January 19th, 2016

el muerto

Иран: Шираз (музей Парса, хамам Вакиль)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

На автобусном терминале в Кермане добиться, сколько времени автобус будет идти в Шираз, не получилось (точнее, говорили разное время, от 6 до 16 часов, и где там действительность, а где - незнание английского, неизвестно), Лонли Плэнет тоже путался в показаниях. Судя по карте я думал, что часов 10 минимум, и был удивлен, когда в 6 утра мы оказались на автобусном терминале Шираза, а ехать оказалось всего 8 часов. В гостинице были так добры, что не выставили нас на улицу, позволив нам подремать пару часов, прежде чем окончательно зачекиниться и пойти осматривать Шираз.

Итак, Шираз - город поэтов и вина. Мы пошли наугад, уперлись в какие-то неинтересные районы, через них пробрались на базар, который со стороны улицы также ничего интересного не представлял (правильный базар в Ширазе мы разучили уже позже), и вообще прошли довольно приличное расстояние, пытаясь найти хоть что-то интересное, пока не очутились рядом с крепостью Карим Хана, напротив которой восьмиугольный в плане павильон посреди небольшого парка, где был музей провинции Парс, обещал сокровища правителей Шираза того времени, когда город был важным культурно-религиозным центром, уступающим по значимости разве что Багдаду, и столицей Персии.

"Гвоздь программы" - кривой меч Карим Хана, впрочем, сильно уступающим изысканным образцам оружий в музее драгоценностей в Тегеране. Любопытно, но нельзя фотографировать и вообще очень немного для стандартной для Шираза платы за вход иностранцев в $6.5. Шираз вообще запомнился тем, что там много точечных достопримечательностей (мавзолеи поэтов, сады, музеи, дома знати Каджаров и т.д.) при отсутствии "ходибельных мест" между ними. Вход в каждую из которых стоит $6.5 с человека и заранее непонятно, оправдает ли музей ожидания, или окажется разочарованием, было и так и так, и за день прогулки оставить $100-$150 только на входные музеи в Ширазе как не фига делать.

Оставив крепость Карим Хана на закуску, мы отправились в Хамам Вакиль у входа в одноименную мечеть и базар, старинную баню, из которой, как и в Кермане, сделали музей. Я доволен, что мы были и в Кермане и в Ширазе в хамамах, ведь они оказались совсем разными по внутренней отделке. Так, в Ширазе не было расписанного кафеля, с которого так легко отмывается кровь и сперма (как они вообще без кафеля отмывали помещение?), также мы не нашли камней времени, зато увидели женское отделение с восковыми фигурами, изображавшими сцену обряда явно какой-то инициации.

IMG_9927
В довольно нестандартной раскраски хамаме Вакиль

Collapse )
el muerto

Иран: Шираз (мечеть Вакиль, базар)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Рядом с хамамом виден красивый портал входа в мечеть Вакиль, что прямо у входа в одноименный старинный базар, мы не могли пройти мимо. Мечеть Вакиль не стала самой красивой из того, что удалось посмотреть в Ширазе, но ее декор оказался весьма характерен для Шираза. В мотивах оформления среди арабесок и "сотового свода" (или "мукарны", "muqarnas" - ура! я узнал, как по науке называются своды, выполненные в виде спускающихся базальтовых скал!) стали встречаться розовые оттенки и различные миниатюры.

Изысканный, маниакально симметричный орнамент на плитке в оформлении айванов резко контрастирует с зимним залом для молитв - строгим, выполненным небольшими арочными сводами, которые поддерживаются целым лесом спиралевидных колонн. Там же есть огромный мраморный минбар, выполненный, говорят, из огромного монолита, который тащили из самого Азербайджана. Но даже бог с ними, михрабом и минбаром, сам зал с колоннадой оставляет приятные ощущения, тем более, что вокруг - никого. Все два туриста и один смотритель на тот момент куда-то пропали.

Зайдя с "правильно входа" в базар, мы попали не на дешевую барахолку из серии "все по 50 тысяч риалов", а в секцию ковров. Персидские ковры известны по всему миру и стоят совсем не дешево, к тому же существуют экспортные ограничения, т.е. на то количество ковров, которое могут вывести за один раз из страны. Звучит странно, я с трудом представляю, для чего можно использовать в современных реалиях персидские ковры, но большое количество ковровых лавок (все принимают карты международных платежных систем) говорит о том, что покупатели есть.

Мне же это как побывать у музее, поговорить с владельцами лавок, посмотреть на тщательно продуманные мелкие детали и рисунки. Оказалось, что один из них вполне прилично говорит на русском, помогая своему другу, еврею, вести ковровое дело, мы обсудили вопросы туризма в Иране, синагоги Шираза и вообще жизнь евреев в Иране (по его словам, их там никто не прижимает). Многие ковры можно рассматривать как произведения искусства, и, наверное, как вложение средств. Впрочем, эти направления бизнеса и искусства бесконечно далеки от меня. Кстати, в отличие от своих западных соседей, иранские продавци ковров с виду достаточно индиферентны, купишь ты ковер или нет.

IMG_9940
Замысловатый декор одного из айванов мечети Вакиль

Collapse )