January 19th, 2019

el muerto

Северный Кипр: руины дворца Воуни, мозаики Соли

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Тем утром наш самолет приземлился в Эрджане, аэропорту Турецкой Республики Северный Кипр, независимого государства, признанного, правда, только Турцией. Остальные, включая греков, считают эту территорию временно оккупированной, а единственным правильным местом перехода границы - пропускной пункт в Никосии. Но вылет из Стамбула происходит из международной зоны, в Эрджане тоже паспортный контроль, на котором можно попросить поставить печать о въезде на вкладыш. Пограничник широко улыбается, смотря на нас, говорит Вэлкам, штампует вкладыш и мы на Кипре.

Небольшая суета в поисках агента, у которого нужно брать автомобиль, и мы уже едем по плоской долине Месаория, которая разделяет остров на Северный и Южный, на турецкий и греческий, горные массивы Киренской гряды на севере и Троодоса на юге. Вот известный английской писатель Лоуренс Даррелл (кстати говоря. брат Джеральда Даррелла, если кто не в курсе), на которого я буду ссылаться при описании нашего путешествия, где-то вычитал, что когда-то это были независимые острова, потом они соединились, острова стали горными грядами, а место соединения - долиной Месаория.

Северный Кипр занимает порядка 35% территории острова, то есть совсем немного, но там есть что посмотреть. В тот день дорога довела нас до Никосии, после чего мы повернули в сторону Киренской гряды, переправились через перевал и уже минут через сорок спускались в Кирению, от которой уже было рукой подать до апартаментов в небольшом районе из таун-хаусов на склоне горы в Алсанджаке.

В первый день мы решили изучить западные границы маленького северокипрского государства, доехав до руин дворца Воуни, что всего в нескольких километрах от нейтральной полосы. Говорят, когда-то с того холма проперсидски настроенный правитель шпионил за греческим городом Соли, что неподалеку. История любопытная, но чтобы в этих руинах увидеть что-то осмысленное, требуется сильное воображение и не помогает даже информационная брошюра с планом расположения объектов, зато руины дворца располагаются на высоком холме рядом с морем и оттуда открывается потрясающий вид на западную часть горного массива.

На обратной дороге успели заехать на руины и античного города Соли. Город простоял много веков, включая римскую и византийскую эру, а был окончательно разрушен уже набегами арабов. Лучше другого там сохранились ранневизантийские мозаики древней базилики, сейчас накрытые от солнца и дождя крышей, в которых много изображений животных - гусь (или это лебедь такой?), дельфины, утки... Есть еще и восстановленный античный театр, но его я, пожалуй, оставлю на потом.

IMG_5408
Руины дворца Воуни

Collapse )
el muerto

Северный Кипр: театр в Соли, по дороге в Алсанджак

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

На территории Северного Кипра. как вы догадываетесь, проживают турки-киприоты. Их, кстати, совсем немного. Так, провалившийся референдум об объединении Кипра собрал при высокой явке 125 тысяч человек, следовательно, если сюда добавить неявившихся и несовершеннолетних, будет, может, 150 тысяч на всю республику, одно из самых малонаселенных государств в мире. Люди живут в трех более-менее больших городах - Никосия, Кирения и Фамагуста (у городов есть турецкие похожие названия - Лефкоша, Гирне и Газимагуста соответственно). Все остальное на Северном Кипре - деревни, в массе своей расположившиеся на северном побережье острова. Поэтому поездка вдоль берега центральной части проходит вдоль переходящих одна в другую деревень.

В интернете полно рассказов про города-призраки Северного Кипра, складывается ощущение, что это страна-призрак, изолированная от мирового коммьюнити. Поверьте, ничего так не далеко от реальности, как это утверждение. В аэропорт Эрджана прилетает десятки рейсов в день из Турции, в порт Фамагусты приходят паромы, северные склоны Киренского горного массива застраиваются современными домами, вдоль дороги масса рекламных щитов с рекламой недвижимости, все на английском.

В стране живут на перманентной основе несколько тысяч англичан, которым комфортно левостороннее движение и вот эти вот британские розетки (я что-то думал, что там все переделали, но нет), а все турки там почти что свободно изъясняются на английском. Доходит до смешного, когда я по опыту общения на континентальной Турции пытаюсь максимально упростить фразу, чтобы меня поняли в какой-то ситуации в разговоре с турком-киприотом, а в ответ слышу чистую английскую речь с легким оттенком жалости ко мне, так и не научившемся языку. Ну а если вы вдруг в сфере обслуживания (аптека, супермаркет и прочее) вдруг видите человека со славянской, да и вообще с североевропейской внешностью, можете смело обращаться на русском. Сами турки-киприоты весьма бережно хранят британское наследие, мне кажется, бережнее, чем южные соседи, тогда как некоторые византийские достопримечательности такой чести не удостаиваются.

Но вернусь к тому дню. В Соли, помимо мозаик базилики, можно подняться к античному театру, который изящно вписан в склон горы, изрядно восстановленному, наверное там сейчас летом проводятся какие-то мероприятия. А обратная дорога в Алсанджак дала красивые виды на водохранилище, море, море, море…

IMG_5495
Море и свинцовые тучи Северного Кипра

Collapse )
el muerto

Северный Кипр: замок Св. Илариона

Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Киренская горная гряда хранит в себе множество следов прошлых хозяев озера. Так, там есть три замка, которые расположены в стратегических местах, над перевалами, через которые можно попасть с берега на равнину Месаория. Замки изначально строились византийцами, которые опасались арабских набегов, но их использование продолжилось и при Лузиньянах, и лишь венецианцы, заинтеерсованные прежде всего в морской торговле, придя на остров, стали обустраивать крепости у моря, и замки постепенно стали приходить в негодность.

Замок Св. Илариона (St. Hilarion Castle) находится над тем перевалом, по которому проходит основная дорога, соединяющая Никосию и Кирению, примерно в самой высокой точке съезд, несколько километров дорога петляет среди оливковых рощ, прежде чем подняться к основанию замка. Но сам замок, его крепостные стены и “огромная двурогая корона” вершины, были видны задолго до того, как мы подъехали к парковке. Вид со стороны дороги впечатляющий.

В разных источниках с завидной уверенностью авторы описывают происхождение названия замка, все по разному. То ли на вершине было пристанище монаха, Св. Илариона, поверх которого построили сначала церковь а затем и замок, то ли еще чего. На Кипре вообще нет недостатка в святых. Лоуренс Даррелл в Горьких лимонах говорит:

“... Хотя на Кипре, в общем-то, вампиров мало; святых гораздо больше. Этьен де Лузиньян в своем "Описании" говорит о ста семи островных святых, не считая тех, чьих имен он не знает, а также иноземных святых, чьи тела покоятся на Кипре: вместе с последними общее число доходит до трехсот пятнадцати. Шесть здешних монастырей являются счастливыми обладателями чудотворных икон или святых мощей…”

И про историю названия замка и его названии Лоуренс Даррелл пишет со слов некого английского знатока Харри Люка:

“...Х.Л. говорил о святом Илларионе, сама личность которого представляется несколько сомнительной. Жаль, потому что места настолько красивые абы чьим именем называть нельзя. Впрочем, есть основания полагать, что на старости лет он удалился в здешний замок, где и умер. Один из учеников перевез его тело в сирийскую пустыню и похоронил в монастыре, который святой когда-то там основал. Неофитус Родинос утверждает, что тело было выкрадено "некими отшельниками", а Махайрас намекает, что тело, обнаруженное в замке, имеет более позднее происхождение. Где оно теперь? Трудно сказать. Маноли знает две истории о спрятанных сокровищах и одну — о принцессе, спящей вечным сном в глубине горы, и все эти истории так или иначе связаны с замком. Однако Х.Л. привел как-то раз цитату из де Мандевилля, которую я потом перепроверил: "И в этом замке любви покоится прах Святаго Хиллария, коему тамошний люд усердно поклоняется". Этьен де Лузиньян нарочно для того, чтобы нас запутать, говорит, что изначально замок был выстроен в честь Купидона; что демоны и нечистые духи, спутники последнего, поселились тут. Доблесть святого Иллариона заставила их покинуть эти стены, и его собственный культ заменил собой культ бога любви. Мне больше нравится то имя, которое было в ходу у крестоносцев: Дьедамор…”

Для посетителя прелесть замка в видах, которые открываются по мере того, как поднимаешься по крутым ступеням. Некоторые внутренние помещения отреставрированы и там оформлены сценки средневековой жизни, когда правители острова предпочитали править из защищенных крепостей, а не из подверженных всяким возможным неприятностям, открытых всем ветрам и неприятелям прибрежных городов.

Тот день стал вторым (и последним) солнечным днем всего путешествия, в следующий раз буду выбирать для зимнего путешествия страны с гарантированным солнцем, поэтому поехать в замки стало правильной идеей, подниматься по мокрым камням под дождем - так себе.

IMG_5525
Так замок Св. Илариона выглядит со стороны дороги.

Collapse )