November 28th, 2016

el muerto

Мексика: Парикутин - лавовые поля

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Выехав из Сирауэна настолько рано насколько смогли, учитывая трудную ночь накануне, мы уже к полудню были в деревне Ангауан, что в северо-восточном углу Мичоакана. Сама по себе деревня ничего особенного не представляет, разбитые дороги, лужи, ограничители скорости, которые нужно проезжать наискосок - все прелести мексиканской деревни. Зато от нее начинаются маршруты к покрытой лавой деревне Парикутин. Собственно, на въезде в Ангауан дежурят гиды и владельцы лошадей, они же объясняют, что, куда и как. Так вряд ли я бы догадался, что чтобы попасть на мирадор (то есть площадку для обзора), откуда открывается вид на сам вулкан Парикутин, необходимо проехать через всю деревню, свернуть куда-то в переулок и только тогда рядом обнаружится большая туристическая парковка, ресторан и все прочее, о чем заранее не подозреваешь. Гиды в Мексике вообще полезны, так как в большинстве мест офисы туристической информации просто отсутствуют.

Пообщавшись с одним из владельцев лошадей и сговорившись о цене и маршруте, мы провели некоторое время на самом мирадоре, прежде чем нас рассадили по лошадям, познакомили с двумя мальчишками (видимо согласованная цена самого гида не устроила), которые в дальнейшем и были нашими проводниками. Маршруты в Парикутине есть разные. Самый большой - на пять часов, который ведет к самому вулкану, лошади остаются у подножия и дальше сорок минут подъема пешком. Есть малый - только до церкви, колокольни которой возвышаются над лавовым полем. Мы договорились на средний со смотровой площадкой где-то на холме. Помимо лошадей туда можно просто пройти пешком, а до некоторых мест (скажем, церкви) и вовсе можно было, как потом выяснилось, доехать на машине.

Спускаясь по мокрой от недавнего дождя дороге вниз я уж было пожалел, что мы не отправились пешком. Копыта животного подо мной подозрительно проскальзывали на крутом спуске и в какой-то момент мне казалось, что мы с ним кубарем покатимся вниз, но этого не произошло. После спуска и пары километров по проложенным посреди лавового поля тропам мы подошли к холму, индейские мальчики попросили нас спешиться и дальше идти пешком до небольшой платформы, откуда были отлично видны все фантастические формы, которые принимает застывшая лава, а также окружающие долину вулканы. Отличное место для небольшой фотосессии под нетерпеливыми взглядами наших проводников, которые косились на набежавшие свинцовые тучи и о чем-то между собой переговаривались на пурепеча, языке тарасков.

IMG_1525
Лавовое поле и вулкан Парикутин

Collapse )
el muerto

Мексика: Парикутин, церковь в лавовом поле и вечер в Масамитле

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Фотографию залитой лавой церкви я увидел три года назад, когда мы возвращались из своего второго путешествия по Мексике и сидели в аэропорту Мехико в ожидании рейса в Париж. Я сразу залез посмотреть, где это чудо света находится и был удивлен, что она в Мичоакане, где мы в тот раз и были. С тех пор мысль о том, что мы не видели чего-то важного в Мичоакане меня преследовала до того дня, когда мы все-таки добрались до этого места. Наши юные проводники показали нам парковку для лошадей, мы спешились и один из мальчишек повел нас к самому храму.

Что ж, впечатляюще. Мне вообще нравится, когда мощь природы встречается с творениями людей, когда природа разрушает, а разрушенные церкви - вообще один из моих любимых сюжетов. Удивительным образом поток лавы не смог разрушить все здание, видимо достаточно ослаб к тому моменту. Разрушились своды, но остались невредимыми фасад и часовня в задней части. Выглянуло солнце и осветило колокольни, такие яркие посреди темной лавы. Отличное место для фотосессий.

Очевидно, эта же мысль про фотосессии приходит в голову и другим, так П. и М. разговорились с какой-то юной девушкой, которая представилась как "мисс Европа" (М. потом добавил "wannabe") и для которой в тот день проводили фотосессию в разрушенном храме. Мы ее тоже немного пофотографировали, а П. даже примерила корону, обменялись контактами Фейсбука и пожелали удачи. Удача сопутствовала и нам, когда мы поднялись к парковке в Ангауане, то обнаружили, что там прошел неслабый ливень, тогда как нас внизу не задело.

Как бы не было жалко расставаться с четвероногим транспортом, но сделать это было нужно, нас ждал длительный переезд в другой штат, Халиско, где в качестве промежуточной точки была выбрана деревня Масамитла. Нам достались какие-то третьестепенные дороги, которые где-то к границам штатов были в таком разбитом состоянии, что создавалось впечатление, что где-то тут недавно была война. Но несмотря на все это, на тяжелую дорогу и усталость, именно этот день мне запомнился как лучший во всем путешествии. Уже в Масамитле, отправив П. и М. ужинать, мы понемногу смаковали текилу, заедая ее местным весьма вкусным сыром, и перед глазами проплывали образы лавовых полей, освещенных солнцем колоколен и пористых лавовых камней под ногами, настолько цепких, что способны были подрать самые крепкие ботинки.

IMG_1580
Церковь посреди лавового поля в Парикутине

Collapse )
el muerto

Мексика: Масамитла - лес и водопад

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Масамитла (Mazamitla) - небольшой город в штате Халиско, входящий в мексиканскую программу "магических деревень". Со стороны Мичоакана туда подходит совершенно убитая дорога, и я не удивлюсь если по ней туда никто не ездит, нормальная дорога ведет, как это и положено, из столицы штата Халиско, Гвадалахары, что в 200 км на северо-запад. Расположена Масамитла в сьерре, покрытой сосновыми лесами, а от южной части города начинается заповедная зона с лесами и водопадами.

В Масамитле есть много чего вкусного - каждый магазин предложит сладости, уникальные для Масамитлы, есть отдельные магазины с местными сырами и колбасами, ну и конечно с разнообразием всякой сальсы. В-общем, самое место для гурманов. Вот только когда мы утром отправились искать, чем бы позавтракать, оказалось, что кофейни закрыты (или же там ничего нет кроме кофе), а в традиционных мексиканских ресторанах иного кофе, кроме как водянистого "cafe de olla" не дождешься. Пришлось брать кофе в одном месте, а идти охотиться на сладости в другом. Этот нюанс, конечно, мелкий, но очень показательный для Мексики.

Мы бросили машину у входа в заповедную зону и игнорируя предложения прогулок на лошадях (некоторые участки тела отлично помнили поездку накануне) отправиились в 3 км пути по лесу в сторону водопада. Водопада небольшого и даже нельзя сказать, что какого-то особенного. Но все вместе - лес, воздух, домики для отдыха в лесу (которые можно снять и прямо там и жить), небольшая высота (порядка 2200), приятное послевкусие после вчерашнего и от самой Масамитлы, оставляли ощущение сказки. Спокойной такой сказки.

IMG_1640
В лесах под Масамитлой

Collapse )
el muerto

Мексика: озеро Чапала и АхихикIn

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Столица штата Халиско, Гвадалахара - крупный город, второй по величине после Мехико, а озеро Чалапа под ним - известный курорт для жителей Гвадалахары и приезжающих туда иностранцев. Близость большого города уже ощущается, когда съезжаешь с дороги, ведущей от Масамитлы на дорогу, идущую вдоль берега. Ремонты, пробки, объезды. В итоге до Ахихика (Ajijic) на противоположном берегу Чапалы мы добрались уставшие, голодные и слегка озверевшие. Но несколько часов, проведенных в этом месте, оказались целительными.

Ахихик неожиданно оказался весьма интернациональным местом, повсюду висели американские и канадские флаги, надписи и меню в ресторанах дублированы на английский, полно модных кафе, музыкальных заведений и художественных мастерских. В одном из последних мы подсмотрели, как даются классы рисования, ведущая - мексиканка, все обучаемые - североамериканские пенсионеры, их ни с кем не перепутаешь. Те же североамериканские пенсионеры в массе разгуливали по улицам. А на обратном пути мы застали закат над горным озером, все было в розово-голубых тонах, вот прямо сейчас садись и рисуй. Так я понял, почему там столько художественных мастерских.

Спуск к столице, Гвадалахаре, от озера занимает около часа, еще минут сорок - въезд в город и поиск нашей гостиницы, который оказался весьма скромным хостелем, главным достоинством которого было расположение. Ведь вдоль проспекта Чапультепек, где находился хостель, располагаются все модные гвадалахарские бары и рестораны. А мы, проведя почти неделю в мексиканской провинции, уже успели соскучиться по местам, где много народу, много молодежи, играет современная музыка, наливают крафтовое пиво, а не извечную безликую продукцию группы Модело... В-общем, в тот вечер я фотоаппарат с собой не брал, П. и М. отправились гулять до центра города, а мы с О. пересчитали крафтовые кабаки и закончили в мескалерии, сидя за барной стойкой с разными татуированными брутальными товарищами, слушая настоящий блэк-метал. Собственно, как показал следующий день, именно авенида Чапультепек - лучшее место вообще во всей Гвадалахаре. Фотки вечера будут в B-Sides, когда я разберу телефонные фотографии, ну то есть через некоторое время.

IMG_1735
Спокойные воды Чапалы в Ахихике тем вечером...

Collapse )
el muerto

Мексика: Гвадалахара (дворец мэрии, собор и город)

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

С утра удивившись, почему так тепло (а столица Халиско находится на высоте 1500 метров, там существенно теплее, чем во всех местах. где мы побывали до этого), отправились осматривать Гвадалахару. Проспект Чапультепек порадовал Катринами из папье-маше, оттуда десять минут на такси и мы в центре. А вот центральная часть Гвадалахары разочаровала. Исторический центр с красивыми зданиями "разбавлен" коробками, пришедшими из 70х годов, в довершение всего прямо на центральной площади строят очередную станцию метро, поэтому большая ее часть просто перекопана. Примерно как маркетплац Лейпцига несколько лет назад.

В Гвадалахаре, как и в Морелии, интересно заходить во всякие государственные учреждения. Так, в неоколониального стиля "дворце мэрии" (Palacio Municipal) есть прекрасные и многозначительные росписи Габриэля Флореса "Основание Гвадалахары", которые я долго считал своей самой ценной добычей в Гвадалахаре. Но я ошибался, лучшее ждало нас в дворце правительства Халиско. Об этом - в следующем посте, там дворец заслуживает отдельного упоминания.

Все остальное довольно стандартно. Монументальное здание собора с красивыми колоннами внутри, несколько колониальных дворцов, переоборудованные в различные музеи по бокам, парк с бюстами почетных жителей Гвадалахары, неоклассическое здание театра с фризом (прям Парфенон какой-то). После камерной Морелии и небольших городов Мичоакана все кажется таким крупным и пафосным. В сторону от центральных площадей (а их там целых три, две из них перерыты) начинаются торговые улицы, много людей и магазинов со всякой фигней из серии "все по 10 песо". А по дороге к рынку (а рынок там большой и интересный) мы натолкнулись на "площадь марьячи", где, как потом рассказал случайный таксист, можно арендовать для своего мероприятия музыкантов. тот же таксист, правда, упомянул, что с наступлением темноты нам небезопасно.

IMG_1781
В Гвадалахаре

Collapse )
el muerto

Мексика: Гвадалахара (дворец правительства штата, музей Халиско, рынок)

Мехико - Мичоакан - Халиско - Колима - Халиско - Керетаро - Теотиуакан - Париж - B-Sides

Самой интересной штукой, которая вообще оправдала то, что мы заехали в Гвадалахару (это если не считать баров и мескалерий на Чапультепеке, конечно), оказался дворец правительства штата Халиско (Palacio de Gobierno de Jalisco), куда вот просто так можно взять и зайти, поздоровавшись с улыбчивым полицейским на входе (вот эта черта Мексики мне очень импонирует и остается только сожалеть, что у нас не так). Точнее интересным оказалось даже не само здание, оно как раз типично и внутри мало отличается от того же "паласио мунисипаль", а мурали (настенные росписи) внутри. Я уже говорил, что мексиканцы ужасно любили (и любят) расписывать внутренние стены зданий, на государственных и частных заказах там выросла целая школа муралистов с мировой славой, самым известным из которых у нас является Диего Ривера (видимо из-за этой истории с Фридой и Троцким с последующей голивудской постановкой).

Но Диего Ривера не является единственным художником такого рода, их в Мексике много и без работы они явно не оставались. Так, своды парадной лестницы дворца правительства Халиско украшает монументальнейшая роспись работы Хосе Ороско. Прямо над головой поднимающегося по лестнице висит огромная фигура Мигеля Идальго, героя борьбы за независимость Мексики, а по сторонам все смешалось в какой-то немыслимой бойне, причем сами фигуры более всего напоминали знаменитые гравюры Гойи серии Капричос, только были украшены символами свастики, звезды и серпом и молотом. Смотрел и долго думал.

Еще одним местом, куда удалось зайти в тот день, был музей штата Халиско, который разочаровал. Да, я знал, что с доколумбовой историей в Халиско так себе, но там не смогли связно подать и все остальное. В итоге ощущение, что просмотрел кучу каких-то плохо описанных артефактов посреди идущего ремонта.

И последним местом, куда удалось зайти в тот день и которое стоит отдельного упоминания, стал рынок. Путеводитель описывал рынок как самый большой крытый рынок во всей Латине. Не знаю, так ли это, мы прошли лишь часть его, но он действительно огромный и тянется куда-то вглубь, где ряды с продуктами переходят в одежду, электронику и бог знает что еще. Там же был самый вкусный сэндвич поездки, приготовленный улыбчивым мексиканцем, который стал к нам особенно любезен, узнав, что мы не из Штатов. Там же была найдена лавка с сушеными перцами и была выполнена вторая фаза масштабной закупки. В-общем, правильное и интересное место.

А вечером - очередной поход по барам Чапультепека начался в той же крафтовой точке, где еще оказалась и очень хорошая и современная кухня, продолжился в такси, которое показало нам те части города, которые мы не успели посетить, потом опять крафт и конец вечера в той же мескалерии, что и накануне.  Вот такой Гвадалахара мне и запомнится - росписи государственных дворцов, крафтовые бары и мескалерия.

Собственно, от Гвадалахары остались смешанные ощущения - красивые, утопающие в зелени районы богатых особняков, районы-муравейники с продажей и покупкой всего и вся, пробки, стройки и опять пробки. Ключевая проблема Гвадалахары - траффик. Метро не охватывает и третьей части города, большинство народу перебирается по городу на автобусах и постоянно стоит в заторах. Достопримечательностей мирового уровня, кроме работы Хосе Ороско, там по сути дела нет, ну или мы не нашли, хотя не так понятно, куда там еще копать. По сути дела город был небольшим и провинциальным до индустриального бума ХХ века. В-общем, Гвадалахара - не Мехико и даже не Пуэбла, если проводить параллели с большими городами Мексики, сюда можно заехать один раз, но во второй - только если буду случайно проезжать мимо и захочется вкусного гвадалахарского крафта или ночного угара Чапультепека.

IMG_1812
Фрагмент росписи Хосе Ороско в дворце правительства Халиско

Collapse )