January 16th, 2016

el muerto

Иран: крепость Райен (дорога из Кермана, крепость)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Переночевав в гостинице в Кермане (а как потом выяснилось, все гостиницы Кермана находятся где-то на отшибе и мечта Морсуса о недорогом туристическом хостеле прямо возле мечети и базара не сбылась), мы отправились на автобусный терминал с намерением поехать в Райен (Rayen), небольшой город, в котором неплохо сохранился старинный замок с адобовыми стенами. Но оказалось, что замок дальше от Кермана (сто километров к югу), чем казалось, автобус уходит через два часа и идет еще два часа. Пришлось договариваться с таксистами.

Вообще таксисты в Иране - самый наглый народ. Не утруждая себя знанием местности и иностранного языка, они могут поднять цену уже в конце поездки, когда ты расслабился и думаешь. что все ок. Но тем не менее, это простая и доступная альтернатива автобусам и организованным турам. Наверное, можно и снять в аренду автомобиль самому, но только в Тегеране или Ширазе, где-нибудь в Кермане, пройдясь по улицам города, поверьте, вам и в голову не придет искать там прокат автомобилей. Местным он ни к чему, а всех иностранцев в городе ты к третьему дню в лицо знаешь и начинаешь здороваться.

Но я отвлекся. Итак, такси в Райен (ну еще куда получится, а получилось заехать в Махан). Дорога от Кермана шла вдоль долины, окруженной снежными вершинами, пейзажи были впечатляющими, чего уж там. Как и подъезд к самому Райену, фоном для которого оказался огромный, покрытый снегом четырехтысячник. Снег и песок - вот, наверное, цвета Ирана для нас этой зимой.

Такси проехало по небольшому Райену, поднялось наверх и остановилось у площадки перед крепостью. Денис рассказывал, что после разрушения землетрясением Бама, города еще в ста километрах к югу, именно эта средневековая крепость осталась самой хорошо сохранившейся, особенно учитывая тот факт, что его трехметровой толщины стенам более тысячи лет. Что ж, посмотрим.

Замок действительно оказался красивым, желтые адобовые стены удивительно гармонично сочетался с окружающими горами, как будто его вылепили прямо из них (отчасти так и было). Вот только неуемное стремление к реставрации всего и вся приводит к идеальным сводам и помещениям, которые выглядят так, как будто их построили два месяца назад. Хотя отчасти так и есть... Замок большой, хоть и показался меньше, чем на картинках путеводителя.

IMG_9041
Адобовый замок Райена

Collapse )
el muerto

Иран: крепость Райен (крепость, город)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

И вторая часть фотографий с Райена. Крепость можно обойти изнутри (что мы и сделали) внутри, подняться в цитадель, пройти под арочными сводами отреставрированных помещений, где полной ощущение, что помещения построили буквально на прошлой неделе, сами помещения пустые. Можно подняться в цитадель, крепость в крепости, перед которой неплохо сохранилась небольшая площадь, и со второго этажа цитадели, крыши, хорошо видна вся залитая солнцем крепость. Глядя на фотографии можно решить, что там было тепло. Но высота (порядка 2х тысяч метров) и сильнейший ледяной ветер заставляли закутаться во все, что было.

Можно попытаться обойти замок снаружи, чтобы посмотреть, как лучи солнца заливают желтые адобовые стены трехметровой толщины. Зона реставрации за стенами замка заканчивается, начинаются пустынные овраги, над которыми ветер раскидал мусор, за котором - кладбище.

Сбежав из-под опеки таксиста, мы спустились в город, чтобы посмотреть, как минареты мечети уходят в голубое небо, и убедиться, что часы на красиво разукрашенной старинной башне остановились, наверное, век назад. Райен оказался симпатичным городком, оазисом в окружающей пустыне (собственно, большая часть иранских городов - подобные оазисы). Можно было бы там походить и подольше, но график путешествия плотный, нас ждал таксист, чтобы увезти в Махан.

IMG_9082
У крепости Райен

Collapse )
el muerto

Иран: Махан (дорога в Махан, сады Шахзде, святилище шаха Ниматулла)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

После дороги через (уже по другому освещенные) горы, мы добрались до небольшого города Махана, который находится всего в 25 км от Кермана. В самом городе есть древний мавзолей суфийского мистика Ниматулла, а в нескольких километрах по дороге в сторону Райена есть пустынный оазис Шахзде (дословно - "сады принца"), с фонтанами, дворцом и садами. Персидские сады - одни из первых садов, появившихся в мире, их остатки есть даже на руинах Пасаргады, древней столицы персов, когда еще не построили Персеполис. Совместно все персидские сады (в Махане, Ширазе, то, что было когда-то садами в Пасаргады) занесены в список наследия ЮНЕСКО, вот и стало интересно посмотреть хотя бы на некоторые из них.

Таксист высадил нас у садов, и мы отправились поинтересоваться, что это такое. Посреди пустыни огорожена территория, вдоль которой устроены фонтаны (я так понимаю, в такую форму преобразовали естественный источник воды), состоящие из нескольких бассейнов, сооруженных ступенями, и вода перетекает из одного в другой. За вход берут деньги (стандартные $6.5 с человека, то есть с иностранца), и позволяют пройтись по лестнице от ворот XIX века до того же века постройки дворца (летней резиденции кого-то из Каджаров), рядом с которым располагается чайное кафе.

Вообще, если честно, то более неподходящего времени, чем конец декабря, для посещения персидских садов не найти. Почти ничего не цветет, ветер, дико холодно, с гор наползают тяжелые тени облаков, большая часть сада покрыта палой листвой, а те деревья, что ни кипарисы, стоят с голыми ветвями. В-общем, подмосковный парк в ноябре месяце. Не менее грустное зрелище представлял собой и дворец, помещение которого переоборудовали под сувенирку (правда, с интересными фотографиями внутри), две ничем не выдающиеся комнаты для молитв и подсобные помещения для кафе. Хорошо хоть что вода из естественного источника и ее сложно "выключить", как в некоторых других садах Ирана.

Можно себе представить, как оно все тут в мае, когда усталые от жары пустыни путники приходят в сад отдохнуть в тени с чаем и кальяном, послушать пение птиц и насладиться ароматом роз. Да, как-то вот так все должно выглядеть. А зимой - голые ветки и палая листва. В-общем, мы осудили сады (особенно то, что хватает наглости еще брать в такой ситуации деньги за вход) и отправились в сам город к мавзолею-святилищу шаха Ниматулла, который, как выяснилось, был довольно известной в своем роде личностью и основал целое суфийское братство. В само "святилище" мы еще заглянем, пока что немного того, что видно из-вне.

IMG_9159
Зима в садах Шахзде

Collapse )
el muerto

Иран: Махан (святилище шаха Ниматулла), вечерний Керман

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Итак, Махан, святилище шаха Ниматулла, построенное одним из почитателей музыки и поэзии суфия из Индии шестьсот лет назад. Внутри - типичное святилище с центральной комнатой, посреди которой находится саркофаг, украшенный зелеными тканями, в цвет ислама. Рядом на ковре сидят люди, что-то уставился в телефон, кто-то что-то читает (уверен, стихи, таких любителей поэзии, как иранцы, нужно еще поискать), какой-то мужик вполне неплохо поет, его голос отражается о белую внутреннюю поверхность купола и гулко разносится по другим залам. В саркофаг можно бросать деньги.

Плиточная мозаика только внизу, чуть выше - белые станы с изящными фресками и узорами, а в зале для молитв тихо. Можно спокойно сесть на ковер, обратить взор в сторону михраба (и в который раз убедиться, что иранцы не придавали этой детали особого значения) и сфотографироваться. Для пущей убедительности можно взять два специальных камня (урим и туммим?), которые используются иранцами-шиитами для молитвы. Эти камни есть в любой мечети или святилище, а также в отелях - рядом с кораном.

Потом нам объясняли, что при молитве добропорядочный шиит должен прикладывать голову к камню, который означает типа "мы пришли из земли и вернемся к ней" или как-то так. Но в Мекке камнями пользоваться нельзя, там вообще арабы сильно притесняют иранцев. Поэтому иранцы ищут место, где ковры плохо соединены (а уж арабы стараются соединять их на совесть) и есть голый камень, чтобы упереться лбом в него. Не знаю, так это или нет, но отношения с арабами-суннитами у них действительно напряженные, это подтвердили позже и Амин с Аидой, да и случившееся под конец нашего путешествия происшествие с казнью в Саудовской Аравии шиитского проповедника с последующим разносом посольства саудитов в Тегеране - лишнее тому доказательство.

Ну да ладно. С удовольствием прогулявшись по мавзолею Ниматулла мы отправились обратно в Керман, на Ганж Али-Хан, где нам повезло и мы сразу нашли подходящий ресторанчик, в котором можно было вкусно поесть и сделали заход по базару Кермана. Про вкусно поесть я имею в виду не кебаба (как же кебабы надоели!), а жаркого "дизи", состоящего из нескольких кусков мяса в бульоне с картошкой и нутом, бульон с мясом полагается выливать и есть с лавашом, а остальную массу из картофеля и нута полагается размять в железном сосуде специальной железной фигней, которая подается к блюду, а также жаркого "сабзи" - крепкого мясного бульона со стойким запахом сухофруктов, к которому подается непременный рис.

Забегая вперед скажу, что именно базар - то, что более всего запомнилось в самом Кермане. Крытые галереи с тяжелыми арочными сводами с темными проходами, ведшими куда-нибудь во внутренние дворики с порталами-айванами, украшенными именами бога на синем кафеле. Как ниоткуда вырастает перед тобой, где-то между лотков со специями и орехами, какой-нибудь старинный проход вниз с вырезанным из мрамора порталом, мраморной табличкой и на большом замке (чтобы оттуда людей не беспокоили). Каждый вечер в Кермане мы проводили на базаре и продолжали открывать его для себя. Точнее, даже не сам базар, а лоскуты старого города (тут ни разу ни Язд со своим цельным старым городом), прилегающие к базару.

IMG_9206
В святилище Ниматулла

Collapse )
el muerto

Иран: новый год в Кермане

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

А между тем в России все готовились к Новому Году. В Иране же Новый Год в эти даты не отмечают, 31го декабря, как и 1е января - обычные дни, когда бизнес эз южуал. Новый год в Иране - масштабное празднество Новруз в весеннее равноденствие, доставшийся им от традиций зороастризма, вместе с прыжками через костер и золотыми рыбками, которых они обожают почти как птиц, в невозможности любить запрещенных собак (публично выгуливать собаку запрещено законом и за это полагается наказание).

Не то чтобы нам там был нужен алкоголь, я и так неплохо адаптировался к окружающему и перешел на свежевыжатые соки и чай, но случился Новый Год и Морсус  достал бутылку шампуня, в которой оказалась незаконно провезенная, отдающая шампунем водка. Мы были готовы к такому повороту событий, припасли гранатовый сок, который отбивает напрочь любой привкус водки или шампуня, а также закуску из маринованных овощей. Соорудить композицию с гранеными стаканами, мандаринами и веткой в белой тряпке оказалось делом простым. Чуть позже композицию дополнила банка безалкогольной Балтики, единственного пива в Иране, которое делает вид, что оно пиво.

Сложнее оказалось дожить до 12ти часов ночи. Трудный день в путешествии и познании мира, следующий день обещал быть не менее сложным и насыщенным. В-общем, сделав пару обязательных звонков (роуминг для моего телефона работал совершенно нормально, включая 3G, тогда как у Ольги и Дениса сеть не ловилась ни в какую), сфотографировались со стаканами, где была разлита водка, долили туда гранатового сока, выпили, закусили мандарином, и мы у Морсуса запросили пощады. "-Можно, мы спать пойдем, а?"

IMG_9335
Новый год в Кермане

Collapse )