February 3rd, 2018

el muerto

Мексика: винодельня Каса Мадеро

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Перегон от Торреона до Сальтильо, столицу штата Коауила, достаточно длинный и пересекает весь штат на юге с востока на запад. Но И. накануне подсказал нам идею. Оказалось, что где-то посредине находится деревня Паррас де ла Фуенте (оказалась тоже “магической деревней”), рядом с которой есть старейшая винодельня всех Америк - “Каса Мадеро” (Casa Madero), дата основания которой уходит глубоко в XVI век. Ну вы понимаете, что такое пропустить нельзя.

Дорога от Торреона ведет через бесплодную полупустыню плоскогорья Северной Мексики, и, признаться, что-то даже отдаленное похожее на виноградники не ожидаешь. Но спустя несколько километров после съезда с основной трассы вдали показались горы, а вокруг вдруг появились виноградники. Прямо посреди полупустыни, которая, должно быть, выглядела еще бесплоднее из-за зимы, были разбиты виноградники. Я, конечно, знаю, что винограду сухой климат только на пользу, особо поливать его не надо, а корни отлично добывают себе питание на глубине (в той же аргентинской Кафаяте виноградники тоже разбиты в пустыне), но все равно выглядит как-то неожиданно.

Собственно, винодельня Каса Мадеро так была названа из-за того, что ее когда-то приобрел родственник того самого Франсиско Мадеры, президента Мексики сразу после революции. Можно взять экскурсию и, вместе с небольшой группой других туристов, зайти внутрь, пройти по подвалам, по цехам со старым оборудованием, некоторое из которого используется до сих пор. Удивило, что много оборудования (железные цистерны для ферментации и т.д.) там находились просто на открытом воздухе, обычно их все-таки ставят куда-нибудь в помещение, чтобы оградить дорогое оборудование от воздействия окружающей среды.

Экскурсия закончилась, как это обычно и бывает, в магазине, где можно было отдельно заплатить за дегустацию. Это такая специфика Мексики, а мы уже побывали в нескольких винодельнях в разных регионах - за дегустацию нужно платить, в Европе или Южной Америке она была бы скорее всего бесплатной. Но на этот раз оно того стоило, вино оказалось отличным, и, наверное, Каса Мадеро вышла в моем топе мексиканских виноделен на первое место, обойдя даже любимую Ла Редонду из Керетаро. Впрочем, как и остальное мексиканское вино, оно там не дешевое, дешевый алкоголь в Мексике - это текила и мескаль, вино - относительно дорогое.

IMG_0009
На территории винодельни Каса Мадеро

Collapse )
el muerto

Мексика: магическая деревня Паррас де ла Фуенте, Сальтильо

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Сама “магическая деревня” Паррас де ла Фуенте не особенно впечатлила - опять же пустые улицы, несмотря на высокий туристический сезон (сезон местного туризма продолжается от рождества до 7 января, так как 6 января - “день царей”, когда принято детям дарить подарки и до этого времени у всех детей каникулы, чем пользуются и взрослые). Мы не без труда нашли открытый ресторан, немного прошлись по пустой деревне (может, всех сморила сиеста?), прежде чем отправиться дальше, в Сальтильо.

Хотя нет, не сразу. Где-то в Паррас находится дом, где родился Франсиско Мадеро, первый президент послереволюционной Мексики, но все подходы к нему оказались закрыты. Навсегда или в тот день, или же просто была сиеста, я так и не понял.

Столица штата Коауила, Сальтильо, оказался довольно таки крупным городом (по ощущениям крупнее Дуранго), мы долго ехали до отеля, в котором были неприятно удивлены тем, что обозначенные цены за номера на ресепшене оказались дешевле нашего ценника при брони на букинг.ком на 20-30%. Мы попытались немного поспорить, в итоге вышел менеджер и убрал доску с ценами, типа мест все равно нет (отель был пустым), вечером стенды с расценками вернулись на свое место. В-общем, я не первый раз вижу, что гостиницы при размещении на сетевых ресурсах тупо добавляют со своей цены их комиссию. Наш спор закончился тем, что нам дали лучше комнату, но осадок остался.

Сальтильо известен своим собором, фасад которого представляет образец чурригереске - смесь европейских и индейских стилей в архитектуре мексиканских католических церквей - “мексиканское барокко” (хотя в некоторых статьях этот стиль относят и к Испании и другим странам Латины). В Сальтильо довольно симпатичный центр города с несколькими заслуживающими внимания колониальными домами, но на этом все заканчивается. Мы прошлись по городу прилично - до парка Аламеда и оттуда дальше в театру и каким-то другим сооружениям, но все показалось каким-то обычным. Хотя может я просто к тому времени слишком устал.

IMG_0067
Где-то в Паррас де ла Фуенте

Collapse )