January 17th, 2016

el muerto

Иран: Шахдад (дорога из Кермана через горы, оазис в пустыне, безымянная крепость)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

В этот день было решено разделиться. Морсус остался в Кермане, чтобы ночным автобусом уехать к морю, в Чахбехар, портовый город почти что на границе с Пакистаном, чтобы посмотреть на океанские волны, подходящие к морю песчаные скалы и круглолицых балучи, неперсидскую народность, населяющую пограничные районы Ирана с Пакистаном (а некоторые из них встречаются и на базаре в Кермане, резко выделяясь среди персов темным цветом кожи и другими чертами лица). Мы же решили не суетиться, поездить по окрестностям Кермана и пораньше приехать в Шираз.

Еще накануне мы договорились с таксистом (на этот раз - просто с мужиком с машиной, подрабатывающим от отеля, о чем не раз потом пожалели, нужно было брать обычного таксиста) поехать в пустыню Калутс, которая вот прямо через горный хребет от Кермана, но по дороге добираться туда весьма прилично (оказалось 160 км в одну сторону). Та же трасса, ведущая в сторону Бама и Райена на юг, с нее съезд и подъем по горному серпантину к перевалу. Воздух становится ледяным, на обочине лежит снег, приходится закрыть окно и фотографировать через стекло. А фотографировать есть что - красные песчаные горы превращаются в покрытые снегом пространства, по суровости ландшафта напоминающие аргентинскую пампу зимой (такие же бурые оттенки и пучки жухлой травы, торчащие из снега), над которым снуют свинцового оттенка тучи, красота.

По другую сторону от перевала ландшафт резко меняется, дорога резко спускается и приводит в долину, кусты с травой попадаются все реже, их заменяют небольшие сухие деревца и песок, мы в пустыне. По пальмам на горизонте мы определили, что приближаемся к Шахдаду, небольшому оазису в этой части пустыни. Впрочем, наш "таксист" понятия не имел, что смотреть в Шахдаде (а распечатку с нужной страницей из Лонли Плэнет мы забыли в отеле), с кем-то поговорил (то есть он еще и понятия не имел, как проехать в Калутс - иногда лучше за те же деньги брать машину без водителя), и мы поехали дальше, в саму пустыню Калутс.

Вообще, с этим горе-водителем мы бы все интересное пропустили, ничего он не знает, ничего ему не интересно, и даже когда наше внимание привлекли адобовые стены какой-то крепости в оазисе недалеко от Шахдада, он пожал плечами - что за невидаль, но, так и быть, терпеливо нас ждал, пока мы исследуем толстые безымянные древние стены, за которыми ветер набросал мусор, и сфотографируемся на фоне пальм оазиса, которые растут в пустыне, как будто сойдя с иллюстраций к восточным сказкам. Персия - вообще как одна восточная сказка.

IMG_9369
Безымянная крепость под Шахдадом

Collapse )
el muerto

Иран: каравансарай в Шахдаде, первая остановка в пустыне Калутс

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Единственный раз, когда водитель в тот день выполнил полезную функцию (а не просто стоял с видом, как его все задолбало и как же он устал), это когда он спросил в оазисе рядом с Шахдадом, что есть еще там интересного, в то время пока мы осматривали крепость. Оказалось, что недалеко есть довольно неплохо сохранившийся караван-сарай, который, в отличие от безымянной крепости, кое-как пытаются поддерживать и даже реставрируют. Впрочем, мы уже видели, что называется реставрацией в Иране и иногда лучше бы не реставрировали, а оставили бы как есть (хотя нужно отдать должное, в этой части Ирана "оставленного как есть" тоже достаточно).

Огромный, обнесенный стенами древний отель, где находили себе пристанище путники, следовавшие из Пакистана и Индии в Европу и обратно, сейчас ремонтируется и когда-нибудь будет открыт для туристов. Пока же можно прогуляться по его полуразрушенным стенам и полюбоваться украшенными зубцами адобовыми башнями. Внутри отчаянно не хватало верблюдов, и современный верблюдозаменитель, автомобиль (а местные спокойно заезжали внутрь на машинах) портит всю магию и вообще неуместен - в персидских сказках автомобили не ездили.

В-общем, красиво и интересно, но пора дальше. Через несколько десятков километров езды по плоскому, как доска, пустынному пространству, мы наконец то увидели на горизонте поднимающиеся из пустыни песчаные "замки", визитную карточку пустыни Калутс. Первая остановка - весьма цивилизованная, есть ларек с водой и какой-то минимальной едой, дают напрокат квадроциклы, можно сфотографироваться с верблюдом. Встретились и туристы, все иранцы, которые на автомобилях потом разъехались по стихийно проложенным в пустыне грунтовым дорогам.

Мы забрались на одну из скал, чтобы увидеть масштаб пустыни - высоченные скалы, созданные многовековым ветром, дувшим в одну сторону, уходили далеко за горизонт. Жаль, эта часть пустыни является легко доступной и местные спокойно разъезжают по довольно таки твердой поверхности на автомобилях, следы от которых портят иначе бывшим бы абсолютно лунный пейзаж. Там же мы поняли, почему иранцы при первом удобном случае рядом с машиной ставят палатку - вовсе не для того, чтобы переночевать в пустыне (хотя это идея, конечно, отличная), а чтобы хотя бы на время спрятаться от беспощадного солнца. Если только что на перевале лежал снег и дул ледяной ветер, то здесь, в пустыне, жара и нестерпимое солнце, которое особенно "допекало" жену, одетую не по погоде в шерстяное платье, без возможности снять шерстяной шарф с головы и закатать рукава.

Тут нужно сказать, что мы выбрали не совсем верное время для посещения (да и много чего не рассчитали,  так всегда бывает, когда делаешь что-то в первый раз), оказавшись в пустыне прямо в полдень. В идеале нужно было бы построить день так, чтобы попасть туда на закате, когда пустынные замки и башни станут красными и проводить солнце, а лучше остаться там на ночь (есть и такие варианты, но с ними лучше определяться заранее) и посмотреть, как оно все будет на рассвете.

IMG_9427
Караван-сарай где-то по пути от Шахдада в Калутс

Collapse )
el muerto

Иран: в пустыне Калутс...

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Итак, пустыня Калутс. Кажется невероятным, что только что мы проезжали покрытые снегом склоны гор, а теперь перед нами бескрайнее море из песка и соли, позволившее ветру за миллионы лет сформировать эти фантастические ландшафты. И солнце - везде много солнца, и именно в этой пустыне (правда, в нескольких десятках километров к северу) была зафиксирована самая высокая температура на поверхности - +70 градусов. Впрочем, это летом, и уверен, что где-нибудь в июне мне и в голову не пришло поехать куда-нибудь туда.

А ландшафты пустыни действительно впечатляют - желтый песок скал, в тени имеющих ярко выраженный красноватый оттенок, песок у основания в перспективе переходит в черный цвет, где-то вдалеке видны белые полоски как будто снега, но это соль. Море песка и соли, из которого торчат высоченные песчаные "замки". Мы подъехали к концу самопроложенной автомобилями грунтовки и немного углубились дальше, чтобы видеть перед собой пустыню во всем ее неземном величии, не обезображенную следами от автомобилей.

Все было бы хорошо, вот только водитель нас неявным образом подгонял, с его точки зрения все было одинаковым и он явно не понимал, зачем ему жариться на солнце в ожидании нас. В довершении ко всему, мы заметили, что машина все время стоит с открытым капотом - плохой знак для автомобиля в условиях пустыни. В-общем, мы не стали дожидаться заката, когда все разъедутся, чтобы насладиться пустыней в одиночестве, вдруг что с машиной и тогда был бы смысл сесть кому-нибудь на хвост. А жаль.

Если мне получится еще раз побывать в пустыне Калутс, я непременно остановлюсь в "million-star hotel", как ласково называют лагерь кочевников в пустыне, где можно организовать ночевку для туристов. И вообще, осталось ощущение, что именно тут пригодился бы нормальный гид, а не наш водитель - все вокруг потрясающе красиво, хочется зайти глубже, но как это сделать, неизвестно.

IMG_9520
Фантастические пейзажи пустыни

Collapse )
el muerto

Иран: еще одна безымянная крепость в пустыне Калутс, дорога в Керман, вечерний Керман

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

По дороге обратно к неудовольствию водителя попросили его остановиться у очередной ничего не представляющей из себя адобовой стены посреди пустыни. Ну подумаешь - стенка с зубцами посреди трех пальм, эти туристы что, вообще стен не видели? А нам было все интересно, хотелось там полазить, по очередным адобовым стенам очередной безымянной крепости, найденной в пустыне самими, безо всяких указателей.  Внутри - осыпающиеся строения и горы мусора, нанесенные ветром и людьми. Но водитель все волновался, открывал капот машины и подолгу туда смотрел, как будто там потерял пачку сигарет и надеялся, что она еще там.

И опять дорога через перевал с заснеженными горами, после которого выяснилась причина, почему водитель так часто заглядывал под капот. Загорелась лампочка о перегреве двигателя, машина стала издавать неприятные звуки и мы были вынуждены остановиться на ближайшей "станции обслуживания", ну то есть деревенской заправке. Открыли капот, взрослые долго совещались, в это время ребенок что-то оттуда вытащил и убежал, взрослые - ноль эмоций, что-то куда-то долили, машина поехала, но опять заглохла. Еще что-то долили, машина поехала, и мы все-таки отправились в Керман, где на автобусной станции попросили водителя помочь нам купить билеты на автобус в Шираз.

Покупка билетов на автобус самостоятельно в Иране - каждый раз чэлленж. На всех автобусных терминалах (обычно - станция, вынесенная за пределы города, куда приходят междугородние автобусы) есть отделения для многих автобусных компаний, каждая из которых возит в одни и те же или разные города, автобусы уходят в разное время, о чем возвещают вопли посреди помещения терминала - "Шииииирааз!!!". И чтобы найти автобус, подходящий по времени, нужно обойти все из них, и везде все выяснить, что с учетом знания английского языка в Кермане, близкого к нулю, задача не для слабонервных. Есть, конечно, информация по всему терминалу, но я не встречал, чтобы там кто-то присутствовал, а если даже кто-то и был, то объясниться там было не реально.

Наш водитель тут немного помог, хотя и было видно, как все ему тут через силу. Нет, ну чего нам не хочется автобуса в 10 утра, а нужно непременно в 10 вечера? Но в итоге автобус был найден, а билеты куплены. При прощании у базара Ганж Али-Хан водитель за все наши приключения потребовал себе плюс 25% к оговоренной ранее стоимости, мотивируя это тем, что мы ездили дальше, чем он рассчитывал (не знал дороги) и сильно устал (конечно, если не знаешь дороги). Был послан. Наверное, единственный раз, когда нам пришлось кого-то послать в Иране, впрочем, с улыбкой и заслуженными деньгами - бизнес есть бизнес, ничего личного.

Зашли в тот же ресторан на базаре, где тот же дед. который незнание английского компенсировал весьма забавными возгласами "-Вот это - кококо, а вот юто - мумумуму, а там - бееебеее". Да, было как-то так. Мы пили прекрасный местный йогуртовый напиток дуг и безалкогольное пиво. Мир вокруг был снова прекрасен и интересен, а путешествие - в самом разгаре.

IMG_9576
Покрытые снегом склоны на перевале

Collapse )