February 1st, 2017

el muerto

Марокко: Фес - стены, верхний город

Рим (Италия) - Западный берег - Танжир и Тарифа (Испания) - Риф - Фес - Средний Атлас - Марракеш - B-Sides

Фес стал, наверное, самым аутентичным и странным городом, в который нам удалось заехать. Наверное, если убрать из Марокко большую часть современных влияний, оставить арабский город, добавить берберских красок, вернуть уехавших в Израиль евреев и все обнести стенами, то получится как раз Фес. Другими словами, Фес - квинтэссенция Марокко. Древний город пережил многочисленные королевские династии, он обширен и двух полных дней (вечер прибытия не считаю) - едва ли достаточно, чтобы познакомиться с ним поближе.

Дорога из Шефшауена в имперский город (а Фес считается именно "имперским" городом, наравне с Марракешем, Рабатом и Мекнесом, древними столицами, созданными основными марокканскими династиями, столичные Танжир и Касабланка - не в счет, они поднялись за счет европейцев)  по инициативе навигатора вела через какие-то деревни (уверен, что срезала, потом мы видели обычные современные дороги), в темноте вокруг разгуливали люди, не то обкуренные, не то такие по жизни, но я до сих пор удивляюсь, как я никого не сбил.

В подобных деревнях как правило несколько тусклых фонарей на всю улицу, а то и на всю деревню, а окна домов, как это вообще принято в Марокко, плотно закрыты жалюзи, и свет из них на улицу не просачивается. Я долго удивлялся, почему вечером не хватает света, и потребовалось время, чтобы сложить два и два, и соотнести исламскую культуру современного Марокко с полотно закрытыми жалюзи и тусклым вечерним светом в городах. То есть во всех городах, не только в деревнях.

Уже поздним вечером мы добрались до Феса, въехав через какие-то стремные районы, где прямо на дороге устроили местный базар. Сразу от въезда и базара начинались городские стены. На тот момент они показались старыми и нескончаемыми, я нигде более не встречал городских стен в хорошем состоянии и подобной протяженности. Уже потом понял, что частично эти стены, как и ворота, были построены уже не так давно, лет сто назад, когда уже носили скорее декоративный характер, сдержать потенциального врага к тому моменту они были уже не в состоянии.

Первое впечатление в Фесе - отель. Точнее, отель-риад. Мы оставили машину где-то на парковке у стен города и пошли внутрь старой медины, где в итоге кто-то из местных нам подсказал, где находится искомый риад в тесном и плохо отрисованном на карте лабиринте улиц. Дома в медине Феса высокие, и от улицы шириной метра в полтора запросто может расти четырехэтажный дом. Таким и оказался этот риад.

Внутри он напоминает колодец, то есть четыре стены, две стороны которых образуют узкие коридоры, а две - комнаты, наверху - терраса, откуда виден город, как будто владельцы домов состязаются, кто построит террасу выше и у кого вид будет лучше. Внутри вся отделка в марокканском стиле, все красиво и аутентично. Снаружи - просто стена, на улицу не выходит ни одно окно. Может, из-за такого подхода к постройке, в риадах было ужасно холодно - отсутствие доступа солнечного света и покрытие пола из цветной керамической плитки - что может быть холоднее...

Нас встретил невысокий мужичок, помесь араба с французом. Разумеется, испанский язык уже не годился, в Фесе говорят на французском, а как все франкоязычные, жители этих регионов Марокко не склонны изучать другие языки. Поэтому объяснялись жестами.

Вечер прошел в каком-то ресторане с чернокожими экспатами и вином, а наутро мы отправились исследовать город, его "верхнюю" часть, построенную более поздней династией, где располагаются некоторые районы медины, парки и королевские дворцы, причем все в досягаемости полета камня одно от другого. Фотки в посте - стены верхнего города и парка, который упирается не то в стены королевского дворца, не то в очередной район медины, населенный беднотой.

IMG_5871
Городские стены Феса. Я нигде не видел таких внушительных стен, столь протяженных и в таком хорошем состоянии. Наверное, именно стены и монументальные ворота - вот главные фичи Феса.

Collapse )
el muerto

Марокко: Фес - еврейский квартал, новый город, медина

Рим (Италия) - Западный берег - Танжир и Тарифа (Испания) - Риф - Фес - Средний Атлас - Марракеш - B-Sides

Найти что-то с картой в Фесе - сложно, особенно если это "что-то" находится внутри медины, точнее внутри нескольких медин Феса, каждая из которых поистине бесконечна, медины растут как бы в другое измерение, иначе не объяснить, почему путь пешком через медину занимает втрое больше времени, чем в обход. Поэтому на еврейский квартал мы набрели случайно. Шли по улице с ларьками, торгующими золотыми и серебряными украшениями, нас перехватил какой-то араб, который представился как еврей, "-Пошли со мной, я покажу вам еврейский город". Я посмотрел на малоприглядные окрестности и согласился, лучше там ходить с кем-то.

Старый еврейский квартал сейчас - набор разрушающихся зданий, причем улицы там значительно уже, улицы мусульманских кварталов медины, хотя казалось бы, куда еще уже. Окна больше (у евреев нет строгих ограничений на то, чтобы женщина показывалась в окне), их больше (в смысле количества) и выходят они в сторону улицы, хотя это "выходит" только номинально, можно перелезть в окно напротив, а свет по любому туда не будет попадать. Сами здания там, казалось, еще выше, чем в мусульманской части (границы еврейской части города были строгими, рост был возможен только вверх), и соотношение между шириной улицы и высотой домов стремится к пренебрежимо малой величине. Там вечно сыро и холодно.

Наверное, как-то так я и представлял себе еврейский район Праги, который был описан у Густава Майринка в "Големе". В самой Праге сейчас еврейский квартал уже не тот, тогда как в Фесе все натурально. Впрочем, я более чем уверен, что самих евреев там почти не осталось, все уехали в Израиль. Но все равно класс. Я был так заворожен сравнением с некогда любимой мной книгой, что спустя минут пятнадцать блуждания по муравейнику еврейского квартала (а если мусульманскую часть медины можно сравнить с лабиринтом, то еврейскую - скорее с муравейником, в котором по недоразумению живут люди) понял, что я так и не сделал ни одной фотографии.

В конце концов мы забрели в какие-то дома, более напоминающие общежитие для нищих, нам позволили подняться на второй этаж, и за небольшую плату в 10 дирхам (их нужно было отдать хозяйке - арабке, делавшей вид, что она еврейка) сфотографировать апокалипсический вид на еврейское кладбище. Белые могилы без названий более напоминают братские могилы побоищ мировых войн, чем еврейское кладбище где-нибудь в Праге. Под конец нам показали синагогу, внутрь не повели (хотя путеводитель уверял, что туда пойти можно), и отпускать нас гид тоже явно не собирался. В итоге он получил вознаграждение, которое я был готов ему дать, тогда как сбор денег на восстановление еврейского квартала Феса ему было предложено проводить где-нибудь в другом месте.

Прямо от нищего даже по меркам марокканской медины еврейского квартала начинаются вполне приличного вида улицы, ведущие к парадному входу в королевский дворец. Вот так все просто в Фесе. Сам дворец является действующим, внутрь попасть нельзя даже когда самого короля там нет, а фотографировать его можно только с одного, парадного ракурса, за этим строго следит охрана. С учетом того, что дворец представляет собой высокую стену без окон (окна дворцов также выходили во внутренний дворик, абсолютно все старые дворцы в Марокко выглядят снаружи как массивное укрепление), то кроме красивых дверей на входе фотографировать там и нечего.

Но главной достопримечательностью в тот день для нас стал огромный супермаркет Carrefour, который нашелся там, где авеню от парадного входа дворца упирается в новый город французского протектората. Мы так замерзли в последние дни гуляния по холодным мединам, что накупили теплой одежды с запасом. Там же, кстати, нашелся и алкогольный отдел, который мы запомнили на будущее, чтобы при выезде из Феса туда заехать и решить для себя этот вопрос до конца поездки.

А дальше, вдоль авениды Мухамеда V, идут относительно современные дома, там спрятались дорогие отели и рестораны, там живут туристы, питаясь в европейских ресторанах и выезжая в экзотическую для них медину на экскурсию. Совершенно другой город, как будто пришедший из другого измерения по сравнению с еврейскими и мусульманскими кварталами медины. Да, когда-нибудь и мы остановимся в Фесе в модном современном квартале, пока же такси везло  нас обратно, в мусульманскую часть медины к воротам, откуда нужно было пробираться темными холодными улицами обратно в наш риад.

IMG_5950
Авенида Мухаммеда V в новом городе французского протектората, пришедшая как будто из другого измерения.

Collapse )
el muerto

Марокко: Фес - медина, мечети, медресе и жестянщики

Рим (Италия) - Западный берег - Танжир и Тарифа (Испания) - Риф - Фес - Средний Атлас - Марракеш - B-Sides

Второй день в Фесе мы целиком посвятили осмотру "нижнего города", мусульманских кварталов медины, самых старых в Фесе, так как верхний город строился значительно позже. Как и в любой медине, точность телефонного навигатора недостаточна, его погрешность слишком велика, поэтому телефон использовался как компас, а главными ориентирами стали указатели. К сожалению, большая часть старинных зданий, шедевров исламской архитектуры (по мнению авторов Лонли Плэнет), закрыта для посещения для не мусульман. Что неправильно, как мне кажется. Мне куда симпатичнее иранский подход, когда в ключевые мечети пускают туристов совершенно спокойно за небольшую плату и отделяют залы для посещения от залов для молитв.

В Фесе для туристов закрыты все мечети, оказалась закрыта медресе Боу Инаниа (хотя гайдбук вещал об обратном), зато оказалась открыта медресе Эль-Аттарин (оформлена как музей с символической платой за вход в $1), ну и в некоторые центральные мечети нижнего города можно заглянуть снаружи и даже сфотографировать. Правда, лучше подождать какую-нибудь группку туристов с гидом, который им объяснит, что делать, можно ли фотографировать или же лучше не нужно. Вот и идешь по узким и холодным улицам, глазея преимущественно на лавки со всякой всячиной, которые как раз начали понемногу открываться.

Впрочем, в Эль-Аттарин мы, конечно, заглянули. Внутри - два зада с типично исламской (марокканского типа) отделкой - мельчайшие, ажурные, тщательно проработанные узоры в виде резьбы по камню и по дереву на потолках. Все выглядит впечатляюще, но уже сейчас я думаю, что непонятно, сделано ли это в XII веке, или же в ХХ. Настолько все тщательно реставрировано и настолько канонизировано марокканское искусство, что фонтан X века не отличить от фонтана, продающегося в лавке по соседству, который не имеет особенной культурной и исторической ценности. Возьми и замени, подмены никто не заметит, кроме, может, специалистов. Но выглядит здорово, хочется обфотать все малейшие детали.

Дальше от медресе Эль-Аттарин через мечеть мы попали на площадь, где работали жестянщики. Вообще, в некоторых городах Марокко (замечено в Фесе и Марракеше) традиционные ремесла подаются как туристическая фича, и правильно делается. Так, на площади жестянщиков в окружении любопытных туристов работали несколько мастеров, демонстрируя всем желающим, как получается конечный продукт. Конечно, подобные вещи можно увидеть много где на Ближнем Востоке (скажем, в иранском Исфахане), но тут себя чувствуешь спокойно, можно все снимать хоть на видео, они там специально для этого и посажены. Кроме того, площадь окружена террасами, куда можно подняться и выпить кофе, наблюдая, как продвигается работа. Приятное занятие...

IMG_6035
В медресе Эль-Аттарин

Collapse )