December 23rd, 2015

el muerto

Осенний Алтай: от Чемала дальше в горы

На второй день было решено снять две машины с водителями и поехать дальше по дороге, ведущей от Горно-Алтайска дальше. Оба водителя (на Ниве и на Тойоте неясной даты производства) были сомнительными, по дороге осыпали нас историями про приезд в их край представителей нашей власти (видимо, этот факт у них что-то решил в их жизни). В-общем, они были обычными водителями, которых полным полно в любой стране. Но свое дело они сделали - нас повезли на самое узкое место Катуни, где широкая река неожиданно резко сужается в тисках окружающих скал и становится глубокой и сильной. Говорят, что там ежегодно погибают туристы, захотевшие пройти те пороги.

Дальше - больше. "Гиды" показывают нам камни как место родов древних обитателей Алтая (в чем мы усомнились, да и источники в интернете тоже) и наскальные рисунки (а вот это действительно стоит того), везут дальше вдоль течения Катуни, пока не заканчивается дорога, сначала асфальтовая, а потом и грунтовая. И несмотря на сомнительных наших провожатых появилось ощущение, что ничего подобного (в таком драматическом окружении с такой погодой и т.д.) я никогда не видел в жизни.

Горы окружили долину мрачными черными склонами с белыми прожилками снега, зеленоватая вода Катуни неслась по узкому руслу со скалистыми берегами. Мы остановились на мосту сделать несколько фотографий и насладиться дикой природой Алтая, вдыхая холодный воздух, не будучи в силах поверить, что мы там и окружены такой красотой. Я пожалел, что поленился взять с собой нормальный фотоаппарат.

P1060193-2
Драматическая природа той части Алтая.

Collapse )
el muerto

Осенний Алтай: от Чемала дальше в горы (продолжение)

Водители, перемежая слова с обширными паузами, где по идее должен располагаться мат, высадили нас у каких-то камней, считавшихся ( по их словам) священными у коренного населения Алтая, места силы. Я не очень люблю "места силы", на которых указывают подобным образом, но что поделать, мы были сильно ограничены во времени и поэтому "проводникам в зубы не смотрят". Затем - у камней с наскальными рисунками. Свастика, олени, шаманы. Словом, осколки древней культуры (безумно интересной), на которую уже накладывается новый культурный слой производства современных жителей региона и гостей (куда менее занимательный, который вряд ли когда-либо обратит на себя внимание).

Асфальтовая дорога закончилась, мы свернули на какие-то грунтовки, самая адекватная машина для которых - какой-нибудь УАЗик, которых, кстати сказать, итам было встречено целых несколько с барнаульскими номерами (ведь традиционно не Горно-Алтайск, а Барнаул считался порталом к Горному Алтаю). По грунтовке, минуя такие участки, на которые я бы сам не сунулся в жизни на автомобиле, мы добрались до водопада. Собственно, до этого водопада дорога (ну или что-то, что отдаленно напоминает дорогу) и была проложена военнопленными после войны. Дальше начинаются тропы, ведущие к "замку", до которого добираться пешком довольно прилично. Говорят, летом можно на лошадях, но для этого потребовалось бы куда больше времени.

Так что мы немного прошлись вокруг водопада и повернули обратно. Был вариант еще куда-то заехать, но нас ждала дорога в Горно-Алтайск и не хотелось пропускать автобус.

P1060245
Осенний Алтай. Где-то в конце дороги.

Collapse )
el muerto

Осенний Алтай: от Чемала дальше в горы (окончание)

Под конец наши "проводники" завезли нас в "пещеру шамана", как они выразились. Небольшая пещера имеет два выхода, что позволяло шаману скрываться от своих преследователей таинственным образом. Сейчас в пещеру можно зайти, но делать там особо нечего, особенно с моим то ростом. Как никто из нас не захотел и проделать ползком путь шамана, верный способ окончательно извозить одежду, смены которой ни у кого из нас не было.

Оставшееся время провели в Чемале, пообедав, купив травяного чая, традиционная алтайская штука, и, наконец. дождались маршрутки, которая увезла нас обратно в Горно-Алтайск, где у нас оставалась еще одна ночь в хостеле перед утренним перелетом в Москву. Сам Горно-Алтайск из себя ничего не представляет - средненький городишко даже по меркам российской глубинки. В-общем, я даже не стал с собой брать фотоаппарат в город, где мы все-таки нашли памятник Ленину и выпили у его подножия.

Вот и все про короткую поездку. Не верится, что это было всего два полных дня (реально чуть больше, рейс из Горно-Алтайска в Москву задержали на несколько часов), как и сейчас мне не верится, что я там был и на фотографиях это я, а не спроецированный кем-то образ. Потрясающие по красоте места, куда хочется вернуться. Может быть, на большее время и более тщательно исследовать регион, заехав на чистейшие озера и, может, поднявшись хотя бы до подножия Белухи, самой высокой точки региона (4,5 тысячи метров, шутка ли!), в которой где-то и берет свое начало Катунь и вторая половина которой принадлежит уже Казахстану.

Люди же там далеки от идеала, что подтвердил и отзыв знакомых, которые автостопом путешествовали там две недели, и насмотрелись на пропитых личностей ("-А ты не хохол случайно? А если паспорт найду? А, может, ты пидор?"), которые могли бы быть при определенном раскладе еще и опасными. Кроме туризма реально дохода у региона никакого нет, а туризм там - штука сезонная. Ничто так не убивает русского человека, как православие, совмещенное с вынужденным (или сознательным) ничегонеделанием. Самих алтайцев (а, говорят, где-то они сохранили даже свой язык) мы не встречали.

P1060277-2
Под конец немного распогодилось и нас порадовало холодное осеннее солнце

Collapse )
el muerto

Италия: Венеция - город, каналы, церкви, от вокзала до Сан Марко

Венеция - Аквилея - Градо - Верона - Венеция

И еще из загашников сентября этого года. Съездили на неделю в Италию, куда так долго зазывала сестра - посмотрели Венецию, съездили в Аквилею, Градо и Верону. Не то чтобы осталось много впечатлений (кроме офигевания от финансовых запросов венецианцев), но фотографии оставить где-то нужно. Опять же, практика показывает, что канала ФБ и/или Фликра явно недостаточно. Так что по порядку.

Итак, Венеция. Первое, что бросилось в глаза по прилету в аэропорту - водное такси до самой Венеции. Впрочем, это не для нас, нам обычное такси (поздно и автобусы уже не ходят) и до Венеция Местре, мрачного индустриального места, каковым показалась эта "континентальная" часть Венеции. В Местре мы кое-как обустроились в минигостинице класса "конура без окон", заплатив хозяину лишнюю двадцатку за ожидание. Но ничего, наутро нас ждет Венеция, от Местре до самой Венеции минут 15 на автобусе или же столько же на поезде.

Утром, перекусив на скорую руку в итальянской кафешке, мы отправились смотреть на это чудо света, город на сваях. Первое впечатление, конечно, приятное. Солнце, много людей, бурное движение по каналам, но стоит отойти в сторону - никого нет. Туристы наводняют Венецию в течение дня и идут по проторенным дорогам от железнодорожного вокзала к площади Сан Марко и обратно (ну или едут на водных трамваях). Правда, туда можно дойти тремя дорогами, все эти пути пролегают через районы Венеции, через многочисленные каналы, на которых дежурят гондольеры в ожидании зазевавшихся туристов.

В-общем, первое впечатление - праздник, который (нет, не всегда с тобой) присутствует там каждый день и приносится тысячами туристов, приезжающих туда ежедневно из окрестностей. В самой Венеции стоимость отелей не располагает к длительной остановке. Но вскоре стала заметна и другая сторона Венеции. Точнее, "другие стороны". Это ориентация на массового туриста и цены. Рестораны, кафе и фастфуды, располагающиеся вдоль слоновьей тропы с одной стороны сознательно завышают цены, с другой стороны качество там ниже среднего - большая часть туристов приезжает в Венецию на один день и один раз в жизни (в последнем я их поддерживаю), зачем стараться?

Под катом - фотографии части первого дня путешествия, включая Сан Марко (которая действительно необычна на фоне остальных европейских площадей).

IMG_1370
На Сан Марко тем солнечным днем

Collapse )
el muerto

Италия: Венеция - город, каналы, церкви, в сторону от основных маршрутов

Венеция - Аквилея - Градо - Верона - Венеция

И вот первая эйфория, что мы, наконец, в Венеции, прошла. Толпы туристов стали раздражать, так как закрывали своими толстыми задницами узкие проходы, азиаты и африканцы, преимущественно работающие в сфере обслуживания, удивляли своим безразличием к окружающему, а общественный туалет за два евро (которых в Венеции очень мало) просто удивил. Я прекрасно понимаю Таню, "третью бывшую жену моего отца", которая в начале 90х вырвалась из-за железного занавеса, вышла из вокзала Венеции и увидела "это", ей было сложно не влюбиться в Венецию, а через нее, и в Италию.

Но это было тогда, мы уже обладаем жизненным опытом, много всего повидали, и первое ощущение эйфории от Венеции сменилось ощущением того, что мы являемся основанием местной пищевой пирамиды. Куча китайских сувениров из Венеции заполняют витрины магазинов, перемежаясь с магазинами итальянской модной одежды. Единственная отрада - несколько супермаркетов, где можно купить хорошего вина и сыра, найти тихое место, что несложно сделать на закате, когда народ разъезжается, пить вино и смотреть, как темнеет в Венеции, не торопясь домой, ведь автобусы ходят до ночи.

Наутро с сестрой договорились поехать в Верону. Встретились на вокзале Местре, крупном транспортном узле, но узнали, что поезд в Верону не ушел еще несколько часов назад. Прождав два часа, нам объяснили причину (авария), мы захотели сдать билеты, нас уговорили подождать, так как поезда "вот-вот пустят". Еще полтора часа ожидания, очередь в кассу и нам удалось сдать билеты, проклиная себя за бестолково потраченное время на вокзале и мы опять отправились в Венецию.

Полина нас познакомила с менее туристическими местами, с тем, как венецианцы пьют Сприц, аперитив из игристого вина просекко с газировкой и каким-то местным сиропом. Провела по дальней части Венеции, где располагается парк, в котором проходит Биеннале. Выставка была в самом разгаре, но мы туда не пошли, предпочтя просто бродить по пустым улицам дальней части Венеции. Таким город мне понравился больше.

Там же, пока мы ждали нашего водного трамвая обратно, сестра рассказала интересную штуку. Нужно ей было поехать на водном трамвае от Сан Марко на остров напротив. Оказалось, что трамвай, идущий туда, проходит сначала все остановки главного канала. Билета на 75 минут (или тогда было 60?) не хватает, а контролеры это по ходу знают и проверяют уже перед конечной остановкой. Так получается штраф в 60 евро. Еще одно прагматичное чудо Венеции.

Ну так или иначе, в тот день мы заглянули в ресторан с террасой, выходящей на канал. Официант бегал вокруг с бутылкой Вальполичелло (привет Хемингуэю), вокруг сновали лодки и водные трамваи. Правда Полина, ученая в итальянской кухне, скептически отнеслась к нахваливаемой официантом пасте, мне же получилось немного расслабиться.

IMG_1521
Главный канал с водного трамвая

Collapse )
el muerto

Италия: Аквилея - руины древнего города, церковь с фресками и мозаиками

Венеция - Аквилея - Градо - Верона - Венеция

Теперь о том, что больше всего понравилось. А именно, об Аквилее. Древний город, располагавшийся на пересечении путей из Рима в Македонию (в сотне километров от Венеции в сторону Словении), некогда был крупным центром, четвертым по величине в Риме. Когда-то туда доходили каналы и город имел выход в море. Сейчас Аквилея - руины. При падении империи город был разорен, а оставшиеся жители уплыли на острова-отмели (воины Аттилы плавать не умели) и основали Венецию. То есть современные венецианцы - прямые наследники жителей Аквилеи.

Утром нас подобрали Татьяна с Полиной на машине и мы отправились в Аквилею. Сама Аквилея не обозначена в большинстве путеводителей, и не считается особой достопримечательностью. Поэтому в тот дождливый день желающих посетить древний город было не так много, разве что несколько групп австрийцев, которых туда завозят по пути из Австрии в Градо, курорт Адриатики. Руины Аквилеи занимают обширную площадь посреди виноградников на фоне южных склонов Альп, но смотреть там не так уж и много - форум с колоннами, основания структур, составлявших когда-то порт (сейчас моря из Аквилеи не видать), и, пожалуй, все. Зато есть старинная церковь, своими корнями уходящая в византийскую традицию.

Я не большой любитель церквей, и считаю христианскую традицию в современном мире нейтральной, если не вредной, но тут была не церковь, а наглядные слои истории. Внушительное по площади основание церкви сплошь покрыто мозаикой (V век), над которой построили стены церкви (XII век?) поверх старых структур (VII век?), а после пристроили колокольню. А если купить билет, то можно пройти вниз, где вскрываются мозаичные слои и можно увидеть мозаики Аквилеи, какими они были в дохристианскую эпоху. Мозаики нужно уметь читать, ведь древние никогда не выражались буквально, т.е. изображения были призваны обозначать что-то, на них не изображенное. Я не умею, но мой опыт и виденные мозаики Греции, Иордании, Испании, Португалии, Кипра, Турции, Израиля и Египта, подсказывают, что именно в Аквилеи они одни из самых интересных и уж точно самые обширные.

Я ходил буквально раскрыв рот и не знаю, сколько времени мы бы там провели, если бы Татьяне с Полиной не понадобилось возвращаться домой. Мне сестра рассказывала, что в Аквилее интересно, но я и не мог себе представить, что настолько. И сколько всего интересного Италия в себе хранит, если Аквилея даже не значится в путеводителях.

Я был потрясен. Вот ради этого стоило тащиться в Венецию, продираться через узкие улицы, наполненные туристами, платить за гостиницу в венецианской заднице Местре цену дворца где-нибудь по ту сторону Атлантики, чтобы приехать в Аквилею. Спасибо Татьяне и Полине за наводку.

IMG_1575
Древняя церковь в Аквилее. Весь пол из мозаики, разделенной на несколько частей, каждая из которых рассказывает свою историю, грамотно прочесть которую я был, увы, не в состоянии.

Collapse )
el muerto

Италия: австрийский морской курорт Градо

Венеция - Аквилея - Градо - Верона - Венеция

После Аквилеи Татьяна с Полиной забросили нас в Градо, небольшой курортный городок, расположившийся на косе, отмели, с которой он соединен узким проездом, по которому и проложена дорога. Где-то там, в окрестностях, охотился на уток полковник, герой одного из романов Хемингуэя. Впрочем, сам роман (точнее, способ охоты) Татьяна раскритиковала (точнее, передала слова своего мужа, который увлекается охотой). В тот день в Градо что-то происходило, движение в городе было перекрыто, все было то ли для велосипедистов, то ли для бегунов. В-общем, я не понял, но место для парковки мы нашли далеко за пределами центральной части.

Пройдясь по узким улицам центральной части. мы заметили нездоровое оживление у церкви, вход преградили охранники, и стало интересно, что же там происходит. Мы распрощались с Татьяной и Полиной, и отправились в самостоятельное плавание по Градо, осложненное незнанием итальянского. Перед поездкой я пытался посмотреть несколько уроков итальянского. полагая, что он похож на испанский. Ни тут то было. Конечно, ряд слов похож, похожа и структура языка, но это другой язык. Это как бы я пытался объясниться на русском, скажем, в Польше. Немного понять можно, но сказать нельзя ничего. В-общем, без толку.

В самой Венеции особого неудобства от незнания языка не испытываешь, все равно для окружающего тебя обслуживающего персонала итальянский, скорее всего, тоже не родной, да и итальянцы там дают себе труд выучить английский. В Градо все оказалось по другому. Неожиданно, самая последняя уборщица в супермаркете могла связать несколько немецких слов лучше, чем я. Вообще я таким темпом себе комплекс неполноценности заработаю.

Оказалось, что Градо - популярный морской курорт среди австрийцев, да и вообще чуть ли не ближайшее море от Вены. Воспользовавшись тем, что нас хоть немного понимают, мы взяли в супермаркете вино, нарезку сыра и ветчины, и отправились на море смотреть, как плещутся волны и надвигается гроза. А мероприятие в церкви оказалось свадьбой каких-то местных поп-звезд, событие года в светской жизни этой части Италии. Вот такая Италия мне по душе.

IMG_1643
Вино из Аквилеи на берегу Адриатики

Collapse )
el muerto

Италия: Верона (основная часть города по правую часть от реки)

Венеция - Аквилея - Градо - Верона - Венеция

В Верону мы все-таки поехали, правда, одни. Поезд опоздал всего на десять минут, и через час с небольшим мы уже были в Вероне, городе Ромео и Джульетты, как сладко заливал нам в сознание путеводитель. Масла в огонь моего любопытства подлила накануне и Полина, сказав, что Верона - один из ее любимых городов в Италии и что там есть настоящий действующий "Колизей" (имелась в виду арена, отремонтированная и приспособленная под современные спектакли). Что ж, посмотрим.

Итак, мы на вокзале. Дорога в центральную часть города ведет через древние ворота в город, откуда дальше, к центральной части, площади возле древнеримской арены. Мы сделали глупость и заплатили денег, чтобы зайти внутрь. Внутри строили декорации к очередному спектаклю ("-Сюда не ходить!"), да и вся внутренняя часть арены изрядно отреставрирована, ну или сделана заново, как хотите. В качестве "изюминки" оставлены куски старых стен, которые дают понять, что когда-то арена была больше той, что мы наблюдаем сейчас. Впрочем, это видно и со стороны, и пойти туда как в музей все равно что сходить, например, на стадион Динамо.

Хорошо, идем дальше. Узкие улицы старого города, полные туристов, в итоге приводят нас к дому Джульетты. Настораживает уже подворотня, вся украшенная надписями, сделанными влюбленными со всего мира. Ну это как, например, подворотня где-нибудь в Питере, которую разукрасили бы поклонники мини-граффити с множеством вариаций на тему слова "х*й" или "бл**ь". Вы бы стали фотографироваться на этом фоне? Я - нет, а вот в Вероне фотографируются. Впрочем, основная фича - залезть на балкон, на котором некогда по непроверяемой легенде стояла сама Джульетта (читал, Шекспир никогда не был в Вероне) и поспособствовать полировке сиськи бронзовой статуи той самой Джульетты. В-общем, мы посмотрели, как люди сходят с ума и удалились подальше от этого безобразия, а вдруг, заразно?

В-общем, мы пошли дальше. Через площади, украшенные средневековыми монументами к реке, которая делит Верону на две части. Первая, старый город, с узкими улицами, церквями и площадями, и новый, просторный город, с широкими улицами и древнеримскими руинами.

IMG_1715
В подворотне дома Джульетты

Collapse )
el muerto

Италия: Верона (город за рекой, кремль), вечер в Венеции

Венеция - Аквилея - Градо - Верона - Венеция

Часть Вероны, что за рекой, понравилась хотя бы отсутствием туристических групп, ну и руинами древнего Рима, разумеется. В холм, который спускается к реке, вписан древний форум, на который можно подняться и посмотреть на старый город с высоты. Туда стоило забраться хотя бы из-за этих видов, посмотреть на мосты, большая часть которых была построена в прошлые века,  ну или чтобы пофотографировать полуразрушенную церковь, венчающую древний форум.

А обратно по одному из мостов можно пробраться к замку Вероны. Там то я и понял, кто строил московский кремль. Точно такие же декоративные бойницы в виде лепестков, никогда не бывшие предназначенными для обороны, тот же красный кирпич. Внутрь замка можно зайти, но мы этого не сделали, предпочтя просто блуждать по улицам старого города.

К закату мы вернулись в Венецию. Туристы покинули город, он был полупустой, даже траффик на главном канале и тот поутих. Мы взяли вино в ближайшем супермаркете, облюбовали закуток у канала, пили вино, ели сыр и смотрели, как меняют окраску купола и крыши Венеции в меняющимся свете закатного солнца. Ночь опустилась на Венецию, оживленными остались бары, на улицах же народ разошелся.

IMG_1769
Замок Вероны с другой стороны реки

Collapse )