится в ключевом месте, где старый город подходит к набережной, и все пути так или иначе проходят через нее. Башня необычной формы - круглая в сечении основная башня дополнена массивной пристройкой, обращенной в сторону моря. Она стоит на скале, и возможно именно пристройка служит контрфорсом, не позволяющей ей скатиться вниз. Внутри она состоит из нескольких помещений, одно над другим, соединенных узкими лестницами сбоку, сейчас там музей, и в помещениях рассказывается про историю башни, связанные с ней многочисленные легенды и вообще про Баку. В конце концов лестница выводит на смотровую площадку наверху башни, откуда виден сам город.

Самое интересное в Девичьей башне - это история ее создания. Точнее, неопределенность этой самой истории, и, следовательно, загадочность. Скорее всего башня была построена задолго до распространения ислама и задолго до даты, которая обозначена на надписи в самой башне (вероятно то была дата ремонта), да и вообще, до того момента, когда Баку стал городом, а башня была вписана в систему крепостных городских укреплений, и много позже. Названа “Девичьей” от слова “девственная”, так как ее никому не удалось взять силой, легенды про прекрасных принцесс, которым было необходимо сигануть с башни вниз по разным поводам, появились уже значительно позже.

В музее рассказываются несколько теорий, мне нравится одна из них. Пространство полупустынной зоны вокруг полуострова Абшерон изобилует выходом на поверхность разных странных штук. То пастух закурит, гора зажжется, и будет гореть следующие сто лет, то внезапно прорвет грязевой вулкан и липкая холодная грязь накроет окрестности в радиусе нескольких сот метров, то нефть выйдет на поверхность. Эти “странности”, возможно, когда-то не прошли незамеченными зороастрийцами, ведь огонь является основой их культа. Я с сомнением отношусь к теории происхождения Заратустры с территории современного Азербайджана, но то, что до распространения ислама зороастризм был преобладающей религией вместе с разнообразным языческим наследием, это научный факт. Так что, может, башня была зороастрийским храмом, но может и нет.

Так, в зороастризме огонь и земля считаются священными, тогда как человеческая плоть - нет, поэтому умерших не хоронят в земле и не кремируют, а относят на вершину погребальной башни, дахмы, чтобы там стервятники сожрали плоть, после чего кости сгребаются в колодец, где продолжают сохнуть, пока не превратятся в пыль. Этот обычай совсем недавно был еще жив в наиболее консервативных зороастрийских деревнях в Иране в районе пустынь под Яздом, теперь, правда, по словам моих иранских друзей, которые обряды видели своими глазами, он постепенно отходит под непреодолимым натиском цивилизации, да и в связи с ухудшением экологии и удалением стервятников от мест обитания человека, в результате чего трупы некому есть и они естественным образом разлагаются.

Впрочем, изначально зороастрийское предназначение башни (храм или же погребальная дахма) не отменяет других назначений - оборонного, когда Баку оброс крепостной стеной, наблюдения за солнцем, маяка и прочего. Но от самого факта, что башня, возможно, существовала тысячу лет, прежде чем стал формироваться город, лично у меня пробегают мурашки по коже.

IMG_8130
Девичья башня

Collapse )
el muerto

Азербайджан: Баку (старый город, мечети)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Азербайджан не произвел впечатления религиозной страны. Да, ислам там доминирующая религия и большинство азербайджанцев причисляет себя к мусульманам, но это не мешает им жить, как нормальные люди, отстаивая свое право поедать свинину в разговоре за ислам под бутылку водки. В этом плане они мне напоминают некоторых моих родственников-христиан, которые вспоминают про церковь по ключевым датам, в остальном же ведут себя как нормальные люди. Все-таки в СССР были и некоторые положительные моменты, к числу которых можно отнести борьбу с консервативным, традиционалистским обществом.

Под стать и мечети Баку - небольшие, скромные, пустые. Все исторические мечети находятся за стенами старого города, большие мечети в новых районах - постройка последних десятилетий независимости Азербайджана, когда диктатура использует все способы, чтобы удержать власть над населением. Исторические мечети относятся к XIV-XVI векам, они неказисты с виду, внутри или все расписаны заново, или же вообще отсутствуют орнаменты. Некоторые мечети закрыты намертво, видимо в ожидании реставрации, но куда-то можно и зайти.

В старом городе удалось зайти внутрь двух мечетей. Из особенностей - камушки для того, чтобы подкладывать под голову при молитве, как в Иране, шиитская фишка. Ну и резные порталы, айваны, наподобие мечетей в иране или Средней Азии, но при отсутствии цветных украшений. Но в-целом мечети - не самая сильная сторона Азербайджана, за этим лучше ехать в Бурсу, Шираз или Каир...

IMG_7999
В одной из мечетей

Collapse )
el muerto

Азербайджан: Баку (исторический музей)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Исторический музей Азербайджана находится в особняке (я бы даже сказал дворце) нефтепромышленника XIX века, в здании, которое интересно само по себе. Первый этаж, на котором должна была быть экспозиция по древней истории Азербайджана, оказался то ли на реконструкции, то ли просто закрытым. Поэтому мы поднялись наверх и сразу начали с XVIII века, когда современная территория страны делилась между Россией, Персией и Османской империей.

Ирану достался Восточный Азербайджан (ну то есть южный, если быть географически точным), а вот в ходе русско-турецких войн мало-помалу территория современного Азербайджана стала переходить к России. Все бы ничего, однако, в соответствии с официальной версией истории, Россия постепенно переселяла на азербайджанские территории армян, таким образом способствуя будущему конфликту. С азербайджанской точки зрения территория всего Азербайджана, Армении и части Дагестана - исторический Азербайджан, ну а армяне спят и видят Великую Армению от Средиземного до Каспийского морей. Особое внимание уделяется событиям марта 1918 года под названием “геноцид азербайджанцев”, когда большевики, состоявшие во многом из армян, позволили армянским националистам убивать своих противников.

События представлены таким образом, что азербайджанцы кажутся благородными и мирными, а армяне - подлыми и жестокими. О резне армян в сентябре 1918 года азербайджанскими вооруженными формированиями с поддержкой турок там не упоминается. Ровно как и о том факте, что часть Бакинских комиссар была азербайджанцами (достаточно почитать список фамилий). И вообще я уверен, что где-нибудь в музее истории Армении где-нибудь в Ереване есть зеркальная точка зрения, то, что азербайджанцам миротворческая или освободительная операция, то армянам - геноцид, и наоборот. По этим событиям там написано много текста, все навзрыд, все очень эмоционально, как будто человек, который это писал, сам все это пережил, так что поневоле если не начинаешь безусловно верить написанному, то хотя бы сочувствовать.

Как бы то ни было, какие бы реальные предпосылки не имел этот конфликт, ясно одно - эхо тех столкновений слышно и сегодня, достаточно лишь заговорить о спорных территориях Нагорного Карабаха (“Карабах” = “черный сад” на тюркском, но уверен у армян сохранилось какое-нибудь более древнее армянское название для этой местности). Национализм - это плохо. Любой. Сегодня ты герой-освободитель, купающийся в крови своих племенных врагов, завтра ты террорист, грань тут очень тонкая. Но в любом случае, для получения полной картины произошедшего надо бы теперь съездить в Армению. К сожалению, в интерпретации тех событий сейчас замешано слишком много политики, и докопаться до реальных фактов уже не представляется возможным.

Но вернусь к музею. Помимо душераздирающей экспозиции, посвященной событиям марта 1918 года и первой независимой республики 1918-1920, в музее есть интересные залы с уникальным оформлением - восточный зал с арабскими арками, несколько комнат с интерьерами. В-общем, туда можно было бы прийти только за этим.

IMG_8089
Жутковатая картина трагических событий 1918

Collapse )