?

Log in

No account? Create an account
Diary of a visionary - dead but dreaming
Recent Entries 
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Руины аббатства, конечно, прекрасны. Никак не хотелось от них уходить, да и дождь таинственным образом прекратился, выглянуло солнце и осветило эту Обитель Мира после дождя на фоне серых, свинцовых туч. Рядом с аббатством есть то самое “Дерево Безделья” (Tree of Idleness), про которое много пишет Лоуренс Даррелл, что деревенские жители, греки, любили взять кофе в кафе и часами его пить в тени дерева. Есть и легенда, объясняющая название:

“...однако заранее должен вас предупредить: если вы намерены работать, не сидите под деревом Безделья. Слыхали про него? Его тень делает человека непригодным ни к какой серьезной работе. А жители Беллапаиса традиционно считаются самыми большими бездельниками на всем острове. Они здесь все землевладельцы, картежники и любители попить кофе. Поэтому и доживают до глубокой старости, все как один. Такое впечатление, что здесь вообще никогда никто не умирает. Поговорите с мистером Медом, здешним могильщиком. Ему скоро совсем нечего будет есть, клиентов-то у него, почитай, вовсе нет…”

Греков в деревне, разумеется, уже давно нет, но кафе на месте и предназначено большей частью для туристов. Кроме того, у кафе видна явно поздняя пристройка, и хоть Дерево Безделья и все еще на своем месте, посидеть под ним уже сложно - пристройка примыкает к нему вплотную с одной стороны, с другой стороны вплотную проходит дорога. Да и крона у дерева уже, видимо, не та, ствол потрескался, а листья пожелтели и поредели. Впрочем, я по путешествию понял, что Даррелл был очень склонен к преувеличениям.

Но пора идти дальше. Всего в паре сотен метров наверх в сторону горы есть и тот самый дом, который когда-то купил Лоуренс Даррелл, покупке которого в Горьких лимонах отведена целая глава.

“...На самой вершине склона, там, где деревня уступала место диким горным зарослям, стояла старая ирригационная цистерна, и здесь наш провожатый свернул за угол, вынув из-за пазухи железный ключ размером с предплечье взрослого мужчины. Мы вскарабкались вслед за ним на последний пригорок и вышли к дому, большому кубической формы дому, какие не строят турки-киприоты: с массивными резными дверьми, сработанными во время оно для какой-то вымершей расы гигантов и для их циклопических стад.

— Очень стильно, мой дорогой, — сказал Сабри, указывая на прекрасные старинные окна с резными деревянными ставнями, — но что за дом, что за дом! — и он с видом знатока пнул ногой стену, и от нее отвалился кусок штукатурки, открыв его наметанному глазу все тайны постройки. — Саманный кирпич, глина пополам с соломой.

Что, конечно, представлялось в высшей степени неприемлемым.

— Да, ладно, — сказал я, взбудораженный смутным внутренним чувством, которое наверняка не смог бы облечь в слова. — Бог с ним. Раз уж мы сюда пришли, давай посмотрим…”


Дом все еще на своем месте, над входом красуется табличка “Bitter Lemons” (“горькие лимоны”), она малозаметна, и вообще нужно хорошо знать, что ты ищешь, а лучше предварительно посмотреть в интернете. Мы знали, что искать, так что нашли без проблем. Впрочем, кроме того, что место само по себе знаковое и увидеть тот самый дом, описанный в книге, больше оно ничем не примечательно. Если вы не знакомы с творчеством писателя, то непонятно, на что там смотреть.

Ну а мы в тот день еще успели заехать на руины еще одного монастыря где-то в горах над Лапитосом. Бросив машину на грунтовке, которая местами после дождя была совсем уж непроходима, мы поднимались где-то километр в гору, после чего дошли до этого строения, совсем не такого романтичного, как аббатство Беллапаис. Видно, что построено сооружение было не так уж давно, а следовательно, и разрушаться стало не так давно. Впрочем, место все равно красивое, с одной стороны - темные горы Киренской гряды, в где-то внизу - море.

IMG_6202
Руины аббатства Беллапаис

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Руины аббатства Беллапаис - чуть ли не лучшее, что есть на Северном Кипре (да и вообще на всем острове). С крутого обрыва аббатства открывается вид на море и на Кирению, а также на пляж, куда в уже далеком 1974 году высадился турецкий десант и началась короткая война, после чего остров (кажется, уже окончательно) оказался разделенным на турецкий Север и греческий Юг.

Аббатство некогда служило пристанищем монахам, приехавшим на остров во времена королевства крестоносцев Лузиньянов. Соответственно и постройка в духе французской готики, которая приобрела на Кипре свой особенный колорит. Элегантные ажурные арки и окна, готические своды, останки богатых декораций - самые атмосферные руины на всем Кипре.

Свой расцвет аббатство , “Обитель Мира”, получило при Лузиньянах, впервые разграблен генуэзцами, пережил странные времена при венецианцах и начал приходить в запустение уже при Османской империи, когда был передан Кипрской православной церкви, монахи разбежались, а греческим крестьянам эта западная готика оказалась ни к чему, из всех построек использовалась только церковь, которая приобрела вполне себе православный вид, а в помещениях, украшенных готическими кружевными арками, содержали скот. Да и не найти во всей деревне Беллапаис дома, в котором не использовались бы камни из аббатства.

Сейчас там музей, а руины законсервированы. Церковь использовалась греками уже во времена Лоуренса Даррелла, и, вероятно, все это музеефицировалось уже при турках. Лоуренс Даррелл описывает в Горьких лимонах свое первое посещение церкви аббатства:

“...Огромные церковные врата были распахнуты настежь, открывая роскошный полумрак интерьера, где сквозь единственное цветное окно свет вино-красными потоками заливал хоругви. Голоса и шаги гулко звучали средь заплесневелых стен. Прежде чем осмотреть иконы на маленьком алтаре, мы остановились и купили по грошовой свече.

— Церковь до сих пор действует, — объяснил мой провожатый, — и вдыхает жизнь в здешние руины. Это вам не просто архитектурный памятник. Это деревенская церковь, моя церковь — а теперь и ваша, раз уж вы решили в наших местах поселиться...”


Свечей в церкви уже нет, но витражи и иконостас на месте. Далее про само аббатство:

“...Местоположение аббатства не откроется вам во всем своем великолепии, пока вы не войдете через великолепные врата, украшенные мраморными гербами, во внутреннюю обитель и не подойдете к самому краю обрыва, на котором она стоит: массивные окна трапезной служили рамами для усыпанных весенними цветами рощ и искривленных стволов пальм…”

Мы подошли к этому самому обрыву и увидели ярчайшую двойную радугу над морем у Кирении, возможно над тем самым пляжем, где когда-то высадился турецкий десант. Националистический терроризм греков, колониальная политика англичан и экономические интересы турок, сошедшиеся в борьбе за остров, кажутся такими мелкими и незначительными с высоты аббатства.

“...Вот оно, незримое доказательство существования тех созерцательных сил, что управляют нашей внутренней жизнью. Беллапаис, даже в развалинах, была доказательством правоты тех людей, которые пытались, как умели, пускай несовершенно, поймать и зафиксировать ту внутреннюю ткань воображения, что пребывает в мысли, в созерцании, в том самом Мире, что вошел составной частью в исконное название деревни;...”

А вот с этим можно только согласиться. Действительно, Беллапаис в современном полуразрушенном виде - это зафиксированная в камне внутренняя ткань воображения. Потрясающе атмосферное и красивое место.

IMG_6153
Церковь аббатства, перепрофилированная в православную

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

И сама Кирения. Вдоль портовой набережной сплошняком располагаются рыбные рестораны, одни из самых дорогих на Северном Кипре. Чуть дальше можно выйти к колонне, которые установили венецианцы, откопав ее в руинах древнего Саламина, античного города в восточной части острова, когда-то разрушенного арабами. Там, кстати, уже нашлись и обычные турецкие недорогие забегаловки, где можно вполне себе вкусно и бюджетно пообедать.

Очередная церковь, где обещали “музей икон” оказалась закрыта на реставрацию, зато порадовали узкие улицы Кирении-Гирне, старый город которой до сих пор живет своей жизнью, пусть может и не такой красочной, как Стамбул или другие города ближнего Востока. Кирения не обделена туристами, как турками, так и иностранцами (а многие приезжают туда одним днем из греческой части острова), часто слышится английская или русская речь, но при этом в старом городе и вокруг чувствовалась, по крайней мере в тот день, собственная жизнь.

Ну а нам было пора дальше, в деревню Беллапаис, что всего в несколько километрах на юго-восток от Кирении, на склонах Киренских гор, где жил (и тщательно ее описал в книге) Лоуренс Даррелл. Деревня известна прежде всего своим аббатством, по названию которого и была названа деревня.

Название и действительно необычно. не имеет ни греческих ни турецких корней. Несмотря на вроде бы прямые ассоциации с испанским (Bella Pais, нескладно и криво с родом, но может быть переведено как-то типа “Красивая страна”, google translate с этим согласен), оно претерпело многократные искажения первоначальной “Обители Мира” по-латыни. Лоуренс Даррелл, к которому я еще не раз буду ссылаться при описании наших приключений на Северном Кипре, приводит цитату из книги У. Хепворт Диксона, «Британский Кипр», 1887:

“...Это селение, расположенное высоко на горном склоне, террасами, обращенными к садам Кирении, и далее через воды Адана, к горным ручьям и пастбищам Булгар-Дага, славится как местоположением своим и уединенностью, так и необычайной красотой. Имя его — Мир. Найдя удобное пристанище на лесистых кручах над гаванью, построившие его англо-норманны так и назвали ее Мир — обитель Мира — Clolture de la Paix; это прекрасное название, несущее успокоение, киприоты бесцеремонно переделали в Делапаис, а их венецианские хозяева — в Bellapaese. Здесь на протяжении многих веков отважные мужи и добродетельные дамы с Запада обретали покой…”

И вот уже сам Даррелл описывает название деревни от себя:

“...сам я, в собственных писаниях, тоже всегда пытался удержать и сохранить Abbey de la Paix, искаженное венецианцами в Bella Paise… У меня почти год ушел на то, чтобы научиться правильно писать нынешнее ее название, Bellapaix, максимально близкое — если учесть все привходящие факторы — к исходному...”

Дорога из Кирении ведет наверх через апельсиновые и оливковые рощи и, наконец, выводит к парковке у разрушенного аббатства, которое наряду с соборами в Никосии и Фамагусте является прекрасным образцом кипрской готики королевства Лузиньянов, которые привезли с собой из Франции свою культуру и архитектуру. А вниз с обрыва и действительно открывается потрясающий вид. Внутри сейчас музей, но это уже другая история.

IMG_6100
Деревня Беллапаис на склоне Киренских гор

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Про крепость в Кирении в своих Горьких лимонах Лоуренс Даррелл пишет, что в его присутствии там было полицейское отделение, а потом уточняет, что еще и тюрьма, пока количество взятых под стражу греков-патриотов не переросло ее вместимость и англичане не построили за городом тюремный барак, обнесенный колючей проволокой, а позже и концлагеря.

“...В Киренском замке, среди самых верхних бастионов был небольшой балкон, служивший столовой офицерам полиции. Сабри, как я выяснил позже, был еще и полицейским сержантом по особым поручениям. Именно там, подобно двум императорам, мы и уселись среди подобающих высокому сану уединенности и горнего простора, и стали глядеть поверх залитой солнцем полоски пролива на далекие Караманские горы, а перед нами на скатерти бесконечно сменяли друг друга разнообразные сорта охлажденного пива, в сопровождении больших и маленьких тарелок с роскошными кипрскими закусками. И именно сюда заглянул к нам, точно в назначенный час, ветерок, обещанный Сабри — легчайшее дуновение прохлады, тронувшее на бегу ровную поверхность гавани...”

Сейчас внутри есть несколько отреставрированных помещений, внутри которых за неимением реальных экспонатов (крепость все время, начиная от крестоносцев, заканчивая террористически-революционными событиями борьбы за независимость середины ХХ века, была обитаемый, а помещения быстро освобождались и переоборудовались при необходимости) местами были организованы сценки с манекенами.

Особое внимание было уделено сценам пыток, а пытали в замке много и часто. Ничего удивительного, скажете вы, обычные методы работы полицейских, вон у нас и недели не проходит, чтобы не прошла новость, что полиция опять кого-то пытала, добиваясь чистосердечного признания. Отчасти так оно и есть, но при Лузиньянах пыткам периодически подвергались и высокопоставленные особы (сейчас то все соблюдают табель о рангах), а потом их зачастую увозили куда-нибудь в замок Буффавенто, где в каком-нибудь подвале их просто забывали.

А в одном из отреставрированных помещений находится “музей затонувших кораблей”. Правда, множественное число в названии - преувеличение. Просто в 60х годах недалеко от киренского побережья дайвер нашел затонувший античный корабль со всем его содержимым. Находка оказалась в отличном состоянии, ее аккуратно вынули из воды и разместили в музее. К самому кораблю прилагаются набор амфор, образцы их содержимого, включая миндальные орехи в отличном состоянии, хоть бери и ешь, а также довольно интересные материалы о том, как все это поднимали.

Впрочем, по сравнению с тем же музеем подводной археологии в турецком Бодруме там в плане находок все очень и очень бедно. Но вход туда бесплатен, и глупо было не зайти, если уж мы все равно в крепости, к тому же когда на улице снова пошел дождь, а погода не позволяла со стен крепости разглядеть “Караманские горы” (судя по всему, Даррелл имел в виду горы Анатолии, т.е. материковой Турции, которые должны быть видны в хорошую погоду через пролив, отделяющий территорию Турции от Кипра). Как можно спрятаться от дождя и в археологическом музее с результатами раскопок стоянок неолита и городов ранней архаики, которые, впрочем, разнообразием и художественной ценностью не отличаются.

IMG_5969
Внутренний двор Киренской крепости со второго этажа

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

И, наконец, приехали в Кирению, которая у турок называется Гирне. Турецкое и греческое названия вроде бы не похожи (ну что общего, казалось бы, у Кирении и Гирне, ну или у Измира и Смирны), но при ближайшем рассмотрении видно, что названия произошли, вероятно, от одного и того же слова. Город известен из-за своей крепости, которая трансформировалась на протяжении многих веков, прежде чем стать тюрьмой и школой полиции при англичанах, о чем сообщает тот же Лоуренс Даррелл. Писатель, кстати говоря, уделил много внимания как самой Кирении, так и деревне Беллапаис с одноименным аббатством, которая находится в непосредственной близости от города.

Мы оставили машину на большой платной (но совсем не дорогой) парковке и отправились смотреть, а что тут. Нашли закрытую мечеть, весьма атмосферный старый район города с узкими улочками, и, конечно, порт. Старый порт Кирении располагается в закрытой гавани, по краям которого расположены рыбные рестораны в форме веера, чем напоминает порты некоторых критских прибрежных городов (сюда чтобу поесть рыбы приезжают зажиточные дамы и господа из Никосии), по бокам пришвартованы красивые парусные яхты для морских прогулок в сезон.

А вход в порт охраняется большой крепостью четырехугольной формы, которая вполне неплохо сохранилась до наших дней за счет того, что она была постоянно в использовании. Крепость видела всех владельцев Кипра начиная с византийцев, но современные очертания приняла уже при венецианцах, которые не видели особого смысла в укреплениях в горах (поэтому замки Киренской гряды стали приходить в запустение), но придавали большой значение защите морской торговле укрепленными крепостями у берега.

В крепости сейчас музей. Интересное начинается прямо на входе - барельефы с гербами владельцев, старая византийская церковь, которая когда-то была за пределами крепостных стен, но потом венецианцы построили стены прямо за ней. Внутри есть останки мраморной мозаики. Есть и еще много чего, но об этом позже.

IMG_5950
Порт Кирении и Киренский хребет из крепости

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Остальное в тот день получилось как-то скомкано. Так, в деревне Бююкконук музей оливкового масла оказался закрыт, да и сама деревня производила далекое от туристической впечатление, несмотря на обилие объявлений на английском про сдачу комнат и прочее. Вообще не понимаю, кому там нужно жить вдали от берега и не в горах, на плоской равнине Месаория хорошо, может, что-то выращивать, но что-то там снимать… не знаю.

В Богаз, что по дороге дальше от северного берега в сторону Фамагусты, можно заехать только чтобы пообщаться с местными котами и съесть рыбы в рыбном ресторане рядом с пристанью. Ну а в районный центр, поселок Трикомо (Искеле по-турецки) мы заехали уже, видимо, слишком поздно, чтобы что-то было открыто. Там есть две старые греческие (а “греческие” там можно читать как “византийские”) церкви, одна из них закрыта насмерть, во второй по-идее должен быть “музей икон”, но то ли дело в первом января, то ли мы приехали уже поздно… В-общем, посмотрев эти, прямо скажем, невыдающиеся места, мы отправились обратно по дороге в Никосию, откуда через перевал, к себе, в Алсанджак.

IMG_5861
Пристань в Богазе

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Замок Кантара - единственный из трех замков Киренской гряды, про который не упоминает Лоуренс Даррелл. Точнее, там говорится про три замка, но третьим почему-то значится Беллапаис, аббатство и деревня, в которой и жил Лоуренс Даррелл. Тогда как третий замок, Кантара, находится на востоке, у основания Карпасского полуострова, завершая древнюю оборонительную систему острова, контроль над которым издревле считался необходимым для контроля над остальным Левантом (восточная часть Средиземноморья, к которому Кипр и принадлежит).

Как и в Буффавенто, вход на территорию замка бесплатный, подниматься туда от парковки не столь далеко, и мы успели сделать несколько кадров этого весьма фотогеничного места до того момента, как он надолго спрятался в тучу и нас окутал такой плотный туман, что хоть ножом его режь. Когда мы спускались обратно, ни о каких видах долины Месаория не шло и речи, съехать бы по узкой дороге с горы без приключений...

Вообще подход к стоимости прохода на достопримечательность на Северном Кипре мне понравился. Где-то вовсе бесплатно, а средняя стоимость - 7 турецких лир (менее 100 руб, на Северном Кипре основная валюта - турецкая лира), максимум я видел 12 лир (160 руб). Для сравнения вход на достопримечательности Стамбула начинается от 30 лир. Аналогично и с алкоголем. Тот же турецкий Эфес в супермаркете стоит 4-5 лир ($1), в баре - 10-12 ($2), в Стамбуле (да и на Южном Кипре) это в два раза дороже - 10 лир ($2) в супермаркете и 20 лир ($4) в баре. Бензин на Северном Кипре также на 20% дешевле, чем в Турции и на столько же дешевле, чем на южной части острова.

Абсолютный чемпион тут - виноградный бренди с добавлением аниса, раки, литр которого в супермаркете Северного Кипра обойдется в 40 лир ($8), а в супермаркете континентальной Турции - 160 лир ($32). Вот такая вот налоговая арифметика, может кому пригодится.

IMG_5813
Замок Кантара, пока его не накрыла туча

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

В первоначальном плане было поехать в тот день на Карпасский полуостров (узкий “носик” острова на северо-востоке, ну или “бычий хвост”, как его иногда называют), но вовремя выехать не удалось по причине новогодней ночи накануне, темнеет рано, и мы решили в тот день ограничиться достопримечательностями поближе. Забегая вперед скажу, что из всего, чего мне хотелось посетить на Северном Кипре за неделю, мы не успели заехать только на этот полуостров, самый удаленный и относительно труднодоступный район страны. Где, говорят, водятся дикие ослики, которые произошли от домашних, отпущенных в один прекрасный момент на волю, когда их заменили на автомобили. Ну да ладно, может, в следующий раз.

Целью в тот день был третий и последний из замков Киренского хребта, Кантара. Но сначала завернули в небольшую византийскую церковь Панагия Пергаминиотисса, в которой сейчас небольшой краеведческий музей (правда, большая часть написанного на турецком), а на прилегающей территории - музей “мини-Кипр” с макетами самых известных сооружений страны. Музей к моему удивлению оказался открыт, несмотря на первое января.

Вообще у греческих и католических церквей на Северном Кипре три варианта судьбы. Первый - они закрыты и постепенно приходят в запустение, как правило это судьба малозначительных сооружений. Второй - они перепрофилируются в мечеть, дом культуры или еще чего-то, перепрофилирование в мечеть вообще на Кипре историческое явление с XVI века, когда Османская империя завоевала остров. Ну и третий вариант, самый привлекательный - переоборудование в музей.

Собственно, третий вариант и есть, имхо, самый правильный, и в этом отношении турки молодцы. Я бы и у нас церкви переоборудовал бы в музеи, иконы бы датировал и подписал, на иконостасе бы повесил описание того, что там хотели изобразить, а все это вместе было бы историей о том, как люди когда-то жили и во что люди когда-то верили. Ну то есть историко-культурная традиция, чем религия, по сути, и должна являться.

IMG_5787
Бушующее море в тот дождливый день

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

С вершины замка Буффавенто, из Гнезда ветров, отлично видна и сама Киренская гряда, и украшенное многочисленными деревнями северное побережье острова, а если повернуть взгляд в другую сторону. то и залитая солнцем долина Месаория. Лоуренс Даррелл в Горьких лимонах пишет, что острова, возможно, сначала было два, и при их соединении образовались две горные гряды и соединяющая их плоская, как доска, долина Месаория:

“...— Сначала острова было два, — продолжал между тем Панос, легонько коснувшись двух параллельных горных цепей. — Потом из глубин морских поднялась равнина и соединила их — Месаория, плоская, как бильярдный стол. И потому ветра теперь безо всяких препятствий могут дуть от моря до моря через самый центр острова. Бывшие острова образовали две нынешние горные гряды — большую, Троодосский хребет, и поменьше, Киренский...”

И лучше всего этот переход между покрытым апельсиновыми и оливковыми рощами северное побережьем, таким зеленым, через горный массив, покрытый кипарисовым лесом, к полупустыне Месаории, местами приспособленную под агрокультурные хозяйства, виден именно с вершины Буффавенто. Собственно, про Месаорию у Даррелла много написано. Например, вот:

“...Месаория сочетает в себе крайние степени красоты и уродства: бесплодная, занесенная песком, безжизненная пустошь, в лунном свете как будто призрачная; а потом весна взрывается недолгим великолепием анемонов и маков, и равнина покрывается штриховым узором шелковистой зелени. Только здесь понимаешь, что все доведенное до крайности превращается в собственную противоположность; уродливая бесплодная Месаория, и она же, но зеленая, настолько не похожи друг на друга, что начинаешь недоумевать, что же обладает большей властью — красота или уродство.”

Ну а я, побродив по замку на вершине, отправился обратно вниз, чтобы вернуться на побережье. Там мы свернули по указателю на очередную достопримечательность и обнаружили небольшой мавзолей в живописном месте на берегу моря. Оказалось, что это “Текке Хазарет Омер”, мавзолей, где покоятся прах семи арабских воинов, павших при завоевании острова, построенный, правда, уже при турках-оттоманах. Вот такие вот судьбы Кипра. По поводу этого мавзолея Даррелл пишет, что одна из его знакомых сочла это место достаточно уединенным, чтобы построить там дом:

“...Она пыталась выстроить дом на живописном пустынном мысе прямо напротив маленькой Текке Хазарет Омер — для того, чтобы построить частный дом, место просто уникальное. Сам по себе выбор этого места мог свидетельствовать о желании сбежать от мира, доведенном до крайней степени, однако в действительности подобного рода мотивы были Мари предельно чужды...”

Не знаю, был ли достроен тот дом или остался в фантазиях, но сейчас там глобальная стройка, призванная благоустроить набережную перед мавзолеем. Так что через год-другой там все приобретет нормальный вид.

Ну а нам было пора возвращаться в наши уютные апартаменты, чтобы успеть заглянуть в супермаркет за вином и готовиться встречать новый год, что мы намеревались сделать на берегу моря. Правда, в ту ночь дул ледяной ветер и пошел дождь, и спустя десять минут такой встречи нового года мы, измазавшись в глине и какой-то грязи в попытках нащупать верный путь к морю в кромешной тьме, сочли за лучшее встречать новый год дома.

IMG_5691
Так выглядит с высоты замка Буффавенто, Гнезде ветров, Киренский горный хребет, разделяющий северное побережье и долину Месаория

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

В замке Св. Илариона (не “Иллариона”, но может и “Хиллариона”, как выяснилось) можно подняться на самый верх, вершина - 732 метра над уровнем моря (ну или как-то так). Оттуда отлично видна Кирения, а также большая часть северного побережья Кипра. Наверху находятся королевские покои (надо думать эпохи Лузиньянов), а дальше площадка вершины, оккупированная детьми, которым было нужно сфотографироваться с изображением рыцаря и кучей каких-то завязок из тряпок, неизвестно зачем туда повешенным.

Надо сказать, что замок Св. Илариона - не самый высокий из замков Киренской горной гряды, которая как хребет мертвого дракона пересекает остров в северной части с запада на восток. Самый высокорасположенный замок - Буффавенто, “Гнездо ветров” в переводе. Чтобы туда попасть, нужно спуститься обратно к Кирении, проехать на восток через город и снова подняться на небольшой перевал, откуда узкая разбитая дорога, петляя по оливковым рощам и кипарисовым зарослям, приводит к парковке.

У Лоуренса Даррелла замку Буффавенто уделено не так много внимания, я нашел лишь следующее описание:

“...За широкими дугами холмов виднелись серо-золотистые вишневые и апельсиновые сады, и изящный абрис мечети в Казафани. С этой высоты мы видели почти всю деревню, а за ней, в пяти милях, Кирению, и отсюда тамошний замок казался совсем игрушечным. Даже Сабри на мгновение потерял дар речи. Прямо за нашими спинами возносилась в голубые выси гора, увенчанная косматыми зарослями и осыпающимися башенками Буффавенто...”

Но сам замок внимания заслуживает. С парковки сначала непонятно, а где сам замок. Пока не догадаешься посмотреть наверх, он где-то там, между мной и облаками, подъем на вершину замка Св. Илариона кажется легкой прогулкой. Зато с высоты прекрасны видны контуры Киренского горного массива и залитая солнцем в тот последний день уходящего года долина Месаория.

IMG_5629
Замок Св. Илариона, вершина

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Киренская горная гряда хранит в себе множество следов прошлых хозяев озера. Так, там есть три замка, которые расположены в стратегических местах, над перевалами, через которые можно попасть с берега на равнину Месаория. Замки изначально строились византийцами, которые опасались арабских набегов, но их использование продолжилось и при Лузиньянах, и лишь венецианцы, заинтеерсованные прежде всего в морской торговле, придя на остров, стали обустраивать крепости у моря, и замки постепенно стали приходить в негодность.

Замок Св. Илариона (St. Hilarion Castle) находится над тем перевалом, по которому проходит основная дорога, соединяющая Никосию и Кирению, примерно в самой высокой точке съезд, несколько километров дорога петляет среди оливковых рощ, прежде чем подняться к основанию замка. Но сам замок, его крепостные стены и “огромная двурогая корона” вершины, были видны задолго до того, как мы подъехали к парковке. Вид со стороны дороги впечатляющий.

В разных источниках с завидной уверенностью авторы описывают происхождение названия замка, все по разному. То ли на вершине было пристанище монаха, Св. Илариона, поверх которого построили сначала церковь а затем и замок, то ли еще чего. На Кипре вообще нет недостатка в святых. Лоуренс Даррелл в Горьких лимонах говорит:

“... Хотя на Кипре, в общем-то, вампиров мало; святых гораздо больше. Этьен де Лузиньян в своем "Описании" говорит о ста семи островных святых, не считая тех, чьих имен он не знает, а также иноземных святых, чьи тела покоятся на Кипре: вместе с последними общее число доходит до трехсот пятнадцати. Шесть здешних монастырей являются счастливыми обладателями чудотворных икон или святых мощей…”

И про историю названия замка и его названии Лоуренс Даррелл пишет со слов некого английского знатока Харри Люка:

“...Х.Л. говорил о святом Илларионе, сама личность которого представляется несколько сомнительной. Жаль, потому что места настолько красивые абы чьим именем называть нельзя. Впрочем, есть основания полагать, что на старости лет он удалился в здешний замок, где и умер. Один из учеников перевез его тело в сирийскую пустыню и похоронил в монастыре, который святой когда-то там основал. Неофитус Родинос утверждает, что тело было выкрадено "некими отшельниками", а Махайрас намекает, что тело, обнаруженное в замке, имеет более позднее происхождение. Где оно теперь? Трудно сказать. Маноли знает две истории о спрятанных сокровищах и одну — о принцессе, спящей вечным сном в глубине горы, и все эти истории так или иначе связаны с замком. Однако Х.Л. привел как-то раз цитату из де Мандевилля, которую я потом перепроверил: "И в этом замке любви покоится прах Святаго Хиллария, коему тамошний люд усердно поклоняется". Этьен де Лузиньян нарочно для того, чтобы нас запутать, говорит, что изначально замок был выстроен в честь Купидона; что демоны и нечистые духи, спутники последнего, поселились тут. Доблесть святого Иллариона заставила их покинуть эти стены, и его собственный культ заменил собой культ бога любви. Мне больше нравится то имя, которое было в ходу у крестоносцев: Дьедамор…”

Для посетителя прелесть замка в видах, которые открываются по мере того, как поднимаешься по крутым ступеням. Некоторые внутренние помещения отреставрированы и там оформлены сценки средневековой жизни, когда правители острова предпочитали править из защищенных крепостей, а не из подверженных всяким возможным неприятностям, открытых всем ветрам и неприятелям прибрежных городов.

Тот день стал вторым (и последним) солнечным днем всего путешествия, в следующий раз буду выбирать для зимнего путешествия страны с гарантированным солнцем, поэтому поехать в замки стало правильной идеей, подниматься по мокрым камням под дождем - так себе.

IMG_5525
Так замок Св. Илариона выглядит со стороны дороги.

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

На территории Северного Кипра. как вы догадываетесь, проживают турки-киприоты. Их, кстати, совсем немного. Так, провалившийся референдум об объединении Кипра собрал при высокой явке 125 тысяч человек, следовательно, если сюда добавить неявившихся и несовершеннолетних, будет, может, 150 тысяч на всю республику, одно из самых малонаселенных государств в мире. Люди живут в трех более-менее больших городах - Никосия, Кирения и Фамагуста (у городов есть турецкие похожие названия - Лефкоша, Гирне и Газимагуста соответственно). Все остальное на Северном Кипре - деревни, в массе своей расположившиеся на северном побережье острова. Поэтому поездка вдоль берега центральной части проходит вдоль переходящих одна в другую деревень.

В интернете полно рассказов про города-призраки Северного Кипра, складывается ощущение, что это страна-призрак, изолированная от мирового коммьюнити. Поверьте, ничего так не далеко от реальности, как это утверждение. В аэропорт Эрджана прилетает десятки рейсов в день из Турции, в порт Фамагусты приходят паромы, северные склоны Киренского горного массива застраиваются современными домами, вдоль дороги масса рекламных щитов с рекламой недвижимости, все на английском.

В стране живут на перманентной основе несколько тысяч англичан, которым комфортно левостороннее движение и вот эти вот британские розетки (я что-то думал, что там все переделали, но нет), а все турки там почти что свободно изъясняются на английском. Доходит до смешного, когда я по опыту общения на континентальной Турции пытаюсь максимально упростить фразу, чтобы меня поняли в какой-то ситуации в разговоре с турком-киприотом, а в ответ слышу чистую английскую речь с легким оттенком жалости ко мне, так и не научившемся языку. Ну а если вы вдруг в сфере обслуживания (аптека, супермаркет и прочее) вдруг видите человека со славянской, да и вообще с североевропейской внешностью, можете смело обращаться на русском. Сами турки-киприоты весьма бережно хранят британское наследие, мне кажется, бережнее, чем южные соседи, тогда как некоторые византийские достопримечательности такой чести не удостаиваются.

Но вернусь к тому дню. В Соли, помимо мозаик базилики, можно подняться к античному театру, который изящно вписан в склон горы, изрядно восстановленному, наверное там сейчас летом проводятся какие-то мероприятия. А обратная дорога в Алсанджак дала красивые виды на водохранилище, море, море, море…

IMG_5495
Море и свинцовые тучи Северного Кипра

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Тем утром наш самолет приземлился в Эрджане, аэропорту Турецкой Республики Северный Кипр, независимого государства, признанного, правда, только Турцией. Остальные, включая греков, считают эту территорию временно оккупированной, а единственным правильным местом перехода границы - пропускной пункт в Никосии. Но вылет из Стамбула происходит из международной зоны, в Эрджане тоже паспортный контроль, на котором можно попросить поставить печать о въезде на вкладыш. Пограничник широко улыбается, смотря на нас, говорит Вэлкам, штампует вкладыш и мы на Кипре.

Небольшая суета в поисках агента, у которого нужно брать автомобиль, и мы уже едем по плоской долине Месаория, которая разделяет остров на Северный и Южный, на турецкий и греческий, горные массивы Киренской гряды на севере и Троодоса на юге. Вот известный английской писатель Лоуренс Даррелл (кстати говоря. брат Джеральда Даррелла, если кто не в курсе), на которого я буду ссылаться при описании нашего путешествия, где-то вычитал, что когда-то это были независимые острова, потом они соединились, острова стали горными грядами, а место соединения - долиной Месаория.

Северный Кипр занимает порядка 35% территории острова, то есть совсем немного, но там есть что посмотреть. В тот день дорога довела нас до Никосии, после чего мы повернули в сторону Киренской гряды, переправились через перевал и уже минут через сорок спускались в Кирению, от которой уже было рукой подать до апартаментов в небольшом районе из таун-хаусов на склоне горы в Алсанджаке.

В первый день мы решили изучить западные границы маленького северокипрского государства, доехав до руин дворца Воуни, что всего в нескольких километрах от нейтральной полосы. Говорят, когда-то с того холма проперсидски настроенный правитель шпионил за греческим городом Соли, что неподалеку. История любопытная, но чтобы в этих руинах увидеть что-то осмысленное, требуется сильное воображение и не помогает даже информационная брошюра с планом расположения объектов, зато руины дворца располагаются на высоком холме рядом с морем и оттуда открывается потрясающий вид на западную часть горного массива.

На обратной дороге успели заехать на руины и античного города Соли. Город простоял много веков, включая римскую и византийскую эру, а был окончательно разрушен уже набегами арабов. Лучше другого там сохранились ранневизантийские мозаики древней базилики, сейчас накрытые от солнца и дождя крышей, в которых много изображений животных - гусь (или это лебедь такой?), дельфины, утки... Есть еще и восстановленный античный театр, но его я, пожалуй, оставлю на потом.

IMG_5408
Руины дворца Воуни

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

В тот день мы спрятались от дождя сначала в очередной мечети, что рядом с трамвайной остановкой на Султанахмете, уже потом посмотрел название - Фируз Ага, одно из сохранившихся зданий XV века. Внутри все как в хорошей старой турецкой мечети - изящные орнаменты, резной михраб. красивый деревянный минбар. А вот ”Новая мечеть” (Йени Джами), что рядом с Эминёню и базарными районами, оказалась на реставрации. Точнее, зайти то внутрь можно, переступив через парочку расположившихся на дороге кверху задом верующих, но смотреть особо не на что, все закрыто панелями.

Так что пришлось отправиться на Египетский базар, он же базар специй, где нас ждало важное дело, один из стимулов поездки, закупиться разными перцами. По самому базару вообще приятно пройти, да и по сравнению с арабскими странами там не так уж и сильно пристают к прохожим, так, улыбнутся или скажут “Здрасьте” на любом языке мира, безошибочно узнавая национальность подошедшего.

Наш внутренний тендер на килограмм разных перцев на стамбульском базаре специй в итоге выиграл поставщик, у которого, во-первых, все цены были прописаны и обозначены, а во-вторых, они оказались минимальными среди таких же (цены там вполне себе демократичные несмотря на обилие туристов). Удивительно, что те же продавцы не особо народ и зазывали. Ну и процедура взвешивания и оплаты там продуманная, никакого места для мошенничества, везде где надо разделение полномочий - один говорит цену, другой взвешивает, третий берет оплату и выдает кассовый чек. Впрочем, там так, думаю, уже везде. Прошли времена настоящего торгового угара, когда покупатель и продавец пытаются друг друга надуть и в итоге приходят к справедливой цене спустя четверть часа препинаний. Что, может, и к лучшему.

Тогда же выяснилось, что от Эминёню до Бешикташа паромы не идут, зато нашлась по запаху та самая макрель, которую жарят на огромных грилях прямо на кораблях, пришвартованных о другую сторону моста через Золотой Рог. Все происходит очень быстро - деньги, булка, филе макрели на гриле, лист салата, поток покупателей большой, цены невысокие, оборот огромный. Идеальный фастфуд. Жаль дождь усилился, приходилось доедать в спешке, садиться на трамвай и ехать в сторону Катабаша, откуда уже близко и до Бешикташа.

Собственно, одна из прелестей Стамбула в том, как я уже упоминал, что можно сначала побывать в аутентичной мечети, перешагнув через бородатых дядек, склонившихся в молитве Аллаху, зайти на средневековый базар специй, пусть и модернизированный новыми кассовыми аппаратами и весами, после чего поехать да несколько километров в место, где бородатые хипстеры разливают вкусный крафт (особенно если присмотреться к спецпредложениям, которые я накануне почему-то упустил), гастрономические изыски подаются в красивой посуде, вокруг модно одетые люди, а хиджаб на женщине кажется из какого-то другого мира.

Вот и все про Стамбул. наутро нас ждал перелет в Эрджан, что на Северном Кипре, но это уже другая история.

IMG_5360
Базар специй в Стамбуле.

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

В музее Исламского искусства не так много народу, все построено как путешествие во времени и пространстве, от зала к залу меняются культуры, меняются и типы объектов, от коранов до керамики и ковров, их представляющие. Запомнился зал со “святыми” для мусульман вещами типа волоска из бороды пророка Мухаммеда (интересен не волосок, а то, как оформлено его хранение, а как выяснилось Мухаммед при жизни раздавал куски своей бороды направо и налево), двери Каабы в Мекке, древняя грамота о совершении хаджа. В-общем, есть на что посмотреть.

Ну и ковры, многочисленные кувшины, блюда и прочее уже более позднего оттоманского периода, которые как будто сошли с прилавка базара. Этим эта часть света отчасти и прикольна - ты сначала видишь экспонат в музее, с подписью и датой лет так триста назад. А потом видишь, что точно из таких же экспонатов на базаре пьют чай, ну или можешь себе такой экспонат домой забрать за копейки, если дома этот хлам еще есть куда ставить (так я, например, уже предпочитаю сувениры дарить другим). История в Турции (да и вообще на Ближнем Востоке) живая.

IMG_5263
В музее Исламского искусства, что в дворце визиря.

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Прямо рядом с нашей трамвайной остановкой нашелся не отмеченный на карте достопримечательностей в путеводителе очередной мавзолей (оказалось, Султана Махмута II) и вполне себе симпатичное кладбище, населенное, помимо мертвецов в могилах, вполне себе живыми котами. Перечитал фразу и понял, что в ней есть две важные вещи, которые применимы к Стамбулу (да и к во многом к Турции вообще). Во-первых, в Стамбуле настолько много всего, связанного с историей и культурой, что не наберешься путеводителей (хотя, конечно, наверняка найдется путеводитель, в котором именно тот мавзолей отмечен). Во-вторых, рядом с любой интересностью есть коты.

Дальше мы сначала хотели найти вторую цистерну (подземное водохранилище, первое я отлично помню, там еще была огромная голова Горгоны), но когда подошли к указанной точке, там оказалось покинутое здание и дом для кошки. Вход, видимо, надолго замурован. Посмотрев на все это, на мокрых кошек и на пошедший еще сильнее дождь, мы отправились в музей Исламского искусства. Прятаться от дождя и выяснять, что там дают.

Музей Исламского искусства располагается в бывшем дворце главного визиря султана, окна которого выходят непосредственно на площадь Султанахмет, а под которым есть элементы раскопок древнего ипподрома. Собственно, это всего лишь часть дворца, которую с треском отстояли во времена становления турецкой республики у желающих поскорее покончить с имперским прошлым и начать новую жизнь. Теперь там музей, где собраны интересные образцы с Ближнего Востока (но все-таки преимущественно с Турции), иллюстрирующие становление исламских культур от самых древних арабских до почти что современной оттоманской. Сначала казалось, что все как-то скупо и неинтересно, но нужно лишь продраться через первые залы. Так что фоток получилось много, в-основном о музее в следующем посте.

IMG_5180
На кладбище рядом с мавзолеем султана Махмута II

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

От Катабаша можно выйти к дворцу Долмабахче, что на берегу Босфора и имеет удобный подъезд со стороны моря. Дворец, конечно, шикарный, но мы его уже когда-то тщательно изучили и в тот день уже не было планов что-то посещать, можно было просто побродить рядом, сфотографировать часовую башенку в английском стиле и наблюдать, как паромы пристают к пристани Катабаш.

Стамбул - хороший город, но его портит траффик. Так, вся дорога от Кабаташа до пристани Бешикташ в одноименном районе - сплошная пробка, самый лучший вариант - идти пешком. Навигатор показывал паромное сообщение между пристанями Эминёню и Бешикташ, но на деле мы его не обнаружили, не знаю, не было ли паромов в тот день или их нет вообще. Ну да ладно, можно обойти Долмабахче и подняться в элитные кондоминиумы Бешикташа, украшенные модными барами и ресторанами. Где-то там нашелся бар Craft Beer Lab, который теперь у меня отмечен на карте как обязательный для посещения каждый раз. когда я буду в Стамбуле.

В Стамбуле (да и вообще в Турции) с пивом достаточно однообразно. Несколько сортов турецкого лагера (в-основном Эфес), иногда можно найти пшеничку или темный Бомонти, и на этом, скорее всего, все. Среднему турку и среднему туристу больше не нужно. И в отличие от тех же латиноамериканских лагеров, Эфес вполне себе ничего, но современный турист уже сильно избалован различными сортами напитков, поэтому найти в этом городе место с крафтом со всего мира, включая турецкий, дорогого стоит. На поверку турецкий крафт оказался так себе (например Pablo IPA), как и темный Бомонти по завышенным ценам, зато уже на следующий день (нет, вечером мы уехали домой, а туда вернулись на следующий вечер) нашелся разный сессионный крафт со всего мира по приемлемой цене, ну то есть не выше, чем в Москве. Так что можно спокойно ехать.

IMG_5125
Мечеть Долмабахче XIX века с утонченными минаретами, и вдалеке сам дворец Долмабахче, с пристани Кабаташ

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Ярким пятном на и без того ярко украшенной по случаю рождества Истикляль (да, в Турции на всякий случай все праздники отмечают) является красный ретро-трамвай, который идет от туннеля, высшей точки холма, куда приходит фуникулер, до площади Таксим. Сама истикляль пешеходная, вот и приходится трамваю непрерывно сигналить громким звоном, разгоняя народ. Так что пропустить его невозможно.

Наблюдая за трамваем, а также за магазинами со сладостями, мы дошли до Таксима. Этот район Стамбула я знаю плохо, был тут всего однажды и был удивлен неразберихе и количеству народу, Таксим - крупный пересадочный узел, куда приходят автобусы из других городов и из аэропортов. Так вот, оказалось, что весь транспортный узел перенесли под землю, ближе к станции метро, площадь почти что целиком пешеходная и украшена традиционными для современной Турции изображениями Ататюрка. Видимо, именно в таком состоянии площадь и стала ареной сравнительно недавних исторических событий - акций протеста с последующим их жестоким разгоном. Сейчас там оказалась ярмарка мастеров, где мы немного посмотрели процесс изготовления стекла, шелка и всякое такое, прежде чем сесть на фуникулер и отправиться вниз, к Кабаташу, где рядом находится дворец Долмабахче, и откуда уже прямая дорога и в модный Бешикташ.

IMG_5070
Истикляль в тот день

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

Про то, что “Стамбул - город контрастов”, знают все. И действительно, когда выбираешься из застрявших в средневековьи районов в относительно новые, с красивыми зданиями XIX-XX веков, арт-нуво и прочим, меняются не только декорации, меняются сами люди. Даже туристы, кажется, там другие. Уже практически не видно теток в хиджабах, а мужчины если и с бородами, то обязательно от одного из многочисленных в округе барбер-шопов.

Центральная артерия этой части города, которая начинается у Галатской башни и заканчивается на площади Таксим, Истикляль, заполнена модными бутиками, отелями, торговыми центрами. В на улицах сбоку притаились многочисленные бары и рестораны. В-общем, злачное место. Я все хочу как-нибудь пожить там, а ездить днем на Султанахмет, но после взвешивания стоимостей отелей и прочего получается все время наоборот, приемлемый отель в районе Истикляль / Таксим будет дороже, чем аналогичный по другую сторону Золотого Рога.

Вообще, отвлекаясь от темы, как-то так получилось, что в России, да и на большей части постсоветского пространства, нас лишили старого города. Из старых построек здания выборочно берутся под охрану (и периодически “случайно сгорают”, в результате чего там опять образуется многоквартирный дом), остальные сносятся, улицы меняют свое лицо, становятся пригодны для автомобилей, туда проникают современные магазины, и со временем вся атмосфера улетучивается. Даже в редких “городах-заповедниках” типа Бухары или Баку “старый город” - просто сувенирный базар с прилегающими “памятниками архитектуры”, он не живой. Сравните центральные базары Бухары и того же Шираза, например.

В Стамбуле (да и вообще на Ближнем Востоке, а также в Латине) все по-другому. Со временем людям с деньгами становится комфортнее жить в более современных районах, они туда переселяются и отстраивают их по последнему слову дизайна, а старые дома становятся частной собственностью тех, у кого достаток скромнее. Но при этом они остаются частной собственностью, и чтобы дом перестроить, необходимы существенные вложения, что сложно для собственников, вот и приходится поддерживать старые дома безо всякой государственной защиты, а старый город живет своей жизнью, зачастую той же, что и много лет назад.

У нас же социалистический подход к собственности, топорная индустриализация, а также отсутствие всякого почтения к этим самым правам на частную собственность, привела к тому, что собственников из старых домов просто выселяли (как это случилось с моими родственниками в Киеве), предлагая взамен комнаты в многоэтажках. Вот и получается, что у нас истории может и не меньше, зато (возьмите любой провинциальный город) понятие “старый город” отсутствует, есть относительное понятие “центр”, обозначающий чаще всего место расположения администрации. Охраняемые старые здания зачастую в плохом состоянии ютятся между современных многоэтажных домов, при передвижении между районами вы максимум обратите внимание на незнакомых гопников, а в Стамбуле каждый район - это город в городе. Первое, может, удобнее, зато второе - куда атмосфернее.

В-общем, о чем-то таком я думал в тот момент, когда на одной из боковых улиц наткнулся на музей современного искусства. Оказался любопытным, но совсем небольшим, многое из постоянной экспозиции на тему нелегкого положения женщины в турецком обществе. Удивлен обилием детских групп, которые если что-то и понимали со слов гидов-воспитателей, то не показывали виду. Представляю, притащи меня в 6 лет изучать абстракционизм... Им бы в зоопарк или парк аттракционов.

IMG_5020
Ретро-трамвай на Истикляль

Далее...Collapse )
el muerto
Стамбул - Северный Кипр - Провинция Бурса

От Топкапы пришлось спуститься и пройтись до Эминёню, крупного пересадочного пункта, где заканчивают свое движение те трамваи, которые не идут дальше в сторону Бешикташа, туда приходят ферри с азиатской стороны и, судя по обилию пассажиров и причалов, откуда-то еще. Там залив Золотой Рог пересекает мост, на нижних ярусах которого располагаются рыбные рестораны, а на верхних рыболовы эту самую рыбу ловят. И тут нас ждало разочарование.

Одним из ярких впечатлений прошлых путешествий в Стамбул была купленная на лотках на мосту свежая макрель на гриле, которую там же жарили и давали в большой, мягкой булке (хлеб у турок необычайно вкусный), запах стоял на весь мост. Так вот, лотков больше нет, а слабый запах рыбы на гриле идет из ресторанов и откуда-то еще. Как я уже потом узнал, “еще” он идет от пришвартованных дальше кораблей, где все оказалось на месте, и макрель, и булка, и лист салата, но на тот момент я еще этого не знал и был огорчен.

Пришлось идти в знакомый нам ресторан на углу рядом с рыбным рынком, пить там дорогущее пиво (в Стамбуле теперь норма - $4 за пинту для турецкого пива и $6 за импортное, ровно в два раза дороже, чем на Северном Кипре за то же самое, как впоследствии выяснилось), оттуда подняться на холм к освещенной последними лучами заката Галатской башне, прежде чем отправиться домой.

Рано утром нас разбудили сначала вопли из динамиков соседней мечети. Оказалось, что одновременно в разных мечетях муэдзины орут чуть по-разному (точнее, так синхронизированы динамики, может вообще это ансамбль такой на самом деле и все так и задумано), образуя такой стереоэффект, что казалось, звук гуляет по всему склону, уходя постепенно в Мраморное море.

Не могу не признать, это было красиво, но за полчаса до рассвета хотелось кого-то убить, например, подпевающего им внизу кота. А как только они заткнулись, начали орать чайки, не поделившие что-то на крыше прямо над нами. Так что пришлось вставать и идти дальше. Посмотрели очередную старую мечеть (я не вижу смысла запоминать их названия) и отправились на трамвае, этом единственном виде транспорта в центральном Стамбуле, в сторону района Каракёй, чтобы там опять подняться к Галатской башне и начать исследовать прилегающие к Истикляль районы, но это уже другая история.

IMG_4951
Мост через Золотой Рог и рыбаки на нем

Далее...Collapse )
This page was loaded Jan 24th 2019, 12:59 am GMT.