el muerto

Прованс: винные маршруты (Château les Crostes, Château L’Arnaude, Château de Berne)

И опять винный маршрут Côtes-de-provence. Дорога шла дальше в Лорг (Lorgues), по дороге нашлось Château les Crostes (https://www.chateau-les-crostes.com/fr/), честно говоря ничего особенного, из доступных на текущий момент вин - один вид розового вина, который и приобрели. По указателю на само “шато” висел внушительных размеров знак “кирпич”, намекая, что без приглашения нам там делать нечего, но виноградники вокруг красивые. Обошлось без дегустации, что может и неплохо, все-таки еще 100 км обратно ехать.

Далее заехали в Château L’Arnaude (https://www.chateaularnaude.com/), здание с залом дегустации и магазином, дают пробовать одно-два вина, помимо традиционного розэ есть также игристые вина (правда, не именно из этого места, а из “филиала” винодельни). Ни розовое ни игристое не особо впечатлили, проходное. Виноградники вокруг также красивые.

И, наконец, Château de Berne (https://www.chateauberne.com/en/), который находится в нескольких километрах от Лорга. Огромная территория поместья посреди леса, с шикарным на вид отелем, рестораном, различными помещениями, ландшафтным парком (точнее, даже парками). Виноградники тоже есть, но их немного, как будто основные виноградники где-то в стороне. Дегустация происходит в магазине, на стойке ресепшена, наливают два вида розэ, в магазине помимо вина и оливкового масла продают массу непонятно кому нужной рождественской хрени за совершенно непонятные мне деньги (впрочем, как не купить маленького плюшевого кабанчика за 25 евро? Он ведь такой милый и у него такая завязочка…). Если бы я не прочитал до этого, что винодельня принадлежит англичанам, то об этом можно было бы догадаться.

В-общем дорого, богато. Вина разливают в бутылки с прямоугольным сечением, больше характерные для виски, персонал идеально говорит по-английски. Но тут уже не удивляешься, за чей счет этот банкет - и за наш тоже, разумеется. Кстати говоря, мы там купили вино (самое дешевое - что-то типа 14 или 16 евро), а потом заехали в супермаркет и обнаружили там вино Château de Berne за 7. Я было расстроился - обманули англичане, но выяснилось, что нет. То вино из супермаркета оказалось такой линейки, которая там даже и не была представлена (о производителе напоминало только название и характерная бутылка), и относительно остальных вин было весьма скромно. Еще одно подтверждение тому, что вина в Провансе дешевле 12-14 евро за бутылку опускаться просто не могут, точнее, могут, но это не те вина, за которыми ездят в Прованс. И еще одно подтверждение тому, что в самих винодельнях стараются продавать лучшее, пусть и не всегда самое дешевое. Для эксперимента пробил, сколько это вино стоит в Москве. Пожалуй, съезжу еще раз в Прованс.

Тем вечером мы надегустировались разного, и наконец то я получил доказательства, что французское вино тоже может быть отличным. Я раньше думал, что все эти “сомелье” занимаются пустой работой, что нет такой профессии - разбираться в вине. Кого угодно приведи на винодельню где-нибудь на севере Аргентины или под Сантьяго де Чили, и он без труда купит хорошее вино, не пытаясь в нем разобраться, достаточно отличать на цвет красное от белого (хотя это конечно небольшое преувеличение). Но вот чтобы купить французское, видимо действительно нужно разбираться. Уж слишком много “шума”, не стоящего внимания вина, которое портит впечатление о винном регионе. А покупать вино на винодельнях - беспроигрышное удовольствие.

Мне кажется, мы в тот день сделали шаг навстречу французскому вину (ведь еще пару месяцев назад я кому-то из друзей доказывал, что во Франции нормального вина нет и что при прочих равных надо выбирать чего угодно, только не Францию). Шампанское, теперь прованское… Теперь нужно строить планы по Бордо или Бургундскому, наверное, вот только денег нужно скопить, нормальное французское вино - вещь недешевая.

IMG_0292
Виноградники Château L’Arnaude

Collapse )
el muerto

Прованс: винные маршруты (Maison des Vins, Château Maïme, Château d'Astros, Château Sainte Béatrice)

Продолжаем винный маршрут Côtes-de-provence. Заехали в городок Лез-Арк (Les Arc), который не показался чем-то особенным, да и главная цель, винодельни, были в стороне. Как в большинстве прованских средневековых деревень, в Лез-Арк старый город находится на холме, там узкие улицы и дома с каменными, серыми стенами. Мы попали в период обеденного перерыва, когда все закрыто, включая редкий фастфуд, открыты только рестораны, сидеть в которых на тот момент была пустая трата времени - столько виноделен еще нужно посетить!

Зато рядом с Лез-Арк находится большой “дом вина” (Maison des Vins). Не винодельня, но там собраны многие вина прованских производителей (много, несколько сотен только производителей наверное), можно попробовать бесплатно порядка десяти вин (такого я не мог себе позволить) и купить что-либо, впрочем, все равно наугад. В целом любопытно, но вина, купленные там, оказались худшими из купленных в тот день (правда, я может еще не все пробовал, что-то стоит на полу рядом со шкафом прямо сейчас). Чрезмерно большой выбор и тетка за дегустацией пусть и неплохо говорит по-английски и по-европейски так улыбается, но не особо тебе старается помочь. “-Понравилось это вино? Не вопрос, бери ящик”. Можно было и не заезжать, а больше вина купить на самих винодельнях, где хозяева по-настоящему “любят” свои вина.

А вот Château Maïme (http://chateau-maime.com/en/), что по дороге из Лез-Арк в Видобан, оказалось настоящей находкой! Не то чтобы какой-то особняк, просто здание посреди виноградников, напоминающую небольшую аргентинскую винодельню где-нибудь под Сальтой, внутри тоже все скромно. Парень на ресепшене стеснялся своего английского, но искренне пытался нам помочь выбрать среди нескольких видов розовых вин, и по крайней мере одно тамошнее вино оказалось ну просто волшебным. Наверное, мой фаворит из виноделен за тот день. Жалею, что не взял у них вина больше.

В город Видобан (Vidauban) нужно было заехать хотя бы чтобы перекусить кебабом, чуть ли не единственным открытым в тот момент фастфудом, прежде чем отправиться дальше, в сторону Лога. По дороге первой была винодельня Château d'Astros (http://www.astros.fr/), которая запомнилась тем, что находилась как будто посреди леса, а внутри располагается достаточно красивые замок. Вино можно попробовать и купить в магазине рядом, это была единственная винодельня, где цена на вино упала до небывало низкой планке в 6 евро, что и привлекло наше внимание. В-целом для этой цены там неплохо, но другие вина, конечно, были куда круче. Дешевые вина - не сильная сторона Франции, это я уже понял.

И, наконец, Château Sainte Béatrice (http://www.sainte-beatrice.com/fr/). Узкая дорога ведет через овраги и приводит к небольшому хозяйству на холме посреди виноградников. Вокруг выставлены всякие старые орудия труда, старые бочки и все смотрится как музей. В дегустационном зале женщина неплохо говорила по-английски и немного по-испански, мы друг друга поняли. Продегустировать можно розовое и красное вино (не помню насчет белого, вообще белое вино - не то, зачем приезжают в Прованс как я понял). Если в Château Maïme было лучшее розовое вино за поездку, то в Château Sainte Béatrice оказалось лучшее красное. Красные вина Прованса не похожи на аргентинские, они не такие насыщенные, более водянистые, что ли, но некоторые из них по-своему прикольны, как то, что мы попробовали тут.

IMG_0262
Château d'Astros

Collapse )
el muerto

Прованс: винные маршруты (Château Font du Broc, Château Sainte-Roseline)

Для меня вино является одним из методов познания, можете считать это алкоголизмом, если угодно. Если где-то рядом есть винодельня, ее нужно исследовать и все попробовать, если же я нахожусь в винном регионе, то исследовать нужно сразу несколько виноделен. Я убежден, что вино - это продукт, произведенный землей, на которой я нахожусь и культурой людей, живущих на этой земле. Поэтому вино везде разное, даже если сажают в одинаковых условиях одинаковы виноград и потом используют одинаковые технологии и оборудование.

И я никогда не мог понять французское вино, удивляясь, что другие люди в нем находят. С французским вином меня примирило разве что шампанское в посещенной недавно Шампани. Вот и сейчас мы взяли наугад вино ценой 5 - 8 евро в супермаркете, я пил, плевался и с нежностью вспоминал винодельни Кафаяте, где за эту сумму имеются ну совершенно, абсолютно другие напитки. При этом я представлял, что наверняка во Франции имеется и отличное вино, просто, как страна, где этого вина производится вообще много, производится много и плохого вина (имхо, это проблема всех стран-крупных производителей вина). А пить плохое вино я не могу себе позволить, оно портит все ощущения от путешествия.

Раздумывая, где бы поискать хорошего вина, я вспомнил, что совсем рядом (ну как, километров в ста на запад от Ниццы) находится винный регион Côtes-de-provence, и решили посвятить целый день поездкам по тамошним винодельням и закупить вина на все оставшееся время во Франции, а если понравится, то может и привезти домой. Забегая вперед скажу, что хорошее вино мы действительно нашли, просто оно стоит значительно дороже, чем я привык платить за вино, в среднем от 10-12 евро, ближе к 16-18 (это стоимость начальной линейки, которую можно пить, в самой винодельне). Ни одного купленного в тот день вина я в супермаркетах не видел, возможно в обычные магазины они и вовсе не поставляются. Специальность региона - розовое вино (его там 80%, согласно статистике), но есть и красные и белые вина (впрочем, белые мы не пили).

Во всех винодельнях Côtes-de-provence (если я правильно употребляю наименование региона, там сложно - на небольшой территории сразу несколько винных регионов, легко запутаться с непривычки) с легкостью и щедростью наливают попробовать, это бесплатно, но по производству особо не водят, о винах также рассказывают минимально. Пожалуй, даже слишком щедро, имея в виду то, что нужно еще вести машину. Пробуй и покупай, да с такими ценами иногда нужно хорошо попробовать, прежде чем купить. Помимо вина, в магазинах при винодельнях продают различные деликатесы, прежде всего оливковое масло и бальзамики (тоже по совершенно иной цене, нежели я привык их покупать). В крупных винодельнях неплохо говорят по-английски.

Первой винодельней в тот день стала пожалуй самая красивая винодельня из посещенных в тот день, Château Font du Broc (https://www.chateau-fontdubroc.com/en/our-wines), недалеко от городка Лез-Арк. Живописное расположение, красивая вилла из серого камня с античными скульптурами, фонтанами, все утопает в осенней зелени (точнее, “красности” и “желтости”), рядом в загоне обитают породистые лошади. Хотелось спросить, за чей счет банкет, потом, когда увидел ценник на вино, то понял, что в том числе и за наш. Но что ж, нужно платить, иначе зачем мы вообще тут. И уже сейчас я понимаю, что вся эта мелочная жадность и желание сэкономить четыре-пять евро на бутылке вина - ни к чему, особенно это ощущается потом, вечером, когда это вино откроешь и выпьешь пару бокалов. Тот случай, когда есть полный смысл покупать вино дороже (впрочем, дороже 18 евро мы ничего не покупали), и жалко тратить деньги на дешевое вино из супермаркета.

Сравнительно недалеко находится винодельня Château Sainte-Roseline (https://www.sainte-roseline.com/en/), по соседству с одноименной средневековой церковью. Тоже красиво, но когда в итоге я подошел к самой винодельне, дверь оказалась закрытой. Закрытой оказалась и церковь, поэтому пришлось довольствоваться фотографиями снаружи. Впрочем, в тот день мы не остались обделенными в плане вин.

IMG_0197
Château Font du Broc

Collapse )
el muerto

Прованс: Ванс

Ванс (Vence, очевидна схожесть в названиях город и провинции) находится недалеко Сен-Поль-де-Ванс в сторону гор и это уже не укрепленная средневековая деревня на вершине холма, а небольшой городок, пусть и с обнесенной крепостными стенами центральной частью города. Не столь живописный, это точно. Мы бросили машину на одной из парковок в стороне и отправились в старый город искать церковь, в которой находится мозаика, выполненная Марком Шагалом, как я выяснил буквально в самолете, листая материалы о городе.

Эту церковь мы нашли (прямо на площади рядом со зданием муниципалитета), мозаику в ней - тоже. Еще нашли небольшой музей с довольно интересной экспозицией (макеты-миниатюры на религиозные темы, старые деревянные статуи) на втором этаже церкви. Туда меня проводил смотритель музея, стесняющися своего незнания моего языка, хотя смущаться нужно было бы мне, ведь я был настолько самоуверен, что приехал в страну, где я не могу даже прочитать правильно ни одного слова, не то чтобы сказать что-нибудь кроме “мерси”.

Наверное, можно было найти в Вансе и что-то еще, но уже хотелось приехать в гостиницу. Усталость первого дня давала себя знать. Да и резко холодало, и я вдруг понял, что одет совсем не по погоде - надо как французы, днем расстегивать теплые куртки, а не вечером одевать на себя все подряд и заматываться шарфом. Холодать начинает часа в три дня, темно уже в пять, и если дует ветер, то нужно одеваться примерно как в Москве в это время года, то есть тепло. Но, опять же, я не удосужился всего этого выяснить заранее.

IMG_0184
В музее собора, Ванс.

Collapse )
el muerto

Прованс: Сен-Поль-де-Ванс

Внезапно для себя (точнее, известно было давно, но все равно все произошло неожиданно и стремительно) съездили в Прованс. Просто так получилось, сам не хотел. Но уж раз так вышло, то нужно посмотреть что-нибудь, а может и вообще отбросить предрассудки и попытаться проникнуться регионом. В Ницце я в последний раз был в командировке в далеком 2006-м, после этого лишь пару раз в Марселе, да и то не выезжал толком за его пределы. Так что требовалось освежить в памяти и приземлить те, чрезмерно радужные впечатления человека, впервые увидевшего нечто подобное.

Так или иначе, но мы тем днем прилетели в Ниццу. На подлете было видно, что из себя представляет регион “Прованс-Альпы-Лазурный берег”. Единственная ровная полоса земли - аэропорт, который находится прямо на берегу моря и кажется, что самолет сядет прямо в воду, когда он заходит на посадку. Все остальное - холмы, горы, где-то на востоке маячили снежные вершины высоких Альп.

В гостиницу в Кань-сюр-Мер (Cagnes-sur-Mer) было ехать рано, поэтому мы сначала поездили по окрестным деревням, первой из которых стала Сен-Поль-де-Ванс (Saint-Paul-de-Vence), известная тем, что там долгое время жил Марк Шагал (художники ХХ века - вообще “фишка” Прованса, кто бы еще знал об этой земле, если бы не они), может еще какие-нибудь известные художники (Википедия упоминает Пикассо. Модильяни, других, но я тогда об этом не знал). Вообще Марк Шагал стал одной из ярких тем этой поездки, “поездка им. Шагала”, так сказать, я очень мало чего о нем знал до этого.

Сам же Сен-Поль-де-Ванс - достаточно традиционная (как мы потом поняли) по меркам Прованса средневековая деревня, находящаяся на вершине высокого холма с укрепленными подходами неприступного вида. В средние века грабежи были обычным делом, вот и оборонялись кто как может. Внутренний город достаточно живописен - средневековые дома, узкие улицы, черепичные крыши (и дорогущая подземная парковка рядом). Что не магазин, то галерея искусств, и вообще это не город, а вернисаж какой-то. На цены изделий искусства лучше не смотреть, настроение испортится. Был удивлен увидеть где-то на задворках сушащееся на воздухе белье, что означало, что там еще живут люди.

Любопытно зайти и в местную церковь. Как и в соседней Италии, церкви во Франции - произведения искусства, над которыми работали лучшие мастера своего времени и они фактически являются бесплатными художественными музеями. Так что никогда не знаешь, что найдешь там - мозаику от Марка Шагала или же, скажем, “Катерину из Александрии” кисти Тинторетто, как в средневековой церкви Сен-Поля (да, я немного подготовился).

Проход по узким улицам города заканчивается на смотровой площадке, рядом с кладбищем, где похоронен Марк Шагал. Красивое место для кладбища, мертвые, должно быть, видят море. Может, стоило задержаться там подольше, поискать тот самый “отель Голубка”, или хотя бы заглянуть в находящийся в километре от старого города музей Фонд Маг (Fondation Maeght, известный музей современного искусства в окрестностях Сен-Поля), но бессонная ночь перед ранним вылетом, смена погоды и часовых поясов давали себя знать, свежесть восприятия была потеряна и было не до вникания в хитросплетения на картинах...

IMG_0102
В Сен-Поле

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (меркадо Сан Тельмо, что осталось)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Последний пост этой аргентинской серии. Улицы Сан Тельмо, где Буэнос Айрес уже немного напоминает латиноамериканскую столицу, а не Париж или Мадрид, рынок Сан Тельмо (Mercado San Telmo), который, как и многие его собратья в других уголках планеты, уже давно потерял свое первоначальное значение и сейчас выполняет в-основном роль большого красочного фудкорта с кухней разных народов мира в красивом здании начала ХХ (?) века, ну еще немного всяких деликатесов в продаже, более рассчитанных на туристов. Есть и просто лотки с продуктами, но их мало и там покупают только если очень богатые аргентинцы.

Я забрал О. из хостеля и мы дошли до рынка в самый разгар обеденного времени, с трудом нашли пару только что освободившихся стульев в одном из самых живописных мест на рынке, где жарили большие ломти мяса в аргентинском стиле прямо перед тобой на ограниченном пятачке. Вкусно. Принято считать, что Аргентина - мясная страна, что везде много вкусного мяса, но это не так. Точнее, не совсем так. В горах северо-запада, конечно, мяса тоже много, все так или иначе с мясом или птицей (хотя когда я мяса не ел, то легко себе находил ему замену - тыква, сыр и киноа), но там все кулинария, примерно как и в других странах. А вот так, чтобы большими кусками - только в Буэнос Айресе, может где-нибудь в пампе по соседству, ну может еще где-нибудь в туристических местах Патагонии, где стараются блюсти образ Аргентины. У меня подобный опыт случился впервые за две недели путешествия по стране.

Вот и все. Аргентина - одна из моих трех любимых стран Латины (помимо Мексики и Колумбии), куда я постараюсь вернуться еще не раз, там много чего посмотреть, уникальная природа, уникальная культура, богатая история (в том числе и доколумбовых цивилизаций). Вот только выбрать подходящее время и найти подходящий билет...

IMG_0046
На Меркадо Сан Тельмо

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (вокруг Пласа де Майо - праздник афроаргентинцев)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

В Буэнос Айресе много красивых зданий в европейском стиле, которые, правда, сложно фотографировать, так как большинство улиц узкие. “Угловые” дома (под острым углом) на центральных улицах напоминают о Париже или Мадриде. Колониального города не чувствуется совсем. Да и латиноамериканским Буэнос Айрес также на первый взгляд не кажется, по крайней мере в центральной части (сравните с Мехико или Боготой), может поэтому мне аргентинская столица поначалу не понравилось, пока я для себя не открыл район Сан Тельмо.

Уже возвращаясь обратно в Сан Тельмо, рядом с Пласа де Майо попал в самый разгар праздника афроаргентинского коммьюнити. Было красочно, я даже немного посмотрел перфоманс на сцене. Потом, правда, ведущий чернокожий парень о чем-то долго говорил, и разобрать пропущенный через динамики голос мне было сложно, поэтому отправился дальше. Точнее, обратно, в Сан Тельмо, О., оставшаяся в тот день в хостеле, меня наверняка уже заждалась, прогулка по городу затянулась.

IMG_0002
Праздник афроаргентинского коммьюнити в центре Буэнос Айреса

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (вокруг Пласа де Майо, Флорида, Ретиро)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

Ну раз музей в кабильдо оказался закрыт, думаю, зайду я в Розовый дворец (Casa Rosada), центральный дворец всей Аргентины, формальную резиденцию президента страны, с балконов которого выступали перед народом известные деятели от Эвиты до Марадоны, освежу в памяти его залы. Когда-то девять с небольшим лет назад проход туда был бесплатным и свободным (ну может небольшую очередь у входа пришлось постоять), чего бы не зайти. Но не тут то было. Когда я подошел к ограждению, то выяснилось, что нужно было заранее покупать билет на сайте, после чего имя появляется в списках у охраны. Вот такие изменения. Впрочем, я не уверен, изменения навсегда или же касались того дня, когда по центру города в огромных количествах бродили группы студентов и школьников (я подумал, что это конец учебного года).

Ну да ладно, время есть, а в Розовом дворце я уже побывал, идем дальше. Но все музеи вокруг Пласа де Майо в тот день оказались закрыты, я так и не понял, виноваты ли выборы или чего-то еще. Поэтому от неимения других альтернатив отправился на Флориду, торговую пешеходную улицу в центре города, по которой можно добраться до парка у Ретиро. Когда-то, помню, мы вычитали в путеводителе, что это центральная пешеходная улица Буэнос-Айреса и удивлялись, что на всей ее протяженности нет ни одного ресторана, бара и чего-нибудь кроме Старбакса и фастфуда, а все пути так или иначе проходят через Флориду, которая соединяет Пласа де Майо и Ретиро, и дальше - Реколета и Палермо.

Флорида - торговая шумная улица, за модными кафе и барами - в Сан Тельмо, Реколета или хотя бы в Пуэрто Мадеро, модный заново отстроенный туристический район с престижными ресторанами в старом порту Буэнос Айреса. Изменения за прошедшее время коснулись и ее, Флорида - вторая (после одной улицы в Сальте) улица в Аргентине за поездку, где оказались сосредоточены обменники валюты и частные менялы. Идешь и со всех сторон слышится “-Камбио, камбио, камбио!”. Длительная жизнь с валютными ограничениями (средний житель Аргентины имеет право купить в месяц не более 200 USD) делает свое дело.

В каких-то таких мыслях я добрался до парка на Пласа Хенераль Сан Мартин, с настоящим парком с буйной растительностью. За две недели, проведенные в засушливых землях северо-запада Аргентины, я уже успел соскучиться по густой зелени, а площади Сан Тельмо и Пласа де Майо зеленые только на карте.

IMG_9953
В Буэнос Айресе вот такие красочные автобусы (впрочем, автобусы много где в Латине красочные)

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (вокруг Пласа де Майо, собор и мавзолей Хосе Сан Мартина)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

У меня были планы зайти в какие-нибудь музеи (особенно я рассчитывал на исторический музей в кабильдо, здании испанской колониальной администрации, одном из немногих уцелевших колониальных зданий в городе), но не сложилось. В Аргентине так часто - закрыто потому что суббота, открыто потому что суббота и так далее, график работы не поддается прогнозированию. И еще вмешались выборы, в ожидании беспорядков на центральную площадь Буэнос Айреса завезли массу всякой оборонительной штуки, предназначенной для преграждения пути. Может, это тоже повлияло. Это все при том, что народу в центре, и туристов тоже, масса.

Зато на соседней улице готовился праздник, посвященный африканскому коммьюнити Буэнос Айреса, я потом его застал - красочно. Правда, так я узнал, что это коммьюнити вообще существует, больше на протяжении всех моих путешествий в эту страну оно себя никак не проявляло (сейчас, правда, вспоминаю негра, продававшего с рук холодное пиво в очереди в клуб на Camouflage).

Открытым оказался только собор, который я не помню по предыдущим посещениям города, внутри - тяжеловесная испаноамериканская сакральная архитектура с обилием мрамора и позолоты, по мне так горные старые индейские церквушки куда атмосфернее. Но внутри оказался мавзолей Хосе Сан Мартина, одного из героев аргентинской (и не только) войны за независимость. Под командованием Сан Мартина независимость приобрели и соседние страны, о чем они с благодарностью оставили надпись в мавзолее. Пафосно, строго, по всем законам жанра.

IMG_9905
Мавзолей Сан Мартина и желающие посмотреть на него школьники. В тот день было очень много школьных и студенческих групп - может действительно окончание учебного года празднуют таким образом?

Collapse )
el muerto

Аргентина: Буэнос Айрес (от Сан Тельмо до Пласа де Майо)

Буэнос-Айрес - Сальта - Катамарка - Ла Риоха - Сан Хуан - Катамарка - Сальта - Буэнос-Айрес

И Буэнос Айрес. Я в-целом люблю большие города Латины - Лима, Богота, Мехико и был уверен, что полюблю Буэнос Айрес с первого взгляда. Но нет. То ли это вопрос неоправданных ожиданий, выстроенных на аргентинской литературе второй половины ХХ века (Буэнос Айрес стал первым латиноамериканским мегаполисом, в котором я побывал, я тупо не знал, чего ожидать и ориентировался на книги), то ли еще чего, но я еще с самого первого приезда не нашел в этом городе того, что ожидал. Не нашел и во второй раз. Правда, во второй раз открыл для себя район Сан Тельмо с граффити и танго на площади по воскресеньям, который меня постепенно примирил с аргентинской столицей. Потом мы за пределы этого района просто не выбирались, и вот сейчас Буэнос Айрес воспринимается скорее как точка пересадки, ну может зайти на какой-нибудь концерт (вспоминая Camouflage в мае 2013 тут, в Буэнос Айресе).

Особого адреналина не испытал и сейчас. Сан Тельмо с атмосферой города из начала ХХ века, его бары и кафе сменяются бизнес-районами ближе к центральной площади Пласа де Майо. Красивые старые здания - виллы, церкви, особняки, чередуются с постройками невнятной архитектуры 70х. Узкие тротуары и много людей, сложно пройти. Узкие улицы вообще (те, что во внутреннем городе), достаточно высокие дома стоят друг напротив друга. Во внутренних районах мало зелени, в этом отношении Буэнос Айрес действительно напоминает Париж. Аргентинцы любят заводить собак, а зачастую их выгуливают не сами хозяины, а специальные люди, что в условиях отсутствия зелени и вообще земли не покрытой асфальтом ведет к предсказуемым результатам.

Конечно, посещать крупный латиноамериканский мегаполис лучше в начале путешествия, когда адреналин на подъеме сам по себе, вот такой простой секрет. Но сейчас получилось по другому...

IMG_9881
На Пласа де Майо

Collapse )