?

Log in

Diary of a visionary - dead but dreaming
Recent Entries 
el muerto
Никола-Ленивец - Калуга

И, наконец, Калуга. Мы туда хотели заехать давно, но все никак не получалось. Не могу сказать, что и сейчас мы как-то основательно посмотрели город, выехав из нашей турбазы достаточно поздно. Но музей истории космонавтики и дом-музей Циолковского мы посмотрели. Впрочем, это главное, что нужно смотреть в Калуге - не церкви же в конце концов. Церквей много везде, а вот космической темы, да еще в виде провинциальных музеев, мало.

Я не могу сказать, что мне как-то близка космическая тема, она мне кажется скорее эффективным способом надувания щек и церемониальным поигрыванием мышцами перед потенциальным противником во времена холодной войны, но история есть история, она всегда интересна. Собственно, эта история и рассказывается в музее, который находится на задворках города прямо перед спуском к водохранилищу. Музей, без сомнения, видал лучшие виды, и сейчас кажется устаревшим, а способы подачи экспозиции не менялись последние десятки лет, тогда как ведущие музеи мира в этой области шагнули далеко вперед.

От музея истории космонавтики всего километр спуска до дома-музея Циолковского, где можно посмотреть на обстановку типичного дома Калуги начала ХХ века, где ученый творил в окружении рубанков и консервных банок и без электричества. Но это ничего, главное ведь - видение.

Собственно, в остальном Калуга - типичный провинциальный российский городок (и после этой поездки совсем не самый любимый, тот же Рыбинск или Кострома куда атмосфернее, но тут могли вмешаться субъективные факторы), не могу сказать. что мне он запомнился чем-то положительным. Мы хотели обойти холм города по набережной, но лестница, ведущая (судя по карте) к музею, где мы оставили машину, уперлась к покосившемуся забору и горе грязи, из которой гордо торчала ракета Восток, гордость российской космонавтики.

Под катом - айфонофотки. В музее не хотелось платить за съемку (дурацкий обычай), а ходить по Калуге с большим фотоаппаратом было бы как-то нелепо, что ли. И вызывало бы ненужное внимание со стороны всяких подозрительно поглядывающих личностей.

IMG_6253
Квинтэссенция моих впечатлений о Калуге, которая оставила какое-то депрессивное ощущение, особенно в сравнении с насквозь позитивным Никола-Ленивцем...

Далее...Collapse )
el muerto
Никола-Ленивец - Калуга

Выяснилось, что в прошлый раз мы видели далеко не все. Так, мы тогда не нашли времени и возможности углубиться в лес в сторону реки Угра, где, помимо нескольких других арт-объектов, притаилось святилище древнего городища. Само городище Никола-Ленивца настоящее, считается что когда-то еще до прихода славян там жили племена восточных балтов, но сейчас от него остался только поросший лесом холм, от которого начинается спуск к реке.

Вот идешь через лес, и видишь, как начинают попадаться подвешенные на ветви деревянные животные, а неподалеку и центральный идол, святилище, каким оно сформировалось в сознании Николая Полисского, автора этой и многих других объектов в Никола-Ленивце, чье творчество и дало толчок к Архстоянию. Его же творчество и маяк на берегу Угры, рядом со старой церковью и художественной мастерской. В последней и мастерятся (и потом продаются) скульптуры наподобие подвешенных зверей святилища.

В-общем, повторюсь, интереснейшее место, поехать в которое можно безо всякой привязки к фестивалю, который, ко всему прочему, еще и серьезно бьет по карманы (стоимость входа на сайте объявлена как 2500. в день - 3500, 1000р парковка, ну я уже молчу про стоимость размещения). Я не помню никаких аналогов, впрочем допускаю, что чего-то не знаю. К тому же, что немаловажно в России, одно из ключевых достоинств Николы-Ленивца в том, что арт-объекты - есть, а местных - нет, в самой деревне сейчас никто из местных не живет, но их (так, для контраста) можно увидеть в большом количестве в сельпо любой из деревень по дороге.

Так что мы еще приедем. Но уже надо бы разместиться на территории самого Николы-Ленивца, полтора часа дороги по разбитому асфальту напрягают, да и домики парка Никола-Ленивца выглядят весьма модно и привлекательно (ну или можно пару ночей поспать в палатке на деревянной платформе).

IMG_3017
Маяк и изгиб Угры

Далее...Collapse )
el muerto
Никола-Ленивец - Калуга

Ходить с картой по арт-пространству в (почти что) одиночестве - в этом есть, конечно, свои плюсы. При том что я четко помню, как на Архстоянии 2013 в тех же местах было не протолкнуться, было конечно много чего еще (а некоторых объектов еще не существовало), но частично инсталляции демонтируются после фестиваля, чтобы украсить собой что-нибудь еще, а некоторые и вовсе торжественно сжигаются в качестве завершающего фестиваль перфоманса. Мы, кстати, нашли недоговревшее пианино, может это кто-то тренировался?

Самая моя любимая часть на площадке Никола-Ленивца - это гигантское сооружение в виде полусферы из покрытых металлическими пластинами деревянных досок, в обрамлении уходящих (как будто за горизонт, но нет) вдаль башен. Сейчас еще и в оформлении огромного количества желтых цветов. И вообще мы попали в удачное время - было умеренно тепло, достаточно сухо (а для болотистого Николы-Ленивца это актуально), а насекомые еще не проявляли свой повышенный интерес к людям. Думаю, что через пару недель ближе к вечеру рядом с болотом будет твориться кровожадный ад.

IMG_2954
Вселенский разум

Далее...Collapse )
el muerto
Никола-Ленивец - Калуга

И еще успели выбраться в Никола-Ленивец, место, где каждый год проводится знаменитый фестиваль Архстояние (и который мы благодаря усилиям и организации И. смогли посетить в уже далеком 2013-м). Так получилось, что я смотрел, куда можно поехать из нашего бизнес-центра Комсити в Румянцево, в нескольких км за МКАД по Киевскому шоссе, минуя центр и пробки в пятницу вечером. После нескольких вариантов нарисовалась Калуга, а там уже рукой подать и до Никола-Ленивца, который хотелось бы посмотреть в отрыве от фестиваля, все-таки на фестивале слишком много людей, которые отвлекают от главного.

Мысль оказалась удачной. Правда, цены на размещение в самом никола-Ленивце нас отпугнули (сейчас понимаю, что зря), поэтому мы приземлились на какой-то осовремененной турбазе в 20 км дальше по Киевскому шоссе после съезда на Калугу. Ночь, заезды, холодный воздух (почти что морозный, тогда как днем было тепло), вино, лужи под ногами, и никого больше из посетителей на всей территории. В-общем, романтика. Жаль, что ехать оттуда до самого Николы-Ленивца оказалось далеко, несмотря на короткое расстояние на карте, дорога идет в объезд и весьма убита. Но я не об этом хотел написать.

Как всем известно, Никола-Ленивец - некогда вымершая деревня на территории национального парка “Угра” и на берегу реки с таким же именем, Угра. Индустриализация последних лет выжила всех местных жителей оттуда в город, и было бы там полнейшее запустение, если бы кому-то в голову не пришло организовать в тех живописных краях музей современного искусства под открытым небом. Так, скажи кто жителю соседней деревни (например, Кольцово) лет десять назад, что их край попадет во все путеводители по современному искусству, те бы посмеялись, а может еще и в морду дали бы (верю). Однако сейчас это так.

Обширная территория отдана “на растерзание” дизайнерам и ландшафтным художникам. Конечно, основное действие и экспозиции проходят там во время фестиваля Архстояние (выходные в июле или в августе), но тем не менее часть экспозиции там просто не снимается. Едешь через лес и видишь по бокам огромные странные фигуры, выходишь на поляну и видишь монументальные ворота, заходишь в болото и видишь там странные лабиринты. Все это - лишь малая часть того, что там есть. объекты отмечены на карте и в большинстве своем снабжены пояснениями, все это можно взять на въезде при входе за 100 руб, тогда как посещение самого парка и вовсе абсолютно бесплатно.

Сейчас я уже понимаю, что Никола-Ленивец - уникальное явление не только в России, но и в мире. По нему изданы каталоги, путеводители на разных языках и все прочее, с чем мы потом ознакомились в ремесленной мастерской. Но это потом, а пока - фотографии некоторых “объектов искусства” (по-другому не назовешь) и окружающих ландшафтов. И что приятно по сравнению с фестивалем (на котором, конечно, всего намного больше) - никого из людей, ну почти то есть. Только природа и искусство.

IMG_2847
Знаменитый Бобур в Никола-Ленивце

Далее...Collapse )
28th-May-2017 09:01 pm - Иран: Баку...
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

И, наконец, Баку. Второй раз там на пересадке, и, при условии той же ценовой политики в отношении перелетов в Тегеран (ровно в три раза дешевле, чем прямой рейс Аэрофлота или Иранэйр), не последний. Конечно, Азербайджан заслуживает отдельного путешествия, но пока что вот эти две пересадки (прошлую ночную можно не считать), да и командировка десять лет назад, это все, что я видел в Азербайджане, не выбираясь дальше Баку. Да и командировку десятилетней давности можно не считать, мозги были затуманены всякими предрассудками, я по отсутствию опыта путешествия полагал, что центр мира сходится в Европе, и везде отчаянно искал европейские черты, расстраивался, не находя их достаточное количество. Я был глуп, пора это признать.

Что можно успеть за несколько часов в Баку… Так получилось, что мы достопримечательностями особо не интересовались (и уж тем более ходили подальше от “аутентичных” магазинов с коврами, такого добра мы уже насмотрелись), а искали место с барами, которое в итоге и обнаружили. Каким же вкусным кажется пиво после двух недель в Иране!

Баку готовился к большим мероприятиям - к этапу гонки Формула 1, а также к исламским спортивным играм, поэтому пройти через центр города было сложно. Но в-целом город производит приятное впечатление - много молодежи, нет языкового барьера и преимущественно понимают по-русски (хотя в баре нам вызывали специального человека, говорившего по-русски), центральные районы Баку производят впечатление ухоженных и хорошо обеспеченных. Сложно сказать, что по этому поводу думают сами бакинцы (Москва вот для иностранцев тоже сейчас хорошо выглядит, тогда как не все москвичи согласны с той ценой, которую приходится за это платить), мы с ними особо не общались.

Под катом - немного фотографий Баку. Так, для атмосферы.

IMG_2832
Набережная Баку

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Чалус и Тегеран отделяют какая-то сотня километров, но нужно на дорогу до аэропорта Имам Хомейни закладывать 5 часов (впрочем, тут мы перестраховались и в итоге были на месте уже через три часа) - узкий горный серпантин и пробки под столицей. И дорога через горный перевал - одна из самых красивых в Иране, если не в мире. Мы выехали затемно, рассвет застали, когда уже поднимались к горам, солнце осветило снежные пики гор и от этого ущелье, по которому вела первая часть дороги, показалось еще темнее. К сожалению, поездка в такси не располагает к частым остановкам, а снимать прямо из машины не всегда удобно да и вообще возможно.

На этом я завершаю рассказ про наше второе путешествие в Иран, остается только Баку, где мы провели следующий день перед тем, как улететь в Москву. Иран - необычная, интересная и гостеприимная страна. Тысячи лет истории, ее незаезженность с туристической точки зрения, недорогие перелеты и относительная бюджетность (если это не Тегеран и не вход в музеи) делают страну привлекательной для туризма. Меня все спрашивают, насколько поездка в Иран безопасна, ну так вот - в Иране безопасность близка к абсолютной, самое опасное там - переход дороги.

Главные препятствия для посещения Ирана - визы, языковой барьер и санкции со стороны международных платежных систем. Виза была не сложной в получении, но мы проскочили, говорят, что получавших после нас отправляли в какие-то иранские турфирмы, к тому же там поставили процесс электронного разрешения, который мы по ходу на себе и опробовали, но ничего, пройдет время и все устаканится, а может визы и вообще отменят, есть такие слухи. По поводу того, что с иранской визой не дадут другие (в частности, визу США) я еще проверю, но у меня есть знакомые, для которых это проблемой не стало. Наибольшие проблемы, связанные с иранской визой - при пересечении российской границы, российские пограничники постоянно интересуются иранской визой, а две визы им, наверное, и вовсе покоя не дадут, к этому нужно готовиться. Всем остальным пофиг.

Языковой барьер - препятствие серьезное, английский и русский там никто не знает (за редким исключением). И если в Европе даже не зная язык, можно предположить по виду слова его значение, или предположить исходя из культурно-социального контекста, тогда как тут - без шансов. Не знаешь культурно-социального контекста (ну ок, мы после второго путешествия уже были немного в курсе), не в состоянии запомнить написание слова, не в состоянии написать слово, чтобы посмотреть его в словаре, не говоря уж о сопоставлении звучания слова и его написания. Хорошее упражнение - поставить персидскую раскладку на смартфон и попробовать для начала просто набрать слова, которые видишь вокруг себя и добиться, чтобы их написание совпадало. Конечно, это неудобно, но мы выкручивались - звонили нашим тегеранским друзьям. когда ситуация заходила в тупик и просили их перевести, ну или брали гида со знанием английского, как в случае Аламутской долины.

И, наконец, о санкциях со стороны международных платежных систем. Тут все просто - везите с собой наличную валюту (доллары или евро) и меняйте ее в обменниках, как когда-то… Обменники иногда не просто найти, так что лучше менять сразу побольше, тогда как единственным местом, где можно расплатиться международной картой, оказался базар ковров, где у многих продавцов есть VPN в Эмираты и они без проблем могут принять карты.

Но главное достоинство Ирана - это люди. Я уже упоминал, что где-то на четвертый день получается расслабиться и не дергаться, когда на улице люди подходят просто поговорить. Я обязательно еще раз приеду в Иран, но сейчас уже у нас специализированный круг интересов, ровно как и желание все-таки найти себе постоянных гидов (или напроситься к тегеранским друзьям), чтобы преодолеть языковой барьер.

IMG_2805
По дороге в Тегеран

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Путь обратно, в Тегеран, мы решили разнообразить и проехать дорогой вдоль берега Каспийского моря, проведя ночь (хотя изначально планировали две, хорошо что планы поменяли) в Чалусе, точнее, в Ноушехре, по сути дела Чалус и Ноушехр - две стороны одного и того же муниципального образования. Собственно, Чалус и Ноушехр - самая геометрическая близкая к Тегерану точка на море, оттуда дорога ведет в столицу, вот мы и подумали, что, должно быть, там находится иранский курорт. Мы ошибались.

Первым квестом оказалось туда добраться. Автобусы вдоль побережья Каспийского моря ходят редко, пришлось ориентироваться на расшаренные такси, “савари”, которые ездят по фиксированному маршруту и фиксированной цене. Так что дорога получилась на трех такси. Сначала индивидуальное от Масуле до Рашта до того места, где отходят савари на восток вдоль моря (нам повезло и сразу нашлись попутчики), затем как сельди в бочке в расшаренном такси в компании пожилой иранской пары до Чалуса, откуда последнее такси нас повезло в центр Ноушехра, где я усмотрел на карте недорогой отель. Небольшая торговля с администратором и мы стали обладателями на одну ночь вполне приемлемой комнаты на последнем этаже с видом на площадь.

Запомнилась фраза администратора на плохом английском, сказанная им, когда он узнал, что мы из России - "-А вы знаете, что водка у нас дорогая?", вопросительно на нас поглядывая. Нет уж. С этим мы подождем до возвращения, еще не хватало покупать русскую контрабандную водку в Иране.

Было жарко, мы отправились в ботанический парк, чтобы найти тень и прохладу, и уже к вечеру вышли к самому морю, давайте показывайте, где тут у вас модные места для тегеранских туристов. Это было ошибкой - набережная, по крайней мере в моем представлении, в том направлении отсутствовала (да и вряд ли присутствовала в любом другом направлении), а обозначенные на карте гугла кафе оказались придорожным фастфудом. С самой дороги моря не видно, промежуток застроен какими-то стремного вида строениями, большинство из которых было недостроено, посреди которых неизвестным образом затесался отель. А с другой стороны застроенной полосы - каменистые пляжи и море.

В-общем, мы поехали обратно на базар, а оттуда - в некоторое место на стыке Чалуса и Ноушехра, где карта показывало сразу несколько дорогих отелей, в надежде найти что-нибудь кроме фастфуда. Мысль оказалась удачной, нашелся уютный дворик, заполненный модно одетой молодежью, с кальяном, с интересным меню и всем прочим. Наверное, единственное такое место в Ноушехре, в котором, по сути дела, делать нечего. Так, точка остановки на пути в Тегеран, не более.

IMG_2765
Море в Ноушехре

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

И второй вечер в Масуле, где мы ходили по крышам, смотря, как туман опускается на гору напротив, прежде чем заняться горой, на склонах которой находится сама деревня, которая при этом погрузится целиком в белый туман. Было теплее, чем ночью накануне, мы курили кальян и постепенно начали подводить итоги поездки, хотя нас ожидала еще долгая обратная дорога в Тегеран, откуда мы должны были улететь сначала в баку, а уже оттуда - в Москву.

К концу второго вечера мне были знакомы, наверное, все двери и лестницы деревни, а также коты, которых там достаточно много, при том что никакой помойки там нет и в помине. В Иране вообще все неплохо с чистотой. В итоге Масуле понравилось, я не жалею, что мы там задержались на две ночи. Для сравнения, в похожей по своему подходу, но куда менее туристической деревни (и к тому же наполовину вымершей) Канг под Машхадом делать было бы нечего не то что два дня, но и один вечер...

IMG_2708
Туча надвигается на Масуле

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Масуле окружено горами, по которым куда-то ведут тропы, однако понять, что куда идет, было невозможно, не говоря уж о какой-либо карте, которую бы выдали в местном туристическом офисе (тут вам не Австрия). Спросить у местных, куда идти, тоже без шансов - языковой барьер, да и не было у нас какой-то четкой цели. Так, было интересно походить вокруг и немного размяться, при этом желательно забить карту памяти фотоаппарата красивыми видами. Поэтому в отсутствии четкого плана пошли куда глаза глядят. И немедленно заблудились, казавшаяся широкой тропа разделилась на несколько троп, мы выбрали одну из них и через минут двадцать подъема оказались у кого-то в огороде, пришлось возвращаться и идти другой дорогой.

В итоге выбрали более широкую тропу, которая уводила куда-то в горы, и которая пользовалась (как мы потом выяснили) популярностью у местных пастухов. Мы забирались все выше и выше, деревня начинала казаться размером со спичечный коробок, но так и не понимали, куда ведет эта дорога, а блестящие на солнце полоски снега оставались все такими же недосягаемыми. Поэтому пришлось (“-Дойдем до поворота и посмотрим, что там…”) усилием воли поставить точку и возвращаться обратно. А так хотелось добраться до снега...

IMG_2629
Масуле осталось где-то внизу

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Попрощавшись утром с М., который отправился на автобусах в Азербайджан, улетая в Москву из Баку, мы через переводчиков договорились о продлении проживания в Масуле и отправились смотреть, как деревня выглядит, когда там нет дождя и тумана. Тем днем нам повезло - стояла предельно ясная погода и отчетливо были видны полоски снега в горах.

Мы поднялись до верхней дороги, могли бы и еще, но не стали, сберегая силы до запланированного похода в горы напротив. Под ногами - ковер из цветов, внизу видны крыши домов, бегают коты. Когда-то тогда я наконец понял, что начинаю отдыхать. У меня так всегда за два дня до конца путешествия.

IMG_2539
Масуле...

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Масуле - небольшая горная деревня на юго-запад от Рашта в 50 км от берега Каспийского моря. Там постоянно туман и дождь, что, вместе с тем, что деревня весьма красиво вписана в гору (перепад высот в самой деревне - более 100 метров и крыши нижележащих домов являются улицами для тех. кто живет выше), делают это место популярным среди местных туристов. Даже говорят, что Иран подал Масуле на внесение в список наследия, но пока без положительного результата.

В Масуле мало отелей, но мы заранее договорились с нашим аламутским гидом, Вахидом, который дал ЦУ нашему водителю, и тот, хорошо зная Масуле, довольно быстро привел нас к девушке, сдававшей квартиры. И, наверное, эта съемная квартира (недешевая по местным меркам, зато современная и комфортная) в итоге стала самым лучшим местом, где мы останавливались в Иране в эту поездку. Немного переговоров через переводчика, которым выступал Вахид по телефону, мы бросили вещи и отправились бродить по Масуле.

Наверное, Масуле - одно из самых романтичных мест Ирана. Ведь каждая прогулка по деревне - это прогулка по крышам, с которых открывается сказочный по красоте вид на горы напротив, на которые сползает туча. Где-то внизу - зеленые минареты мечети, жирные, как будто творения рук Фернандо Ботеро, под минаретами блестят могильные камни, на среднем уровне - туристический маркет и кафе, везде дают кальяны (и женщинам тоже, что немаловажно, в религиозных местах Ирана женщинам не дозволено курить кальян), периодически встречаются девушки, фотографирующиеся без хиджаба.

Тут же люди переодеваются в народные костюмы для фотографий, парочки гуляют по крышам, шныряют коты, мы курили кальян и смотрели, как тьма окутывает горы, а с неба падают первые капли дождя… В-общем, отличное и расслабленное место, не в последнюю очередь потому, что там отсутствует траффик (а траффик - главное проклятие городов Ирана), машины могут подъехать только снизу, или уже с самого верха, на самих склонах, где расположена деревня, автомобильных дорог нет. Масуле настолько понравилось, что мы решили остаться там еще на ночь, несмотря на довольно высокую стоимость размещения.

IMG_2518
Крыши Масуле

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

И вторая часть фотографий с весьма фотогеничной крепости Кале Рудхан (строго говоря, надо бы назвать просто “крепость Рудхан”, так как “Кале” и есть крепость, но так уж сложилось). Разумеется, нас понесло через руины лестницы на самую вершину в западной части замка (восточная часть замка закрыта для посещения), мы чуть не переломали себе ноги, но забрались. Тогда казалось, что вид сверху будет самым лучшим, но смотря на фотографии сейчас, я удивляюсь своим тогдашним мыслям.

Выпив на обратном пути чая в одном из многочисленных кафе (хозяин кафе с гордостью показал свой силуэт на странице путеводителя по Гилану на персидском), где просто невозможно пройти мимо тюков с чаем и ничего не купить, мы вернулись к парковке, нашли нашего таксиста и отправились дальше, в Масуле. Точнее, чобы добраться от замка Рудхан в Масоле, необходимо сначала вернуться в Фурман (там можно купить горячие печеные булочки-”улитки”), после чего дорога ведет вдоль ущелья наверх, в Масуле.

IMG_2405
Кале Рудхан

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Кроме самой столицы, Рашта, который признаться за один день мы до конца не прочувствовали, наверняка там осталось что-то еще, что мы упустили или просто забыли, в Гилане полно других интересных мест. Для иранцев, опираясь на слова наших друзей Амина и Аиды, Гилан является райским местом по той причине, что там часто идут дожди, времена года сильнее отличаются друг от друга (просто Гилан находится по другую сторону гор от иранского плато), и там много зелени. Собственно, в лесах Гилана и спрятано много интересных мест.

Заранее заручившись поддержкой Вахида, нашего аламутского гида, который организовал нам такси по правильному маршруту от Рашта в замок Кале Рудхан и дальше в Масуле, мы с утра стартовали из Рашта и уже до обеда были в замке Кале Рудхан, древнем строении, претерпевшим многочисленные перестройки, в том числе побывав в руках последователей Хассана Саббаха и его Ассасинов. Оставив такси с нашими вещами на площадки, мы отправились наверх, через многочисленные кафе вдоль речки и ущелья, по крутой тропе через лес.

Подъем в нормальном темпе занимает не менее часа, там не близко и все время вверх. Нам повезло с погодой, было сухо, и уже через час мы, обливаясь потом, были у ворот древнего замка. Сам Кале Рудхан занимает обширную территорию на вершине чего-то промежуточного между холмом и горой, в окружении покрытых лесом вершин. Для иранцев такое обилие леса - достопримечательность сама по себе, тогда как нам оно кажется куда более знакомым, нежели пустыня плато.

Замок делится на три части - центральный двор и два крыла от него наверх. Одно крыло оказалось закрыто, но нам хватило и того, что было доступно для посещения. Тропа упорно вела вверх, пот градом лил с лица, во все стороны были видны зеленые горы, конца этому было не видать. Под катом - первая часть фотографий.

IMG_2338
Кале Рудхан тем днем

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Рашт, столица провинции Гилан (вдоль Каспийского моря - от кратчайшей точки к Тегерану до границы с Азербайджаном), пожалуй, самый светский город Ирана после Тегерана, где исторически сложилось сильное влияние северных соседей. Так, лет сто назад после первой мировой и в период “междушахства” была даже образована Гилянская Советская Социалистическая Республика, которая, впрочем, сама терзаемая внутренними противоречиями, просуществовала лишь до отхода большевиков. Но, так или иначе, Рашт был тогда столицей “Красного Ирана”.

Добравшись до центра города, мы заселились в случайную гостиницу (по инициативе М. отсмотрели несколько “аутентичных” хостелей, мне живо напомнивших общагу МЭИ 90х), отправились осматривать город. В центральной части города располагается пешеходная улица (опять же, редкость для Ирана), по бокам которой - отели и базар. На площади - фонтаны и большое здание таун холла, по форме напоминающие испано-латиноамериканские “кабильдо”. На площади полно людей, к нам подошел молодой человек по имени Хассан (выше меня ростом) с англо-персидским словарем и спросил разрешения сопровождать нас по городу. По его словам, Хассану требовалась практика в английском и он любит общаться с иностранцами.

В сопровождении Хассана мы прошли по центральной части и обошли базар, где нашли нетипичную для Ирана, большую рыбную секцию. Рыба вообще в Иране в меню встречается крайне редко, и характерна только для северных провинций. Вот только найти эту рыбу в ресторанах оказалось сложным. Попрощавшись с Хассаном (честно говоря, после пары часов, проведенных вместе, нам хотелось от него уже отделаться), мы спросили у парня на ресепшене гостиницы про рыбный ресторан, тот принял задачу близко к сердцу и следующие тридцать минут мы вместе с ним потратили на забег по всему городу в поисках ресторана, где давали бы рыбу. Нам не везло - рыбы или временно не было, или же двери заведения были закрыты (была пятница, выходной в Иране).

В итоге мы общими усилиями справились, нам торжественно принесли по три маленьких, ужаренных вхлам рыбки, правда, в сопровождении традиционных гиланских вещей - оливок в гранатово-ореховом соусе, маринованным в гранате чесноком и прочих явств. Гиланская кухня справедливо считается лучшей в Иране, вот только найти ее не так уж и просто даже в столице провинции, а рыбу иранцы вообще делать категорически не умеют (если это не дорогой ресторан в Тегеране, конечно, где умеют делать все).

IMG_2272
С Хассаном. В Иране вообще невозможно ходить по улицам и ни с кем не познакомиться

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Остатки фотографий из Казвина. Внезапно на одной из площадей нашли у меня никак не обозначенный дом с небольшим парком, с красивым входом и старинными сводами. которые как раз реставрировали. Внутри оказалась небольшая галерея с фотографиями исторических мест Казвина, как оно было до реставрации (но после исламской революции) и как оно стало после. Надо сказать, что в некоторых случаях на второй фотографии (т.е. после) строение было не узнать - реставрация по-ирански…

Но пора уже было ехать в Рашт, столицу региона Гилан, по ту сторону горной гряды Альброз. От Казвина до Рашта ехать всего три часа по дороге, которую, кстати говоря, когда-то проложили через горы русские, но прямые автобусы ходят раз в день, а проходные автобусы из Тегерана через сам автовокзал Казвина не проходят, оставалось такси (нужно было так и поступить), или же ехать на станцию полиции в нескольких километрах от города, где останавливаются проходные автобусы. После переговоров с водителем очередного автобуса мы туда загрузились, после чего началась торговля за цену билета с использованием бумажки и словаря - она началась от $30 с человека (невиданная стоимость для автобуса в Иране, идущего 3 часа), закончилась $3 с человека, правда с изрядно потрепанными нервами - высадке нас с багажом на промежуточной остановке и т.д.. Впрочем, все в итоге кончилось нормально и до Рашта мы доехали вовремя.

IMG_2236
Характерный для конца XIX века богатый особняк в Казвине

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

В-общем, так получилось, что у нас оказался практически полный день в Казвине, перед отправкой дальше, в Рашт, следующую нашу точку назначения. Конечно, по сравнению с Аламутской долиной Казвин выглядит достаточно невзрачно, но тем не менее там оставалось еще достаточно много чего посмотреть. Например, цистерны в южной части города со сводчатыми потолочными перекрытиями. По чьему-то недосмотру, кстати, туда пускают бесплатно - нонсенс для Ирана.

Если отправиться от цистерны в сторону центра, то можно попасть в пятничную мечеть, весьма древнюю на вид. С большой площади открывается проход, который ведет во внутренний двор, традиционный для иранского комплекса мечети, по всем четырем сторонам которого располагаются “айваны”, украшенные керамической плиткой с разноцветными росписями. В одном из крыльев комплекса зданий находится музей дверей, мимо которого я, конечно, спокойно пройти не смог. Правда, все подписи оказались на фарси и потому для нас нечитаемы, зато хранитель музея проявил соучастие и в меру своих языковых возможностей и жестов попытался нам пояснить, что есть что. Не то, чтобы он в этом преуспел, но это было весьма мило и напомнило, что да, мы - в Иране, и главное богатство этой страны - люди, живущие в ней.

IMG_2192
Вход в пятничную мечеть Казвина

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

В Газорхан мы приехали уже ближе к вечеру, начало понемногу темнеть (отчасти благодаря туче, в которой оказалась деревня), пошел дождь и мы решили немного переждать в ресторане в верхней части деревни. Там же мы застали деревенскую иранскую свадьбу. Под открытым небом были расставлены пластиковые столы и стулья, вокруг суетились люди, торопясь накрыть все это от дождя, нам выдали наши порции йогурта, жаркого и горячего чая, мы сидели под навесом и наблюдали за происходящим.

Подъехало белое пежо (наружность от пежо 406 и китайские внутренности, производится в Иране), застучал барабан, в такт каплям дождя, и небольшая группа, возглавляемая невысокой, но бойкой бабулей, отправилась встречать невесту. Туда же потащили некое извивающееся тело, в котором я чуть позже распознал барана. И прежде чем невеста ступила в лужу, вода в луже окрасилась в красный цвет. Баран остался лежать, стекать кровью в лужу, тогда как невеста, выбирая редкие островки суши, под аккомпанемент барабанов и в сопровождении жениха благополучно добралась до здания. Мы имели возможность остаться посмотреть свадьбу (или вернуться уже после посещения замка), но благоразумие возобладало.

Дождь тем временем прекратился, туча поднялась и стала видна скала над городом, которая и является замком Аламут, домом великого и ужасного Хассана Саббаха. Вахид посоветовал поторопиться, пока охранники и билетеры зашли в ресторан на свадьбу и можно попасть в замок бесплатно, чем мы и воспользовались.

От Газорхана к замку ведет единственная тропа, которая повторяет некогда священный путь, который проделывали желающие приобщиться к магии Хассана Саббаха, чтобы потом познать райское блаженство под гашишем и навсегда отправиться в рай, убив назначенную жертву и потом умерев за Хассана Саббаха, в божественной природе которого мало у кого были сомнения. Неприступная крепость позволяет проход только в одном месте и представляет собой скорее набор ходов внутри скалы, строения наверху преимущественно разрушены. Но даже то, что осталось, впечатляет. Особенно в сопровождении рассказа Вахида о том, каким был путь человека, уверовавшего в Хассана Саббаха и желавшего умереть за него.

Нет смысла приводить здесь всю историю, она длинная и ее лучше прочитать в доступных в интернете источниках, но ее лучше представлять, когда поднимаешься по мокрым ступеням наверх скалы, спускаешься в помещения старой разрушенной мечети и понимаешь, насколько неприступной была крепость во времена государства исмаилитов. Когда мы добрались до верха, опять пошел дождь, пришлось спрятаться в небольшой помещение, которое служило заодно в качестве кафе, где можно согреться горячим чаем под сказочные, но при этом реальные истории, произошедшие в замке. Жаль, что к тому моменту, как мы забрались наверх, окончательно стемнело и фотографии хорошими не получились.

Вниз мы спускались уже под проливным дождем и в итоге были мокрыми до последней нитки и не решились остаться на свадьбу, предпочтя уехать обратно и согреться в машине. Кроме того, первоначальный план ночевки в самой долине дома у Вахида также вынужденно претерпел изменения и мы отправились обратно в Казвин. Тогда мы были уже уставшими, чтобы оценить все происходящее, но уже сейчас я понимаю, что это был необыкновенный день, а страсть Вахида к истории своей страны вообще и к истории его родной Аламутской долины заслуживает всяческого уважения, к тому же она заразна и я до сих пор ищу в интернете книги и соответствующие материалы. Такие гиды встречаются редко, второй раз на моей памяти (первый раз это был гид на Пенинсула Вальдес, Аргентина), и при возможности я поеду в Аламутскую долину еще раз и обязательно с ним. В Аламутской долине замок Аламут в Газорхане - не единственный, там есть и еще что посмотреть.

IMG_2113
Скала замка Аламут со стороны Газорхана

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

Дорога спускалась вдоль каньона Андаж, привела в ничем не запоминающееся селение, откуда пошла вдоль речки. Где-то там мы остановились посмотреть на форелевую ферму (в Иране не различают лосось и форель, по крайней мере мне так казалось со слов людей, которые об этом говорили). Посреди речки оборудованы бассейны с проточной водой, мы попали на кормежку, и видели, как рыба начинала буквально с ума сходить, бурля в бассейнах при виде юноши с ведром корма, подходившего к ним. Дрессировка.

Дальше дорога вышла из каньона Андаж, и через несколько километров разбитого асфальта (где пригодились внедорожные свойства машины) мы оказались на въезде в Газорхан, деревни, построенной у подножия скалы с руинами замка Аламут, некогда столицы государства Ассасинов. На въезде оказалось глубокое ущелье, разлом в скале, как будто выполненный неведомым волшебником. По дну текла горная речка, а вокруг виднелись покрытые снегом вершины. Идеальная горная картина. Вот только начинался дождь...

IMG_2065
Мостик на реке на дне ущелья Андаж

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

В каньоне Андаж пейзаж резко меняется, вместо покрытых зеленой растительностью глиняных гор мы увидели красные и желтые скалы, некоторые из которых уходили ввысь почти что к облакам. Где-то в этих скалах Хассан Саббах хотел соорудить один из своих замков, который он сделал бы себе жилищем, но что-то ему помешало и сейчас видны проходы в горах, тогда как сам замок он перенес в Аламут, рядом с современной деревней Газорхан.

Дорога проходит по краю горы, с нее открываются фантастические виды на каньон, внизу которого течет река. Можно забраться на отвесную скалу и посмотреть вниз, кружится голова и можно упасть, и если упасть, то навсегда.

IMG_2007
Хорошая дорога?

Далее...Collapse )
el muerto
Тегеран - Машхад - Казвин и Аламут - Рашт и Масуле - Чалус - Баку

В Аламутской долине есть несколько деревень, между которыми проложена местами абсолютно убитая дорога, по которой изредка проскочит машина. В остальном - горы, горы, горы… Гряда Альброз содержит несколько пятитысячников и некоторые из них находятся в Аламуте. Еще в Аламутской долине встречаются отдельно растущие деревья, неизвестно как туда попавшие, в этом есть что-то мистическое, неудивительно, что именно Аламут Хассан Саббах избрал своей базой и местом расположения большинства из его замков.

Вахид провез нас вдоль долины в сторону озера Эван, которое находится практически на границе с каньоном Андаж, которое было бы идеальным, если бы не небольшой пляж, облюбованный немногочисленными иранскими туристами, которые хоть и не мешали, но все же портили атмосферу, как и столбы с проводами неподалеку, которые пытались влезть в каждый кадр.

IMG_1949
Долина и одинокое дерево

Далее...Collapse )
This page was loaded May 30th 2017, 12:46 pm GMT.