И вторая часть Пергама. Прогулявшись по современной Бергаме (весьма затрапезный городишко) и подкрепившись в кафе напротив археологического музея кёфте (чего-то типа небольших тефтель на гриле) с туборгом, мы зашли в археологический музей Пергама.
Наверное, этот музей был бы одним из самых неинтересных музеев, посещенных в Турции, если бы не этнографическая экспозиция турецкого быта региона Бергамы, с яркими костюмами, желтоватого отлива медными чернильницами и высокими туфлями для бани, чтобы нагретый пол горячей части бани не жег ноги. Помимо этого сейчас могу вспомнить если только стену плача по вывезенному в Берлин алтарю Зевса, представленного здесь в виде модели, любезно предоставленной немцами.
Но время поджимало. Мы знали, что зимой все закроется в пять вечера, и торопились попасть в Асклепион. Асклепион Пергама, подобно известной лечебнице-санатории в древнем греческом Эпидавре - место, куда больной приходил с дарами, его размещали в гостинице, в своей очереди он спал в святилище Асклепия, рассказывал сны жрецам-толкователям, которые на основе полученной информации (да, и о том как он себя чувствует больной тоже рассказывал) назначали лечение.
Асклепион располагается в паре километров от центра города, и когда мы приехали на место, до закрытия оставалось, по нашим расчетам, минут сорок. Но турчанка на билетной кассе так не считала и заявила, что они закрываются в тот день на полчаса раньше(что противоречило информации на официальной табличке), и у нас есть десять минут, а лучше вообще туда не ходить, а то знает она этих туристов, потом с охраной их там ищи.
Уговорив продать билет и потеряв драгоценные пять минут на пустые разговоры, мы довольно быстро прошлись по Асклепиону, принцип конструкции которого подозрительно напоминал тот же Эпидавр. Впрочем, почему подозрительно? Асклепион в Пергаме был построен по модели Асклепиона в Эпидавре гражданином Пергама, который получил там исцеление. Священная дорога, ставшая при римлянах базарной улицей, ведет к церемониальной площадке рядом с храмом Асклепия (или тем, что от него сейчас осталось), рядом – площадь, по бокам которой проходят ряды колонн и театр, непременный атрибут любого древнего Асклепиона, как в современных больницах – телевизор.
В итоге мы обманули турчанку-билетчицу и пробыли там дольше положенного времени, и закрытую дверь нам выходил открывать охранник. Но от Пергама осталось двоякое ощущение руин древнего величественного города, от которого не так много сохранилось, но где непомерно завышены цены на вход в достопримечательность, стоимость подъемника и входных билетов в итоге составила порядка 30 евро на человека, а более всего запомнился в итоге вид с акрополя Пергама на водохранилище внизу и окружающие горы. ("-Деньги дерут, а корицы жалеют – не могли покрасивей руин навалить!")
А тем временем уже вовсю продолжался закат, облака над горизонтом стали подкрашиваться в красные цвета и сумрак окутал театр на акрополе. Нам предстояла длинная дорога до Фочи, древней лидийской Фокеи, небольшого городка на берегу моря, недалеко от Измира.
В Асклепионе Пергама
Этнографическая секция археологического музея Бергамы - туфли для бани на высокой подошве и каблуке, чтобы ходить по нагретым участкам пола.
Руины красной базилики, некогда храма египетским богам Исиде и Серапису. К сожалению, не получилось пройти внутрь, было закрыто. То есть было открыто, но только часть, относящаяся к современной мечети, которую турки сразу же там сделали, поставив заместо минарета железный шест с громкоговорителем.
И где-то там - акрополь...
А так продаются в Бергаме ковры, которые, говорят, известны далеко за ее пределами.
И просто город...
Не знаю, у кого как, но у нас посещение всяких интересных мест вызывает дикий город и жажду.
И типичный кадр в ожидании еды. Турки не признают гарниров в виде каши или картофеля (если это не входит в блюдо, разумеется), и порции при небольшой цене там весьма скромные. Зато можно набрать много закусок, например, вот такие салаты. И к любой еде вам подадут свеженарезанный батон белого хлеба. Иногда подсушенного.
В городе...
И в музее...
Венки победителей.
Немного барельефов, не идущих ни в какое сравнение с валяющимися просто так где-нибудь в Александрии Троадской.
Византийские украшательства сразу видны по стилю.
И в этнографическом зале.
Экспозиции, по замыслу авторов, должны быть "интерактивными", то есть рявкать что есть силы, при срабатывания датчика движения рядом. Можно и инфаркт схватить.
А внизу - чернильницы. Я помню их еще по дворцу Топкапы в Стамбуле.
И модные бергамские ковры.
И старая посуда, так похожая, например, на посуду греков из Янины.
И основная экспозиция - статуи без конечностей и голов.
Но кое-что интересное можно найти. Например, вот такой цербер.
И вот такие уж не знаю кто.
Макет алтаря Зевса, пожалованный берлинским музеем. Сам алтарь - в Пергамоне, Берлин.
Все, пора ехать в Асклепион...
По дороге...
Все мечети в провинции не похожи на стамбульские - примерно вот такие маленькие.
И священная дорога в Асклепион.
Змейки - символы Асклепия! Их изображали тогда, их изображают и сейчас (например, на аптеках).
Стоа по бокам площади.
И небольшой театр.
И остатки храма Асклепия.
Фигуры наверху - какие-то торговцы, которые было свернули свои побрякушки, но при виде нас оживились, и какая-то девчонка, еще ребенок, бегала за нами в надежде что-то всучить, а когда была послана, то обозлилась и стала с безопасного для себя расстояния кидать в нас мелкие камни. Дурацкая ситуация. Это был за все путешествие единственный подобный инцидент, больше негде никто не приставал, но тут остался неприятный осадок, тем более, что неясно, как вести себя в подобной ситуации. Догнать и отшлепать? А если потом проблемы с законом? Как бы вы себя повели? Я покрутил ей у виска и сделал вид, что побегу за ней. Помогло ненадолго.
Какие-то подземные галареи. Точнее это они сейчас подземные.
И пора возвращаться. Где-то вдали виден акрополь.
А рядом почему-то стоит танковая рота. Вообще Турция произвела впечатление милитализированной страны - пока мы ездили по территории Фракии (европейская часть), неоднократно видели перемещение каких-то войск в разные стороны, включая БТРы, танки и т.д.
И акрополь.
А это - то, что остается, когда автомашины с турецкими номерами разъезжаются с парковки. Помойка. Второй народ на моей памяти, где поставленные урны никому ни о чем не говорят, все равно все бросают мимо. Первые - азербайджанцы (впрочем, русские в массе своей тоже недалеко ушли, чего уж там).
Планы на вечер. Ходили под проливным дождем с сыром и пандой на море пить вино из горла. Хорошо.
