January 21st, 2018

el muerto

Мексика: магическая деревня Берналь

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

В Бернале (штат Керетаро, где-то в 70 км от столицы штата) мы до этого были дважды. В первый раз заехали из самого Керетаро, потом уже целенаправленно там пожить ночь, но так и не забрались на саму скалу, Пенью де Берналь. Собственно, теперь была наша третья поездка в эту магическую деревню и целью было все-таки забраться наверх.

Первое, что поразило - количество народу. Впрочем, я уже ничему в Мексике не удивляюсь, мне не удается понять, почему во время каникул откуда-то народ массово уезжает, а куда-то массово приезжает (ну ок, траффик Мехико - Акапулько я еще могу понять, но Берналь…). Людей было больше, чем в оба наших прошлых приезда вместе взятых. Мне с трудом удалось пробиться к ресторану, где мы обычно ели гордиты, из черной кукурузы, самые вкусные в Мексике, чудом оказался свободный столик (люди только что ушли).

В-общем, переполненная магическая деревня, даже если это Берналь, в Мексике удовольствие так себе. Во многом поэтому мы решили оставить поход наверх на следующий день, а сами как только стемнело отправились к подножию горы пить вино и рассуждать о вечном. Ведь звездное небо над мексиканским плоскогорьем особенное, магическое, манящее.

IMG_8908
Самые вкусные во всей Мексике гордиты из муки черной кукурузы пекут прямо на улицах Берналя.

Collapse )
el muerto

Мексика: восхождение на скалу Берналь

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Наконец то забрались на скалу Берналь (“Пенья де Берналь”, уж не знаю почему отдельно стоящие выступы из земли в Латине называют “пенья”, уже замечены Мексика и Колумбия), которая отбрасывает тень на всю магическую деревню. Правда, чтобы забраться на саму вершину, необходимо специальное оборудование и инструктор, а тропа ведет к небольшой смотровой площадке, откуда уже на свой страх и риск по голым (но достаточно пологим) камням можно пролезть наверх еще метров сто. Дальше - только отвесная стенка, большинство туристов успокаиваются на этом.

Сама скала Берналь и местность вокруг - что-то типа небольшого природного парка, там обитают дикие звери (например, койоты), растут какие-то интересные растения. Правда, дикие звери не идиоты и вокруг тропы наверх они, конечно, не ходят. Ведь в течение дня в сезон рождественских каникул там сплошной поток народу (что мы наблюдали накануне).

Впрочем, если выйти с рассветом (а мы еще не до конца перестроились на мексиканское время и нам это было просто), то можно добраться до вершины где-то за час, по пути встречая редких посетителей парка. Посидеть на верхней площадке, свесив ноги в пропасть и спуститься вниз, и при этом успеть до окончания завтрака в гостинице. При этом немного чувствуется высота (более 2000 метров) и быстро бежать наверх без привычки не получится, зать можно останавливаться на сделать фотографию и перевести дыхание.

Мексиканцы вообще на отдыхе не фанаты рано вставать. Что и понятно - путешествовать любят большими семьями (человек так по семь, набиваясь в небольшую машину), пока всех покормишь, оденешь, организуешь, вот уже и время обеда подошло. Все более-менее раскочегаривается часам к 11-12 дня, многие туристические аттракции до этого времени могут быть закрыты. Впрочем, если не требуется билета на вход, или же это государственный музей с четкими часами работы, то выйти в 8-9 утра позволит все пройти едва ли не в гордом одиночестве.

IMG_8967
На вершине скалы Берналь (точнее на том месте, куда можно добраться без снаряжения)

Collapse )
el muerto

Мексика: Гуанахуато - пантеон и город

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Заехали опять в Гуанахуато, чтобы пообщаться с Е., моей (уже видимо бывшей) наставницей испанского. Посмотрев накануне поездки “Эйзенштейн в Гуанахуато”, я загорелся идеей добраться до музея мумий, поэтому мы договорились с Е. о встрече там, сами быстро зачекинились в отель, взяли такси и отправились в сторону пантеона (то есть городского кладбища, рядом с которым находится музей мумий). Собственно, традиция выставлять напоказ умерших родственников пошла от того, что некоторым было нечем платить за места в этом пантеоне и за уход за могилами, а сухой климат и минерализация почву в Гуанахуато позволяла покойникам “сохранять лицо” в усушенном состоянии. Вот и додумались выставлять своих родственников и брать за это деньги. Вам это звучит странно? Что ж, в Мексике это в порядке вещей.

Для дальнейшего повествования сделаю небольшой отступление. Гуанахуато - город колониальной эпохи, во многом сохранивший атмосферу того времени, занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и популярен среди туристов, причем как иностранных, так и мексиканских. Там проводятся международные фестивали, культурная жизнь вообще бьет ключом, а инфраструктуры достаточно, чтобы разместить всех посетителей. В-общем, популярное место. А тут еще и рождественские каникулы…

О том, что что-то не так, стало понятно когда я бронировал гостиницу - загрузка гостиниц на букинг.ком показывала черту в 97%. Потом уже на подъезде к пантеону такси стало в мертвую пробку. Пришлось выйти и пройти километр вдоль дороги через окружающие пантеон трущобы. Потом я увидел вход в музей. От него очередь змейкой петляла, после чего выходила на площадь и огибала ее. Это была одна из самых длинных очередей в музей, которые я видел в Мексике (да и в своей жизни - очередь в Эрмитаж просто отдыхает).

Где-то в хвосте этой очереди мы встретились с Е., немного постояли, прикинули, что стоять часа два на солнце точно, что нам может и не так уж нужно идти смотреть мумии в такой компании (а изнутри раздавались детские крики ужаса). В-общем, пришлось покинуть музей т отправиться на сам пантеон, по которому Е., которая любит и знает свой город, устроила нам неплохую экскурсию, останавливаясь перед могилами своих родственников, мечтательно рассуждая, что когда-то там найдется место и для нее. По сравнению с площадью и толпой у входа в музей мумий пантеон показался тихим и уютным местом с некоторыми украшениями, оставшимися еще со Дней Мертвых.

От пантеона мы хотели на убере доехать до центра, но убер запаздывал на 20 минут и мы отправились пешком (впрочем, там недолго). Вообще таким загруженным туристами город я не видел. Мы были в Гуанахуато в октябре на праздники Мертвых, тоже было много людей, но сейчас создалось впечатление, что как минимум треть Мехико поехало смотреть Гуанахуато. Я когда-то уже видел забитый туристами Акапулько в эти дни, теперь я представляю, каким может быть Гуанахуато.


IMG_9019
Вид на Гуанахуато со стороны пантеона. Есть программа штата по окраске домов в разные цвета.

Collapse )
el muerto

Мексика: Гуанахуато - колониальный город

Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Агуаскальентес - Дуранго - Коауила - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Прелесть гулять по Гуанахуато с Е. состоит в том, что она наверняка знает, где будет много людей, и как можно провести по улицам старого города, чтобы захватить атмосферу старинного колониального города без толп туристов. Так что после того, правда, как мы отказались стоять в очередь на фуникулер, нашлись и тихие площади, и симпатичные улочки, где время как будто остановилось. Центральная часть города не зря занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО - количество арт-работ на единицу площади там зашкаливает.

Мы увидели переулок ада (Callejon del Infierno), застывшие изваяния каменных фонтанов, около которых студенты что-то изучали в своих тетрадях, ведь гуанахуато - университетский город (собственно, там и работает Е.). В-общем, все то, зачем едут смотреть этот город, столицу одноименного штата. Который, впрочем, по мнению Е. сохранил свой не только внешний облик, но и внутренний со времен, описанных в романе Карлоса Фуэнтеса, посвященного Гуанахуато. Несмотря на наличие крупного университета, народ во многом настроен традиционалистски и церковь до сих пор играет важную роль в обществе, к большому сожалению Е..

IMG_9055
Мы с Е. на одной из тихих и красивых улиц старого Гуанахуато

Collapse )